Värme allmänt
Yondalar: Mora? ser snarare ut som om du skall söka i Afrika :-X lite mera seriöst ta gärna till radyta om du står och väljer så du får ner returtempen håller med om fläktalternativet, vispar runt och får ner värmen på golvet, nakcdel det kan damma
FredrikO: Omöjligt att svara på kvaliten. Vet vi först om 10-15 år. Installerade en CTC EcoAir + EcoEl för ett år sedan och det har fungerat mycket bra än så länge.
roke: [citat] Om du tycker att din rörmokare är bra, så tycker jag att du ska gå på hans linje. Det är värt en hel del att ha en bra rörmokare som stöd och support i framtiden. jag har ingen egen erfarenhet av värmebaronens panna, men den är säkert helt ok. Den ska väl vara väldigt lättsotad har jag för mig? (den gick väl att komplettera med en sugande fläkt om det skulle behövas?)
CarMan: sätter du dit en liten radiator så behöver du högre tempratur i radiatorn för att värme rummet & du får mycke strålvärme som går ut igenom väggen. Väljer du en stor radiator så kan man värme samma rummed en lägre temp på vattnet & strålvärmen blir mindre, lkaså förlusten genom väggen
dare: Vi ska bygga ut vårat vardags rum i markplan samt sovrum ett plan upp. vi har för närvarande vattenburen golvvärme i alla rum och frågan är om vi kan utöka den värme-slingan som finns i v-rum resp s-rum? I sovrummet kan jag eventuellt gå med en egen slinga i krypvindan (1.5 planshus) och lägga till en enhet i golvvärmefördelaren (GVF), men det är svårare att göra i markplan??!!
Majgårdarna: kollar man i rinkabyrör så ger dom mer watt än andra element i samma storlek. Och så är dom bra mycket snyggare tycker jag i alla fall..
BC: [citat] Jag är medveten om att mäklarens ord inte igentligen har något värde om det blir problem och det är klart att vi ska ha en mätning isamband med köp. Jag måste kanske förtydliga att det här är ett radhus där ett större antal byggts med identiskt konstruktion i blåbetong. Sen är det ju klart att man dessutom skulle kunna ha individuella problem med markradon. [citat]
roke: Jag har erfarenheter av ingjuten golvvärme. Jag har gjutit in golvvärmerören ytligt i garage/pannrum. Där är rören najade på sprickarmeringen som ligger i mitten av en 10 cm tjock betongplatta. Denna lösning ger en ganska snabb värme med lite randningseffekt (man kan känna med fötterna var slangarna ligger/inte ligger). Randningseffekten blir ju starkare eftersom jag inte har någon
Per-Erik: Alltså.. Gradantalet på pannan måste man varejera hela tiden.. ju kallare det är ute desto mer varmvatten måste man pysta ut. Du lär väll ha en Shunt? en automatisk får jag hoppas annars är det helt kört.. (du får installera en sådan då) Sen får du ställa in shunten så det blir ca 10 grader.. Dock så har jag läst att man inte bör gå under 13 grader.. pga fukt.. Men det kan du
Pebbe2: Billigast (20 - 30.000:-) - ut med tanken och in med en pelletsbrännare i gamla pannan (om den nu är tillräckligt OK). Byta även panna får du lägga på 30.000:- till. Fjärrvärme är nog bra men du låser dig ju till en leverantör med de + och - det medför. L/V värmepump har du ju redan fått info om. De använder ju el på ett effektivare sätt så att säga men det är ju ändock el.
Gustav1: [citat] Det som dina byggkillar har bilat bort är finsatsen som ligger över grovgjutningen. Man gör det för att det skall torka mycket snabbare. Det är mycket lättare ta reglar isolering och spånskivor när man lagar sedan. Golvvärme är inget problem om bara tid och vilja finns hos dina hantverkare. Jag kan rekomendera nivell system om höjderna inte är något problem när man skall
Gustav1: [citat] Chansa inte med brunnen om du skall kosta på badrummet och byta till klinkers för det är svårt med tätskiktet under klinkersen om brunnen går sönder för dig efteråt. Det är inte så svårt att byta plastbrunn om du är lite händig. Hyr en lagom stor bilmaskin och lossa brunnen fram till första muffen. OBS skada inte muffen. Sedan när du har lyckats dra ut den gamla brunnen
Gustav1: [citat] Du har två ventilationsrör kopplade till frånluftsvärmepumpen och när kompressorn går så kan du känna med handen om ena röret blir mycket kallare. (den isolerade som går upp till taket) Om den är kall så fungerar kompressorn. Om inte så förstår du nog själv att det är bortkastade pengar och försöka få liv i en 15 år gammal FLV - pump som troligen har den förbjudna
FrittDrag: Den fkata sidan är din "indikator-sida". Testa genom att vrida flata sidan mot "0" ... kolla att ingen värme går ut (man får vänta en stund). Sedan vride flata sidan mot "10) och kän att det kommer värme i framledningsgivaren. Händer ibland att ventilen går sönder och det bara är axlen man vrider på.
