Ja det verkar vara ett litet moment 22.
För att kunna lufta ett element på övervåningen måste jag fylla på lite vatten före, annars sugs luft in i elementet.
Det nya vattnet orsakar mer luft osv...
Om jag inte kommer på något nytt över helgen så får jag ta hjälp nästa vecka.
Vart får man tag på folk som kan sånt här?
Om jag ringer den lokala rörfirman känns det som det blir lite "Vi provar att byta den där så får vi se om det hjälper".
/jtkarlsson
För att kunna lufta ett element på övervåningen måste jag fylla på lite vatten före, annars sugs luft in i elementet.
Det nya vattnet orsakar mer luft osv...
Om jag inte kommer på något nytt över helgen så får jag ta hjälp nästa vecka.
Vart får man tag på folk som kan sånt här?
Om jag ringer den lokala rörfirman känns det som det blir lite "Vi provar att byta den där så får vi se om det hjälper".
/jtkarlsson
Men du hade väl öppet exp högre än elementet? Så länge det är högre så kommer elementet inte ta in luft när du ska öppna. Och hur många liter vatten hade du tänkt "lufta bort"? Ditt expkärl måste ju räcka med god marginal för att täcka den lilla förlusten om ditt system är fullt nu. Volymen luft som avgår är ju betydligt mindre än volymen vatten du fyllde på.jtkarlsson skrev:
Exp sitter högre än högsta element. Men jag har även ett expkärn ovanpå tanken. Förmodligen är det ett övertrycksfritt system jag har och det beter sig på det här sättet.
/jtkarlsson
/jtkarlsson
Nu har jag mätt temperatur efter termiska ventilen.
Med sjkutventilen helt öppen blir temperaturen i princip lika som hetvatteninloppet och pannan blir överhettad.
Med skjutventilen nästan helt stängd blir temperaturen 72 grader, men pannan blir fortfarande överhettad.
Min teori är att den termiska ventilen inte öppnar nog mycket för kallvattnet från acktanken.
Har hittat en kompromiss mellan temperatur och flöde som fungerar hyfsat.
/jtkarlsson
Med sjkutventilen helt öppen blir temperaturen i princip lika som hetvatteninloppet och pannan blir överhettad.
Med skjutventilen nästan helt stängd blir temperaturen 72 grader, men pannan blir fortfarande överhettad.
Min teori är att den termiska ventilen inte öppnar nog mycket för kallvattnet från acktanken.
Har hittat en kompromiss mellan temperatur och flöde som fungerar hyfsat.
/jtkarlsson
Ja, jag ska ta hjälp att byta ut ventilen. De får byta den läckande skjutventilen också, när systemet ändå är urtappat.
Den termiska ventilen som sitter idag ska så vitt jag förstå ha en 72 graders termostat.
Då det har fungerat i alla år finns det väl ingen direkt anledning att byta till en svalare?
Med svalare termostat så sänker jag väl ladningstempen?
Föresten..
Har mätt min termovar-ventil och jämfört med datablad från Acaso.
Ventilen är ansluten till 32 mm utv. rör.
Måtten stämmer med "TERMOVAR 32 72°C Rp 1¼" i databladet.
Vad står Rp 1¼ för?
/jtkarlsson
Den termiska ventilen som sitter idag ska så vitt jag förstå ha en 72 graders termostat.
Då det har fungerat i alla år finns det väl ingen direkt anledning att byta till en svalare?
Med svalare termostat så sänker jag väl ladningstempen?
Föresten..
Har mätt min termovar-ventil och jämfört med datablad från Acaso.
Ventilen är ansluten till 32 mm utv. rör.
Måtten stämmer med "TERMOVAR 32 72°C Rp 1¼" i databladet.
Vad står Rp 1¼ för?
/jtkarlsson
Normalt ska 72-78°C vara lämpligt som laddtermostat, men har men en panna med hög effekt så kan man gå ned till 60°C för att pannan ska kunna gå för fullt
Den gamla benämningen 1¼ = R32 den nya benämningen på dimensionen och gäng-anslutningar
/R
Den gamla benämningen 1¼ = R32 den nya benämningen på dimensionen och gäng-anslutningar
/R
OK.
Men vad är skillnaden på Rp 1¼ och G 1¼?
