Värme allmänt
Blumbern: att sätta en värmare i nära tak är aldrig optimalt, luftluftvärmepumpar har den utformningen pga det är mest praktiskt. Fläktkonvektorer är klockrena. Även om dom som tidigare nämnt inte går upp mot golvvärme så ger dom en behagligare golvtemp. De "suger" upp den kalla luften nära golvet.
Matss: Sitter tryckexpkärlen på olika höjd bör man kompensera för det med förtrycket.
injonil: Det går lika bra i enrörssystem! VVS är inte raketforskning direkt; det är enkelt att lista ut hur saker och ting fungerar...
Gabbe1: R10 och R15 är samma oavsett om det är tappvatten eller värme vi pratar om. Den mystiska gängan ni snackar om är M22x1,5 som ofta används i radiatorkopplingar.
tdn: MMA har utbytesinsatser till dessa som du sedan sätter termostater på. http://www.mma.se/sv/flik/08/ta_rvo_he.htm
rog_ohl: [citat] Ehh... Okej :eek: Förtydliga/utveckla gärna mer :confused: Tryck är tryck i min värld oavsett ?? Syftar du kanske på volymskillnaden med att fylla med luft kontra vatten? Smäller det med luft är det 15ggr volymen i systemet som ska ut vid brottspunkten vid samma tillfälle, dvs en sjujäkla kraft som frigörs när all luft vill ut samtidigt likt en explosion Vatten som i det
Yrrol: 1. nej antar att jag inte kan köra tvårörs utan att bygga om allt möjligt. 2. mina 1,07 uträkningar är gjorde i förebyggande då jag inte vet om jag ska gångra med 40w eller 50w utan bara förberett grunduträkningen. 3. lustigt nog upptäckte jag att vissa rum har högre effekt uträknad i ursprungs-skisserna på det befintliga värmesystemet... vill dock tro att det är bäst att utgå
Skalman: Hej! Någon som har eller kan skicka en länk med bild på CTC Regent ved/olja värmepannan årsm 1993 eller runtikring det året? Gärna lite info om hur den är. Tacksam för snabb svar pga akut kris, befintlig panna sprang läck och jag har svetsat /lagat den redan tidigare så den måste ut nu. Hälsningar, Kalman tel 0152-60380 email skalman.exner@gmail.com
Blumbern: låter fullt tillräckligt i min värld men vill du vara helt säker så fixa 22rör istället, brukar i ofta vara billigare än 18rör.
Emekal: Det står att beräknad årsförbrukning ligger på 15 000 kwh på detta hus. Det är det enda som står under husbeskrivningen nämligen.
hakaninorr: Vi har en betongplatta som grund, vill minnas att den är 10 cm tjock, med vattenburen golvvärme. Kan man ställa en kakelugn på detta? Att bryta upp plattan utan att förstöra golvvärmen och gjuta tjockare fundament låter ganska så omöjligt. Ska vi kanske välja en så lätt kakelugn som möjligt?, vi ska ändå mest elda för mysighetens skull, så värmehållningen spelar mindre roll.
Pastor: Hej! Det är faktiskt somså att jag sitter med ett gulbleknat papper framför mig, dvs manualen till Nibe Evc 190. Jag vet inte riktigt om det var somså att det var frågetecken ang. klockans funktioner? Jag skriver ner dom om det är någon som är fundersam, hoppas det hjälper. Läge 1 längst till vänster (off): Sommarläge, Shuntventilen stängd och cirkulationspump i elpanna stoppad.
enebacken: Ja, jag laddar hela vattenvolymen till 90 grader och tomt när toppen gått under 45grader. När jag eldade i går så tog det 17 timmar innan dom var tomma, borde bli 4,6kw/6,1kw? Hur många kw borde det ligga på? Vet att det är dåligt isolerat. Finns tyvärr inga ritningar, vet inte hur dom dragit rören, tycker dom går lite kors och tvärs, när jag flyttade hit så såg jag att
klaskarlsson: Har precis installerat och nu fått besiktigat min pre-modul skorsten som jag installerade själv - så jag tänkte bara informera om det här om det är någon som funderar över detta. Jag köpte för ett par år sen en begagnad conturakamin på eniro köp&sälj. Iof. ingick det en skorsten, men det var en gammal halvisolerad metallskorsten som var rätt rostig, och skulle krävt en renovering
holmertz: Din huvudide var att få ned uppvärmningsostnaden. Då antar jag att du inte är intresserad av att värma upp källaren om betongväggarna som på 50-talshus är oisolerade på utsidan. Värma en källare några grader kostar oväntat mycket energi jämfört med att värma ett isolerat bostadsrum. Här har du en .pdf på pannan.
