Värme allmänt
TantIndigo: Nu med två LLVP Daikin Calido II XHR30 har vi nästan halverat förbrukningen, från 16000 kwh till ca 8 800 kwh. Huset är 180 kvm. Så nog hjälper det med LLVP!
Demmpa: Så länge som termostaten sitter på ventilhuset så kan stiftet aldrig försvinna. Det är tex om ventilkäglan har fastnat i stängt läge och man tagit bort termostaten å käglan släpper så kan käglan skjuta ut stiftet å stiftet försvinner. Du behöver inte köpa nya packboxar där stiften går att dra ut, om du inte verkligen vill det. Du behöver inte sätta dit låsringen heller om
ErikFolke: [citat] Eftersom ni redan har ett betonggolv så kanske LK-golvs spårade frigolitskivor är ett alternativ. Gott Nytt År och lycka till med golven vad ni än väljer för lösning.
Jochi: Om alla slingor är öppna i den fördelaren där du har det kalla rummet kan du pröva att öppna strypventilen för den fördelaren. Notera hur mycket så du kan återgå om du vill.
LaT: Om den nedre är kopplad mellan pannan & acken så är det laddpumpen. Bör sitta på ett uttag långt ned(botten) på acken & trycka in "kallt" vatten i botten på pannan.
Vante: Har bergvärmepump, monterad 1999, ny pump 2017 med magnetitfilter, rengör filtret 1/månad, får ut svart smet. En blandning av gamla och nya radiatorer. Hus från 1956.
Lars-Olof Westerlund: Hej! Vi har bytt de flesta element till Adax Neo 400v. och var väldigt nöjd. Men nu på senare år har dom börja knäppa väldigt högt när dom slår till. Någon som har haft samma problem och vet vad det kan vara????😘
Jochi: [citat] Jag tror också att VP betyder VärmePump (inte vedpanna) Den uppfattningen får jag av början på den översta videon där man ser en ventil i rör som ansluter till fastbränslepannan Euronom. Denna ventil måste rimligen vara öppen vid fastbränsleeldning.
Frustrator: [citat] Japp. Sladden till pumpen var inte i :S Postade det i en annan tråd
jonaserik: Tja troligen då även andra element tappar vatten, stänger du allt som finns på dom andra så kan vattnet hänga sig i dom. Avstängare vid golv och vred eller termostat uppe. Förbered med allt, stänga alla element, tappa ur tryck, öppna luftaren på elementet, tappa ur mer sakta, lossa ventilen upptill, luft går in, hink/balja under kopplingen nertill, lossa lite vid elementet nertill och
Pelotard: Ja. Jag ställer upp minimum till 40 så får vi se. Tack för goda råd!
Vinterro: [citat] Inte för att en plogad bilväg med biltrafik på är det jag funderade på, där är snön borttagen och marken rejält pressad, men information är alltid kul 🙂 och kanske är det nåt sånt som folk kopplat ihop och som lett till att några drar iväg i sina idéer.
Christer G.V.: [citat] Märkligt att folk har termostater då de ska vara fullt öppna. En onödig investering. Jag har handreglage på alla mina radiatorer utom i ett sovrum.
Silkesnusa: Missade att skriva vart huset ligger, attans. I södra dalarna, nära smedjebacken.
Stefan.o: För att vidga mina vyer gällande varmluftspannor drivna med antingen ved eller olja: Är det någon här som kommit i kontakt med en dylik a’ låt säga 30-40 kW? Erfarenheter, fabrikat etc skulle vara kul att få ta del av! Har ni alloljepannor så är även det intressant att få ta del av era erfarenheter. Och innan någon säger: man får inte elda transformatorolja / motorolja så kan
Fotografen: Länk: https://www.byggahus.se/forum/threads/elpannor-jaemtvarm-med-elpatron.507786/
Dilato: [citat] Den har tillräcklig upplösning (120*90), klart bättre än dom billiga med 32*32 IR. Jag har också beställt en.
he-peter: [citat] https://www.ahlsell.se/products/el/varmeprodukter-85-89/87-eltemperatorer-rida--och-takflaktar-luftrenare/industriflaktar-och-tilbehor/8755020/ Det var kampanj i somras 1.265 SEK
Jockebyggab: [citat] Det är alltid bäst att ha varmt i källaren och hålla bra cirkulation på luften. Värmen i källaren gagnar dessutom övriga kåken, och du slipper kallras på vintern. Värme stiger uppåt och hjälper till att golven ovanför källaren inte blir kalla. Bara fördelar med varm källare. Sen kostar det ju med energi i vårt land, men med jämn värme i kåken så har man långsiktigt
Camilla Andersson1: [citat] Nu har de varit öppna i 1,5 dygn. Stängt. Ingen förändring. Satt på termostaterna i varje rum igen då det börjar bli kallt i övriga huset. Vad för slags firma kan vara lämplig att anlita?
Demmpa: Hur ser resten av anläggningen ut? Snett under blandningsventilen, på gamla kopparröret, sitter backventil, avstängningsventil & säkerhetsventil i ett "block", det är inkommande kallvatten till VVBn.
cpalm: [citat] Ja, om man skall hårddra det kräver Säker Vatten golvbrunn i utrymme med varmvattenberedare (4.4.5), så det kanske är "rätt" alternativ. Då släpper man så klart spillvattnet i brunnen.
Installation: [citat] Förloppet med rumsgivare är rätt långsamt. Dödtiden mellan styrsignal och registrerad temperaturförändring tar ju sin tid. Din lösning blir tidkanaler som sluter eller öppnar styrsignalen till ställdonet som borde vara av typen strömlöst öppet.
JDA: Förutsatt att det är korrekt isolerat nedåt och golvet tål 40-50grader så hade jag nog kört på en snikvariant och kopplat vattenburen värme direkt på radiatorsystemet med den varma änden precis framför toaletten. Tror risken med ojämn värme blir försumbar på så pass liten yta. Är det en toalett där man väldigt sällan kommer vistas barfota eller sitta länge hade jag nog valt
Menotell: [citat] Nä anslutningarna stämmer inte, men det kan jag lösa. Det stämmer att vvc pumpen är ställbar, dock är det den lägsta inställning jag syftar på i trådstarten. Det jag är orolig för är om flödet kan påverka uppvärmningen då jag har en bergvärmepump som stänger av värmesidan under tiden då den tillverkar vv. Eller om det finns andra aspekter som jag som amatör kanske