Men vad är skillnaden på Rp 1¼ och G 1¼?
Det här är lite rörigt med risk för förvecklingar på grund av ständiga ändringar , men så här är det
G (Tidigare R) = Cylindrisk Rörgänga (Whitworth), BSP, 55 grader.
Äldre rörgängor betecknas R=Cylindrisk, KR/RT=Konisk
Och nyare ISO betecknas G=Cylindrisk, R=Konisk, (bara för att förvirra totalt!) (Whitworths gängprofil).
Sedan använder man också lite slarvigt tillägg både tidigare och nu P = British Standard Pipe Parallel (Vår rörgänga enligt ovan).
Och T = British Standard Pipe Tapered (Konisk rörgänga).
Solklart eller hur?
/R
G (Tidigare R) = Cylindrisk Rörgänga (Whitworth), BSP, 55 grader.
Äldre rörgängor betecknas R=Cylindrisk, KR/RT=Konisk
Och nyare ISO betecknas G=Cylindrisk, R=Konisk, (bara för att förvirra totalt!) (Whitworths gängprofil).
Sedan använder man också lite slarvigt tillägg både tidigare och nu P = British Standard Pipe Parallel (Vår rörgänga enligt ovan).
Och T = British Standard Pipe Tapered (Konisk rörgänga).
Solklart eller hur?
/R
Klart som korvspad
Har nu fått den termiska ventilen och skjutventilen utbytt.
Allt verkar fungera perfekt.
Frågan är nu, vad är optimal inställning av pumphastighet och skjutventil.
Lägsta flödet i acktanken borde ju bli på lägsta hastighet och skjutventilen helt öppen, eller?
Kör så nu och panntemperaturen ligger på 75 grader.
Får se vad den blir när tankbotten blir varmare.
I instruktionen till pannan står det att skjutventilen ska vara 25-40 % stängd för att tvinga vattnet till acktanken när termiska ventilen har öppnat.
Vad vill man egentligen ha för bästa ekonomi?
Hög laddtemp, lågt eller högt flöde osv..
/jtkarlsson
Allt verkar fungera perfekt.
Frågan är nu, vad är optimal inställning av pumphastighet och skjutventil.
Lägsta flödet i acktanken borde ju bli på lägsta hastighet och skjutventilen helt öppen, eller?
Kör så nu och panntemperaturen ligger på 75 grader.
Får se vad den blir när tankbotten blir varmare.
I instruktionen till pannan står det att skjutventilen ska vara 25-40 % stängd för att tvinga vattnet till acktanken när termiska ventilen har öppnat.
Vad vill man egentligen ha för bästa ekonomi?
Hög laddtemp, lågt eller högt flöde osv..
/jtkarlsson
Bästa ekonomi är när pannans verkningsgrad är som bäst, och det är den i regel när det är större mängd vatten som ska värmas, allaså större temperaturskillnad på inkommande vatten i pannan och till den temp pannan är inställd för att värma, men kallare än 60° in i pannan ska du inte ha, men det ordnar den termiska ventilen
Så det kan nog stämma ganska bra 25-40%, ju mer du stänger desto mer går över tanken,dvs pannan går "kallare", pannan kan ligga kring 90-93° det är en vettig laddtemp då du inte har ett tryckssystem, högre än så ska du vara lite försiktig med tills du vet säkert hur du ska "ratta" pannan och ventilen för att inte riskera kok
Placera gärna en anliggningstermometer på inledningen till pannan te,x efter laddpumpen så du ser vad du har för temperatur som pannan ska jobba med och du ser inblandningsnivå och kan lättare justera ventilen för bästa ekonomi
/R
Så det kan nog stämma ganska bra 25-40%, ju mer du stänger desto mer går över tanken,dvs pannan går "kallare", pannan kan ligga kring 90-93° det är en vettig laddtemp då du inte har ett tryckssystem, högre än så ska du vara lite försiktig med tills du vet säkert hur du ska "ratta" pannan och ventilen för att inte riskera kok
Placera gärna en anliggningstermometer på inledningen till pannan te,x efter laddpumpen så du ser vad du har för temperatur som pannan ska jobba med och du ser inblandningsnivå och kan lättare justera ventilen för bästa ekonomi
/R