BiFuel: Hmm, värmekabel låter ju intressant, var hittar man sån? Har dock ingen ström på vinden, då blir jag väl tvungen att borra hål i taket för att dra upp sladd men har inget jordat på övervåning så det känns ju inte så aktuellt.
niblom: De finns bla på Jula. De går dessutom att koppla in själv för de har snabbkopplingar. Jag har två jula pumpar som värmer mitt hus. Exakt hur man kopplar in den låter jag vara osagt för jag vet inte. Vad har du för framledningstemp idag?
LeChuck: Är det någon som vet hur en SYR 3065 skall kopplas in på en CTC 265B? Jag skall inte använda pannan för att få varmvatten (tappvatten) utan bara för uppvärmninig. Se utdrag från manualen
mIkEtReE: Jag öppnade 1 på fördelaren men fick det inte till att öppna merän ner till 3-strecket, dvs från 0,5 till 3, räcker det? Sen öppnade jag även 2:an på fördelaren max på de tre slingorna jag provar nu att köra på. Och det blir varmare på golvet så långt verkar det funka! Men jag skulle uppskatta om någon har lite mer info om hur jag ställer in shunten samt hur jag skall tänka ut
Simpsson: jaha...då blev det äntligen bestämt. Adax Neo, liten utbyggnad av centralen och möjligen effeltvakt på pannan. Avgörandet kom först efter ett par kalla kvällar/nätter. Klimatet på ovanvåningen visade sig skilja väsentligt från botten plan. Det hade blivit för stor skillnad om vi valt samma tröga, lågtempererade system uppe och nere. Med elradiatorerna har vi möjlighet att anpassa
Ville_Vessla: Vet faktiskt inte hur stor värmeväxlare man behöver , sfinx har en modell för 800kr. Sen beror ju prestandan uteslutande på storleken, är växlarn tillräckligt stor är förlusterna försumbara.
Avemo: Problem med fukt uppkommer väl av att man stadigvarande vistas i rummet. Värmer du upp ett par gånger hinner det knappast bli problem med fukt. Fukten skapas inte av värmen, utan dunstar från människorna i rummet. Dessutom är väl problemen med fukt mindre ju sämre isolerat det är. Erik
Matss: Visst kommer det att funka men det funkar inte bättre än vanlig kamin och elpanna och payoff blir 10-20 år så vad är det bra för? Och angående citat "Å ena sidan skriver endel att en vattenmantlad kamin ger så lite att man får elda dygnet runt flera dar för att värma acken. Å andra sidan så eldar man den full på 4 timmar" Så är ju båda sanna fast vid olika utetemp.
GK100: Jo det tror jag man i många fall kan påstå, särskilt när de är insatta i gamla anläggningar. Men även där konsulter beräknar och inte vill bli ansvariga för att dimensionerat för klent, det är lättare att "strypa" bort fel vid överdimensionering. Sen beror det ju på om man är anhängare av hög- eller lågflödesprinciper, som vi sett även i denna tråd.:)
lillePer: Så här ser det ut... https://sakerlagring.telia.se/user/Share.aspx?id=c159f5c6-5ff6-4a0d-b582-609e1fe46653
gaia: [citat] jag minns sama sak när vi eldade i vår kamin. När man gick till övervåningen på trappan så kändes en neråtgående "kalluftsström" tydlig nere vid fötterna och het luft om öronen :) . Min förklaring var då att den mycket varma luften steg upp och samtidigt tryckte ner den kallare luften. Det blev verkligen rätt stark luftcirkulation som orsakades av temperaturskillnader.
-MH-: Ja, jag har rätt ventilsystem dvs 2-rörs. :)
rog_ohl: Devisen är "som man frågar får man svar" ;) Lycka till med ditt nygammla element :) /R