Stenhus
Sjöstugan: Hej! Vi håller på att bygga ett dubbelgarage med källare helt i leca. Vi ska ha ett gjutet valv mellan våningarna för att bilarna ska stå på övre planet. Vi hade tänkt skjuta in den ena garageporten(hela väggpartiet) en meter jämfört med den andra porten. Risken är då att det blir en köldbrygga mellan valvplattan som är "ute" och källaren under så det blir kondens i
loddesandskog: lite sent svar men jag hade ett avtal med att bygga med Natura Stenhus men jag är överlycklig att det kontraktet är flyttat till en riktig byggare. Mer information följer i ett eget inlägg. ///J
isolde: Ser intressant ut. Frågan är om ljudisoleringen inte är bättre hos samverkanbjälklag typ Combideck ooch PEVA45, där täckskiktet normalt sett är betydligt tjockare än 80mm. Nu är det inte svar på frågan, men jämför man med lättbetongbjälklag som kostar drygt 550 kr/kvm så är väl priset en faktor att räkna med. Generellt, nackdelen med färdiggjutna bjälklag är att man måste
Watchmen: http://www.contiga.se/templates/PageWithListing____2256.aspx
Skalman: Aniska.... du kan simma lugnt. Timmerväggar och sedan invändigt klinade med lera är gammalt och beprövat och fungerar och superbt, slipper mögel och fuktproblem för materialet andas både in och utåt allt eftersom förhållanderna växlar. Till min ursprungsfråga och tanke. De flesta tycks glömma idag att den sk ångspärren behövs endast på gr. av att isoleringen inte kan suga och
BobbyEwing: [citat] Har inte detta redan blivit en tämligen stor fuktskandal vilket har gjort att ingen bygger med tunnputs direkt på cellplast längre? Andra system med aquapanel som putsbärare torde ju vara betydligt bättre.
ltz: Tunn B-puts, sedan påbyggd några varv med tegel som ännu inte har puts. Det är dock de putsade delarna som visar tecken på att hålla fukt.. Ska iofs snart värma upp dessa delar snart och dra mer heltäckande putsning av C-klass. Det löser sig nog då..
saidlasf: [citat] Hej Har gjort detta och det fungerade utmärkt. Behövde egentligen inte åka ner till polen. Beställde, betalade och sedan stog lastbilarna vid tomtgränsen på utsatt tid. Visserligen var det tre år sedan.... Said
nyborjaren: Hej virvel kul att du har NC block i tankarna. Jag var på Öland för ett år sedan och byggde ett hus i NC block. Det huset står uppe i Löttorp. Jag bara murade huset sedan har murare från Öland putsat och kaklat huset, vad jag förstår så är kunden helnöjd med deras jobb, även övriga yrkesgrupper har jag bara hört positiva ord om. Vill du ha referenser på dem så kan jag säkert
yonna: När jag själv räknade på general/totalentreprenad (för tre år sedan) fick jag fram en genomsnittssiffra på 18% av husets totala byggkostnad. Detta är alltså slantar som du kan spara in åt dig själv om du är inne i byggsvängen så visst borde det löna sig. Projektledning är dyr och tidskrävande. Du kan checka med Hemmakatten som hållit i projektledningen själv. Jag själv valde
Kanitz: Hej Fredrik Egentligen är ju lambda och U-värden teoretiska mått åtminstone innan huset är byggt. Det finns ju exempel på stenhus där väggarna håller sämre U-värden men energiåtgången ändå är lägre (60-70 kWh/m2 och år) än för trähus med bättre lambda och U-värden. Det beror tror jag dels på att ett modernt stenhus rätt byggt blir lufttätare än ett trähus samt på de
vpea: Okej....det lät ju inte speciellt positivt!!! Kan ju förklara priset då!!!
E&C: Väcker liv i denna tråden igen. Nya förslag på prisvärda lättbetong-byggare för Höllviken?
ducksale: Vilka firmor finns det i mellansverige (helst Västmanland, omkring Västerås) som bygger med maxit DSM Byggblock? Sitter och kollar efter alternativ till klassiska trävillor, men jag tycker att det är svårt att hitta någon som bygger med DSM... Andreas
saturnus: Varför inte bygga med Leca, som alla andra? Betonghålsten (suggor) är tungt och besvärligt att bygga med.
