Värme allmänt
AnteB: Jo, man ska motionera kulventiler, men kulventiler av mycket god kvalite i avhärdat vatten klarar sig för för det mesta (typ 19 av 20) i 10-20 år utan motionering. Men känner man till att de ska motioneras så skadar det inte att stänga och sedan öppna när man känner för det, kanske typ två gånger per år eller nåt, det tar ju typ en 10 sekunder om man bara kommer ihåg. Sen ska jag
kricken_: Nej temperaturen tillbaka till tanken från radiatorerna skall vara så låg som möjligt. Ex1: tank 4m3 temp 90°C retur 50°C = 40°C Då har du ca 186kWh värme som huset kan kan använda till uppvärming. Ex2: tank 4m3 90°C retur 30°C = 60°C Då har du ca 279kWh värme som huset kan använda till uppvärming. Alltså rymmer samma tank nästan 100kWh mer med lägre retur temp. Har du 50°C
peeeeer: Jag har en vedex 3000 och flambaljan håller knappt en vinter kostar cirka 900kr.Jag frågade nibe varför den höll så dåligt och varför den var så dyr då svarade de att det var special plåt nr.xxxspecial och den var jätte dyr.Jag gjorde en balja själv av vanlig bil plåt pris cirka 50kr höll lika bra.Sanningen är att nibe tjänar mer på flammbaljerna än på hela pannan.Sedan provade
torke1: Draedon: Vi har ett hus från -73 som endast hade direktverkande el när vi flyttade in för två år sedan. Dessutom saknade det i stort sett helt ventilation -- det fanns en enda tilluftventil och ventilationskanaler upp genom taket från badrummen (inga fläktar). När vi torkade golvet torkade det inte upp på flera timmar om vi inte öppnade korsdrag. Vi satte in frånluftsvärmepump i
Bambi: Raskus>> Du verkar ha samma lösning som vi, hur många grader ställer du FTXn på?
frjo7205: Har också stuga med direktverkande el. Håller med prototypen att moderna elradiatorer överväger jämfört med oljefyllda dito. För oss är den största fördelen med vanliga elradiatorer en snabbare uppvärmning. Vi använder stugan året runt och har den delvis kallställd, delvis underhållsvärmd i veckorna. När vi är där på helgerna är snabb uppvärmning en stor fördel. Kan också
Matss: Skiktning kan definieras på olika sätt, men det som har praktisk betydelse är hur mycket energi tanken kan lagra mellan eldningarna. Det bestäms av skillnaden i medeltemp mellan fulladdad och "tom" tank. Alltså är det önskvärt att få så låg temp som möjligt på vattnet i nedre delen av tanken. Teoretiskt kan man lägga en mycket lång slinga i tanken och på så sätt få en liten
Skier12345: FTXn är bra för återvinning i av energin i frånluften men om tillsatssvärmen är en elslinga är den dyrare i drift än fjärrvärmen. Om det är en frånluftsvärmepump har du däremot rätt i ditt resonemang.
Tompa74: Tycker hur som helst att du ska gjuta ner slang i plattan. Då har du möjligheten att koppla in vattenburet i framtiden även om du sätter in direktel till att börja med.
-PC-: Nu får man skämmas, det var fullt i skit i silen i pipen på blandaren i tvättstället, troligtvis är det skit i inkommande VV-sil i kökskranen (hoppas det sitter en där som är skitig, annars vete 17). Ska sätta dit lite kulventiler, kan ju vara trevligt att kunna stänga av lite utan att stänga huvudkranen före mätaren :-) Sitt en avtängning före pannan också, men den går inte att
Jimpa_B: Som en jämnförelse kan jag ju säga att min svåger har en elförbrukning på ca 16000KWh/år. Dom har Luft/vattenpump och värmer ca 180kvm.
