Värme allmänt
paulo_de: Nu har min frånluftsvärmepump Aquares 250 som har värmt tappvattnet i huset pajat. Radiator vattnet värms med gas. Frågan är om man skall sattsa på en ny gaspanna som värmer tapp och radiator vattnet eller en frånluftsvärmepump typ IVT 490. Vad tycker ni? Enligt kommunens energirådgivare så håller frånluftspumpar kortare tid än en gaspanna. Min granne som installerade ny gaspanna
PST: Traditionellt limmande man på golvgips på spånet innan man flytspacklade, då fick man brandskyddet på köpet s.a.s. Idag verkar man bygga tex badrumsgolv genom att, snarare gjuta än spackla på "flytspackel" (Väldigt tjockt med armeringsnät i ). Vid keramiska golv är det ju dessutom viktigt att inte underlaget/bjälklaget "sviktar" så att det spricker...(60cc bjälkar +22cm golvspån
andi_j: Som rubriken lyder, någon som köpt golvvärme därifrån? http://www.ebimport.se/26690661
Manhood: Har vattenburna element ihop med en Autoterm C200 från -81. Prisolrören går i plattan i badrummen och håller för hög värme nu när jag ska flytspackla och kakla detta badrummet så det jag ska göra är att sänka utgående värmen i rören till 15-20 grader. Ska köra med en byggfläkt under tiden hade jag tänkt. Har ett termostat på väggen mitt i huset som jag kan justera värmen med
Mackan88: om du inte har automatisk påfyllning av värmesystemet går det att bygga in iom att det är ett helt slutet system (kan aldrig läcka ut mer vatten än vad som finns i systemet) dock får klämringskopplingar ALDRIG byggas in utan inspektionslucka. presskopplingar är ok däremot. Men enklast vore väl att dra den del som ska vara inbyggd i väggem med rör-i-rör (pex) eller prisol, men pex
andypandy: [citat] Är helt trasig i hela kroppen och det domnar i händerna... :( Kört en stor Hilti bilmaskin + slägga + spett i en och en halv dag... hela huset satte sig av vibrationerna.... Var 2.. och vissa timmar 3 man... (och ingen av oss är klenisar, vi är byggkillar) ... och 40-50 skottkärror med betongskrot och armering... Jag är helt slut som människa..:S Dottern får sandgolv i sitt
mycke_nu: [citat] Jaja, det kanske var lite kortfattat.. Jag försöker alltid att inte göra saker i onödan så mitt tänk är så här: 1. Kolla först om du upplever det som ett problem vid 20 grader. Kanske beter sig systemet bättre då. Uppvärmningstiderna blir längre så kanske termostaten hinner reagera innan det blir för varmt. 2. Kolla att termostaten sitter på ett lämpligt ställe, dvs på
Göran.W: Så länge det finns någon frysrisk alls måste den byggas bort för fryser det löser i nästa fall säkerhets ventilen. Kärvar den blir det dyrt och otrevligt. Varför inte låta en pex slang gå upp och vända så den kan värma upp vid behov eller om ni reser bort på vintern. Lättare att dra en värme slang nu en när det är färdigt. En termostat styrd värme kabel går med för den
v-g: Standardgrejjer för montering av pump. De sitter för att man smärtfritt ska kunna byta pump i händelse av att den avlider.
CarMan: Det är förelaktigt att även skippa golv värme termostaterna. Om du har rums givareen till värmepumpen i samma rum som du styr med termostat, så får inte rumsgivaren en sportslig chans att göra en korekt reglering. så vist kan det strula.
