Isolering
Beldr: Jag tänkte isolera ett uteförråd som i dagsläget inte är tänkta att värma upp utan bara isoleras för att inte hamna så förbaskat lågt i temp under vinter osv. Tanken är alltså inte som "kontor" eller extrarum på så sätt. Ser ju ut att vara förberett för isolering men behöver jag använda plast efter isolering innan innerskivor? Har förstått att det kan behövas om tempen kan
David.villa: Ja! Insidan av yttervägg! Såklart! Tack för tipsen kring material! Tack för era kommentarer kring isolering. Ingen plast. Jag skulle kunna bygga ett innertak men väggarna kommer göras först och tänkte då lägga i lite isolering för att slippa göra om väggarna vid ett senare tillfälle. Precis, jag kommer som sagt inte ha en konstant värme på där ute, men vid tillfällen jag jobbar
r91: [citat] Det finns inget sågspån i luftspalten (kvar) vad jag kan känna eller se. Ytterväggar är vanlig träfasad. De har tilläggsisolerat utifrån någon gång i tiden. Huset är nämligen från 1931.
Oldboy: Hur stor takyta är det upp till kallvinden? Den ska jämföras med resten av husets yta mot utsidan, dvs snedtak, kattvind och ytterväggar. Gissningsvis motsvarar det kanske 10-20% av husets övriga skal mot uteluften. Då är besparingspotentialen 10-20% av husets energiförlust genom klimatskalet x den förbättrade isoleringseffekten, (minskning av energiförlust). Sedan kanske klimatskalet
Oldboy: Återställ på samma sätt som det var. Dvs ersätt de kastade skivorna isolering med nya. Glas- eller stenull kvittar. Men, det bör vara plast under, väl hoptejpat med den gamla så det blir fukttätt. Om isoleringstjockleken inte är så stor (
Oldboy: Det är inga problem att ha både golv och tak/snedtak isolerat. Det blir då en klimatvind/varmvind. Vad som ger problem däremot är om det inte finns en ventilerad luftspalt mellan yttertakets råspont(?) och isoleringen i snedtaket.
Dilato: [citat] Varför är kompressorn varm om den kyls av köldmediet? Gäller din tes att värmen från kompressorn går in i huset när man kör kyla och/eller värme?
Viddich: Hur ska man tänka ut mot carporten? Takstolarna går ju ut där mot carporten, är det ok att isolera upp mot råsponten där?
Högtigolv: Obs: skilja på ångspärr och broms. Spärr=helt tät(typ), lämpar sig allt som oftast inte i gamla hus Broms= ej helt tät, släpper ut fukt över tiden men långsamt. En analogi är att du springer när det regnar ute, om du har på dig en galonjacka, i detta fallet motsv. ångspärr, eller en goretexjacka, motsv. ångbroms, så blir du olika fuktig på insidan av svetten/fukten du genererar.
Jockebyggab: [citat] Bäst att ha hela källaren uppvärmd
Sommartorparn: En sommarstuga är i allmänhet så dåligt isolerad att det är totalt meningslöst ur energisynpunkt att byta fönster! Snarare finns risk att du förfular stugan genom fönterbyte! Oftast brukar en noggrann målning och kittning göra underverk. Det som alltid bäst betalar sig när det gäller isolering är att isolera uppåt, samt att täta för drag där det går. Du skriver att taket är
elviskodzic: tack för alla råd, är papp på isoleringen problem om man lägger de i flera skikt?
Anonymiserad 405730: [citat] Det går att handisolera och skära ut av vanlig isolering, kanske längst upp bakom överramen hade jag skummat innan man handisolerar det andra..
ricebridge: Risken är nog framförallt att råttor och möss knaprar i sig skummet samt använder det som gratis byggmaterial till sina egna bostäder. Rena julafton för små gnagare ifall du inte sätter musnät överallt.
pzychedelix: Hej, Efter att i flera år ha följt forumet gör jag nu mitt första inlägg i hopp om smarta råd. Ursäkta lång text… 🙈 Vi har köpt en sommarstuga och röjer nu ut vinden. Stugan är från 60-talet men utbyggd vid två tillfällen och har därav tre vindsutrymmen (samtliga kallvindar) varav två är sammanlänkade. Dessa är tidstypiskt isolerade på olika sätt. Två av dessa planerar
Carl.Alm: Har nog hittat isoleringsrulle med papp nu. Men frågan är, kanske jag bara skulle lyfta nuvarande isolering och lägga ny isolering under den? Och således slippa slita bort all nuvarande papp. Hur stor spalt behöver jag ha mellan golv och isolering? Det vore trevligt att slippa ha större reglar än 45x95. Finns något bra knep för att få upp dem lite, lägga en 45mm kloss mellan takfot och
markfixaren: Vi använde formplyfa när vi bytte. Dessa tål fukt och är kraftiga. Dyrt men väldigt bra. Efter 10 år så ser det perfekt ut. Som läkt under bjälken körde vi trykkimpregnerat. Limmade och skruvade fast plyfan mtp att inte få inn möss.
jonaserik: Du bör nog se till att det är ca 5 cm luft bakom och håll i sockeln, samt springa upptill så det kan lufta ut från bakom skåpen.
surris: Ingen plast och använd hygroskopisk isolering.
surris: Det behöver du inte oroa dig för. Det finns linisolering, träfiberisolering och cellulosaisolering.
Järnlung: Tack så mycket för alla svar! Då återanvänder jag allt som ser friskt ut.
Lex T: Jag hade använt mig utav glas eller stenull och sedan ångapärr (närmst innerväggen) Tänk på att inte punktera ångspärren. Men det kommer nog att hända, så lika bra att använda glas eller stenull då det inte kommer förlora sin struktur ifall det blir vått. Kom ihåg att tejpa eventuella punkteringar med rätt tejp.
Purre: Ångbroms och cellulosa/träfiberisolering om du inte vill ha plast.
ErikErik22: Hej! Jag är mitt i ett renoveringsprojekt av entrén och har nyligen tagit bort gamla sjöstensplattor. Under dessa upptäckte jag isolering ovanpå betongplattan. Planen är nu att ersätta sjöstensplattorna med grus. Eftersom det inte känns rätt att lägga grus direkt på isoleringen – det skulle kännas som att gå på en studsmatta – har jag tagit bort den. Men det här väcker en
imported_Benno: [citat] De hade gjort någon undersökning i Danmark, där borsaltbehandlad isolering är vanlig, hur mycket som hamnade i bostaden. Det var tydligen väldigt lite.
Pickadollen: [citat] Jag tänker såga upp rektanglar (mellan reglarna), trycka in isolering och sedan på med dubbelgips utanpå. Det blir inte perfekt, men man slipper riva allt och förhoppningsvis försvinner resonansen!