pjop: Tack för svaren. Några följdfrågor: - Vi hade tänkt att gjuta in golvvärmeslangen i betong för att få jämnare värmefördelning. Verkar detta rimligt och vilken betong ska vi isf välja? - irenebyggare, vi kommer troligtvis inte ha kvar några radiatorer på övre våningen (om det inte behövs), däremot kommer vi att undvika golvvärme på entréplan. Vad det som du tänkte på? P
Wigert: Med poolen kommer du ha ett stort värmebehov även på sommaren, så ett system med luft/vatten bör vara effektivt. Du borde bygga med vattenburet i den nya delen och i den gamla bygga ett litet vattenburet system med fläktkonvektorer på väl utvalda ställen. Där det blir svårt att bygga vattenburet utan stora förändringar kan några elradiatorer sitta kvar. Du får ju också
Erik2: Kolla in VVS-Forums effektmätning och artikel om flera duschvärmeväxlare http://www.vvs-forum.se/index.php?use=publisher&id=4594&force_menu=1169 /Erik
maja2: Hej! Jag ska låta mura en vedspis i köket. Skorstensstock o pipa avsedd för detta finns. Nu är frågan, hur mycket utrymme skall finnas runt en Wamsler 90 cm bred köksspisför luftcirkulation?? Eller kan man ha en mur alldeles utanför sidoena? Jag vill gärna klä in spisen i vit mur, snyggare så! undrar Maja
-PC-: Sorry, blev inga bilder, hade glömt kameran i polarens sommarstuga :-( Jag stoppade i några o-ringar och en kopparbricka som stöd mellan fjädern och o-ringarna. Det verkar vara tätt nu i.a.f. Det bubblade inget om diskmedelsvattnet (hade ingen såpa) nu i.a.f. :) En annan fråga, hur hårt ska man behöva dra kopplingar till element? Det är nog 1 1/2" rör. Jag tyckte att jag fick dra rätt
templar: Skall utöka med ett par element i huset. Elementen är gamla lenhovda duplex. Kan ingenting om rör eller kopplingar, men skall ändå ge mig på det här innan vintern, så jag behöver lite hjälp på vägen, förhoppningsvis av er. Sitter idag rör som jag mäter ca 25mm utvändigt(andra våning) och ca 33mm utvändigt(första våning). Har redan pålött en förgrening på befintliga rör i
Mikael_L: När jag uppskattade vedmängden gjorde jag det utifrån de nya energireglerna. Numera får ett nybyggt hus inte göra av med mer än 55kWh/kvm*år i södra Sverige. Så för 180 kvm betyder det 9900 kWh/år. Dvs ca 10-11 m3 ved (såvitt jag förstått). Om man genom solfångare slipper elda ved för varmvatten under halva året borde man ju klara sig med en 6-8 m3 ved /år, kan jag tycka. Men
MathiasS: Förstår inte riktigt hur du tänker med 22 eller 21mm, vad blir bättre med 1mm extra? Plåt och slang får plats med 21mm slang. Köp den dimension du får bäst pris på! Silvan är nog svårt att handla på, dom har väl stängt igen nu? Kolla bästa pris på nätbutikerna. Rinkabyror, sigro.se, byggbo.se - man får kolla vem som är billigast just nu! Jag har köpt både fulslang på Silvan
holmertz: Om det är ett envåningshus med öppet expansionskärl på vinden kan det ha sin naturliga förklaring att vattnet rinner ut från skvallerröret när du ökar trycket till 1,2 kp. Trycket kan då inte vara högre än en tiondel av höjden i meter mellan pannan och expansionskärlet på vinden. Om det är ett slutet expansionkärl (brukar vara en röd burk på 18 eller 24 liter) så beror det
x-amin: Har på ålderns höst (fyller 30 i sommar :)) har jag gått o köpt mig ett torp som jag gått och kollat på i många år innan det blivit till salu. Det lilla huset som står där är från ca 1890, torpagrund och allt annat som fanns på den tiden. Än så länge har torpet bara 38kvm boyta, men med en höjning av taket, som ändå ska läggas om, och tillbyggnad för toa/dusch som lyser med
olabjörk: Jag har precis köpt hus och ska byta från oljepanna till luft/vatten nu. Finns det någon här som kan tipsa om en eller flera bra leverantörer i min region? Ystad/skurup/tomelilla/trelleborg. Tack på förhand!:D
imported_Benno: Kallras vid fönstren och tilluftsventiler kan man få. Tillräckligt varmt blir det om du inte har alltför dragigt. Hur ekonimin blir är en annan sak.
kallemannen: Hej, någon som vet något om Arimax 35+, gärna jämförelse med vanlig Arimax 35.
lillemor p: Har själv köpt ett hus med källare och betongplatta från 1974, vi har forskat i detta med golvvärme och fått fram följande fakta. Då husen från denna tid kan vara dåligt isolerade/dränerade under plattan ska man aldrig stäng av golvvärmen, alltid på 18+ eller mer, då undviker man negativ fuktvandring. Golvet ska vara varmare året runt en marken under huset. Kommer inte ihåg
el_richard: Kolla med thorin & thorin. alternativt så jämför du motståndet i dom båda bruksanvisningarna. (finns att ladda hem från internet)
prototypen: Man får hoppas att det sitter stora element som ger låg framledningstemperatur. Protte
mats401: jo men ska inte patronen värma när det går under en viss grad upp till 70 har du någon länk till en varmvattenberedare eller bilder