Spridarn: Tack för era svar. Det låter som att jag får forsätta att lufta ett litet tag till innan jag ger mig på någon större felsökning, Beträffande trycket så låter jag det aldrig gå under 0,8 innan jag fyller på för att minimera risken att luft sugs in i elementen på ovanvåningen. Så det får bli min nya vinterhobby då:>)
Valbobygge: Köp en ackumulatortank. Det är samma sak som en varmvattenberedare. Det finns ofta flera 2" muffar på ackumulatortankarna. Saknas det muffar eller om du vill ha muffar på annan höjd så går det att svetsa på fler. Fördel med en ackumulatortank är att du i framtiden även kan ansluta vattenmantlade kaminer, solfångare etc
Valbobygge: Vattenmantlad kamin som tillskott är jättebra! Har du en pelletskamin så värmer den hela huset när du inte är hemma. Vattenmantlad vedkamin i kombination med en ackumulatortank gör att du kan elda flera timmar när du är hemma för att senare kunna ha fulladdad tank som värmer huset när du inte är hemma. Frånluftvärmepumpen värmer också tanken, Värmen till huset utgår från
anderssoncatarina: [citat] Ja, det är precis så jag ska ha det! Men snickaren tycker inte att gallret behövs... han måste ju vara ute o cykla? Det kommer ju bli en massa kondens bakom taksockeln och fuktskador på längre sikt?
myrstack: Med allt för kalla ytterväggar och kalla vinterperioden är risken att du behöva köra riktigt varmt vatten i slingorna. Klinkers som är för varmt blir lätt obehagligt att gå på och det kan kännas märkligt med ett extremt varmt golv och rätt svalt i övrigt i rummet. Inte läge att gå på med lite extra isolering på dina två ytterväggar och ev kolla över taket med?
PST: 2st 750W är fullt tillräckligt tror jag, vill du värma upp ordentligt tillfälligt är det bara att koppla in en liten "byggfläkt" på 2kW och brassa upp temperaturen (Jula brukar sälja dem för 199:- då och då...)
PST: Systemtrycket skall när systemet är kallt vara lite drygt antal meter/10 som du har mellan manometern och översta radiatortoppen. (Dvs är det 10 höjdmeter däremellan drygt 1 bar., mätaren verkar vara graderad i höjdmeter och skall då stå på drygt 10). I ett system med slutet expansionskärl ökar sedan trycket när vattnet i det blir varmt, ju mindre tryckexp-kärl man har desto mer
prototypen: Då brukar det vällan kallas elkassett eller.... Protte
_dalkarl_: Jag lättade på ytterplåten och drog bort isoleringen (gullfiber). Sen monterade jag dit plåtarna igen... den ser ut precis som vanligt men vattenmantlingen "läcker" nu värme. Ytterhöljet blir inte hett men det strömmar varmluft ur ventilationshålen. Isoleringen sitter dock kvar på framsidan av pannan som "brännskydd"
v-g: Den kan sitta där den sitter, muttrarna på unionventilerna behöver nästan garanterat värmas rejält för att inte bli mos när du ska dra upp dem. Sitter den i koppar bör man nog inte ta i för hårt då man kan vecka kopparrören. Man kan hålla emot i själva laddomaten då man drar upp den.
LaT: Om du har gamla tjocka eller nya smala spelar ingen roll så länge de är rätt dimensionerade för rummet, framledningen och temperaturfallet över radiatorn. Om man ska vara "väldigt" generell så kan man säga att ju tjockare (större volym & yta) desto lägre framledningstemperatur kan man ha. Kolla på http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/assets/documents/v%C3%A4rmeavgivning/sektion.xls
GustavW: Glöm inte komfortnyttan med FTX. Det är rätt trevligt med uppvärmd tilluft...
vedtony: Tack för alla kloka svar och funderingar. Känner mig genast lugnare :)
NisseNyfiken: Vi har ju träbjälklag och var tvungna att använda fiberförstärkt avjämningsmassa med armeringsnät. Det kanske var det som avgjorde att vi inte kunde använda folie isf?
Krilleman: Om det är som du skriver är elementet felkopplat! Räkna med ca 30% effekt-förlust.Har du koppel på elementet kan du ju montera en korskoppling (ca 500:-) för att slippa dra om rören.
Mikael_L: I vårt helt ofärdiga hus (inga innerväggar än, isolerat mellanbjälklag och ca 100 kvm) får en 2000W värmefläkt upp temperaturen saktare än 1 grad/timme. Betongplattan "kyler" väl mycket. Betongplattan har stor tröghet menar jag naturligtvis. ;) Med golvbeläggning skulle nog uppvärmningan ske snabbare. Och med golvvärmen skulle det väl bli det motsatta, snabbare utan golvbeläggning