gaia: [citat] Du har så rätt! Håller med dej i hela din inlägg men det du säger i citatet börde alla nybyggarna få läsa och handla därefter.... Hoppas på förbud att installera lätta eldstäder på andra ställen än i fjällstuggor där dom gör mest nytta = snabb uppvärmning i en fattigt isolerad bostad) ;). Har haft en gjutjärnspis ( med liten eldstad för koks) och vet hur lång tid
CarMan: [citat] det är billigare att göra kallare vatten. om man skickar ut (tillverkar) 35 gradit vatten har du ett COP på 4,8. gör du istället 55 gradit vatten så blir COP 3,0 så du vill inte göra varmare vatten än vad som för tillfället behövs fö att värma ditt hus. om returvattnet är varmare än 55 grader kommer pumpen att lösa(stängasav) på högtrycks presosteten. (65 grader på
Pebbe2: om det är så fuktigt som du säger kommer den nog att snurra på bra men jag tror att du ska höja värmen också. Har du några "kattgluggar"? Jag stoppade in en liten luftvärmeväxlare i en sån - gjorde susen för klimatet i källaren. En avfuktare kan ju vara en idé åtminstone i ett kortare perspektiv. Det beror ju på vad som behövs så att säga.
kilkenny: Har du köpt panna? Annars kan jag varmt rekomendera LING 25 från Cleanburn Trading. Kan elda Flis, Pellets, Spån och Spannmål, själv kör vi mest med Havre och det fungerar bra. :)
museo12: :) Hej! Vi är ute efter förslag på var ni placerat er braskamin/öppna spis ni som byggt ST. Lönneberga!?? Vi har inget byggt än, men måste snart bestämma oss för bygglov! Tack på förhand för alla tips!
Yondalar: det blir bättre om: varmvattenberedningen sker i 2st slingor i acken bivalent shunt på acken (och en annan panna, kolla tex http://www.energi.konsumentverket.se/Documents/energi/ved_pellets/vedpannor_marknadsoversikt_2005.pdf) har du har framtida planer på solfångare så peta in (1 eller) 2st solslingor på direkten men sen var det ditt krav att ha kvar oljebrännaren som ställer till det,
zingo: Jag antar alltså att en dränkbar pump är ett bra alternativ. Sedan behövs ett vattenfilter (järnhaltigt vatten) och gärna möjlighet till varmvatten. Måste man inte ha en lite hydrofor också? Och den lilla varmvattenberedaren (som helst ska få plats i köksskåpet) finns ju i trycklöst utförande. Ska man ha med eller utan tryck? Dum fråga, kanske men antar att en trycklös beredare
Yondalar: Svar ja, vid motstr kan det bli (det blir ibland) påfrysning och det undviks med förvärmning, normalt en enkel elspiral, men om du har en "vattenVP" så torde det bli ekonomi i att använda ett vatterburet förvärmningsbatteri kostar knappt 2 kkr inkl reglerventil båda principerna har hög(sta) verkningsgrad De två som vann Nuteks FTXtävling år 2000 kostar, om jag minns rätt
Yondalar: förutom tryckfallet som sagts försumbart i raka rör. Böjar, avgreningar, övergångar tycker jag dock att man bör kolla upp så vad beträffar de markförlagda rören så är det "tre" faktorer som "avgör" hur mycket värme/kyla du kan plocka från marken per meter: - värmeövergången från rörets insida till luften du har i princip laminär strömning i alla raka delar och då är
zeb7890: Du bör ta kontakt med miljöförvaltningen, där finns kunskap och info betr lokala bestämmelser som gäller för just ditt område. Beroende på markförhållande kan avståndet variera, men normalt bör 20 m från sjön räcka. Då talar jag om en infiltrationsanläggning. Se till att du får en korrekt anläggning från början annars kommer du senare att ha dåligt samvete för att det
FrittDrag: Jag brukar använda en "plastad" stålvajer som renslina, rostar inte och "rasslar" inte så mycket i imkanalen. Sedan en karbinhake eller dylikt i varje ände, fäster den med någon plåtvinkel i kanalväggen så den inte far iväg/ramlar ner. Håller med din sotare lite där om dom flexibla alu-slangarna, är ett väldigt tunt och klent material så undvik större våld mot dessa. Inte
hobbysnickaren: Hej ring och prata med sotaren och se vad han säger... för det är han som ska godkänna ditt bygge innan du får elda.. Mvh niclas