Jan-Å o Mia: Hejsan alla stenhusfantaster Är det någon som har lust att dela med sig av sina kunskper kring byggnadsmaterialen träullit och Lammi stenblock. Både är intressanta ur värmeisolering och värmelagringsförmåga. Dock känns träulliten lite darig då den inte verkar lika stabil som Lammi-blocken. Har någon byggt med dessa material? Tacksam för en livlig debatt Jan-Å :)
stenman: [citat] joo jag har sett de där blocken, verkar vettiga...jag har inte kollat priser på dom. jag tänkte höra om någon har putsat lättbetongväggar utan nät.. jag har ju som sagt stålnät invändigt och glasfibernät på ytterväggar på boningshuset.. frågan är "om det behövs" då man har en besgränsad budget på garaget...
jawen: Ja, jag har en barndomsvän´s storebror som ska bygga eller håller på bygga som du beskriver nedåt skåne. Han vill ha putsad fasad och ska bygga välisolerat i trä och mura 9 eller 12cm leca utanpå för fasaden´s skull. MvH Jawen
volvo: [citat] Ja, såklart. Jag hade en tankevurpa. Finja finns ju kvar idag och bygger med ett annat koncept.
isolde: Inga problem så länge du håller dig till någon slags värmepump (som premieras av BBR), och vid behov lägger extra mycket isolering på vinden, läs 60cm eller mer. Det finns gratis beräkningsprogam att hämta, hos bl a Isover och Paroc.
isolde: I och med att man oftast behöver dra ventilationsrör, så gjuter man mellanbjälklaget ex. 20 cm högre upp, och sedan ordnar undertak. På så sätt får man utrymme att fritt dra vilka ledningar man vill. Har du däremot inget behov för ventilationsrör just där, behöver du inte heller något undertak. Plåtkoppar kan i så fall monteras genom att du borrar hål i plattbärlaget, fäster
maggan9: Vi har inte haft att göra med Alfa stenhus men vet att vår projektledare idag arbetar där, tidigare fanns han på Roxistenhus. Även vår elektriker samordnare jobbar där nu... Vi byggde ett stenhus med roxistenhus för 1½ år sedan på177kvm och det kostade då 2,7 milj inkl Carport(skrev kontrakt 2005).
jawen: Tycker det låter som ett okey hus, källardelen är nog oisolerad både undertill och utvändigt, men utvändigt kan man dränera och samtidigt tilläggsisolera med isodrän eller pordrän 100mm, under till är svårare men har man bra takhöjd kan man göra åtgärder där också. Är ytterväggar på markplan byggda i lättbetong ?, eller är det bara innerväggar ? Varför jag frågar är
b_hasse: [citat] Ok, jag har försökt läsa på lite. Det verkar som om silikatfärg har bäst livslängd, men att annan färg kan vara lämpligare i vissa fall, t.ex. för att skydda armeringsjärn mot korrosion. För att det ska bli rätt så måste alltså hustillverkaren tala om vilken färg som ska användas. /Hasse
Honken_byggare: Intressant läsning. Jag skall kolla på det i detalj och se om jag kan använda det för att räkna på mitt hus. Nackdelen är att jag inte kan mäta olika delar av energiförbrukningen, jag har ju bara en mätpunkt och det är köpt el. Tack Honken
ktm250: Men det går inte att göra så eftersom ingen konstruktion är den andre lik. För varje enskilt fall så är det ju nya förutsättningar. Alla olika förutsättningar går inte att förutse. Att då ha en "bergfast" konstruktion kanske funkar på ett ställe, men inte på de resterande 10 t.ex. Vad tillverkaren garanterar är ju att produkten han säljer håller det givna måttet. "ja, du ser
Vsund: Jag har pratat runt med lite putsfirmor och rekommendationen jag nu fått är att applicera en s.k. 'putsgrund' utvändigt nu och vänta med själva putsen utvändigt tills väggarna torkat. Grundningen stoppar det värsta suget i lättbetongen vid regn mot fasaden o.s.v. men hindrar inte uttorkningen märkbart enligt uppgift. På så sätt kan jag som jawen säger putsa färdigt invändigt och
jawen: Hej eestere Ett annat alternativ om du vill ha leca/lättklinkers enbart utvändigt för puts skull e.x, är att bygga träväggar med relativt god isolerförmåga men klä dom utifrån med 120mm leca/lättklinkers, då behöver du inte tänka på att tilläggsisolera den "nya" delen senare = spara pengar & jobb.. Och även om du ska tilläggsisolera den gamla byggnadsdelen senare, så kan du ju