Isolering
JoachimLj: Jag håller på att renovera ett hus som har haft kallvind. Nu blir det istället ryggåstak på halva huset och varmbonat loft på andra halvan. Pga snedtak så blir det nog lämpligt att göra kattvindar i loftet, från där takhöjden är ca 1 meter och till takfot. Där kommer bland annat ventilationsrör att förläggas. Inspektionslucka är väl lämpligt till båda kattvindarna, men de kan
Oldboy: Tja, en köldbrygga är det. Påverkar troligtvis inte uppvärmningen så mkt då det är en relativt liten yta, såvida inte uppvärmningseffekten är väldigt klen. Sedan skadar det nog inte att kontrollera lite nu och då om det blir kondens. Blir det kondens så behövs antingen en avfuktare, (om det räcker), eller isolering på utsidan.
Peter321: [citat] Topp, då verkar det bästa alternativet för tilläggsisolering alltså vara att spruta in cellulosaisolering uppepå.
jonaserik: [citat] Mura så högt det går, se till att det finns en botten för lecan så den inte sjunker och dreva med isolering ¨, mellan mur och blindbotten.Sen en bräda eller annat som ansluter till blindbotten som stöd på utsdian när du drevar från insidan. Det med fukt eller kondens kan bli, då vattnet utifrån är kallt och lite värme finns i rummet. Men det får du kolla under drift för
Oldboy: [citat] Du menar under/på insidan av reglarna hoppas jag? [citat] Nej det behövs inte. [citat] Isoleringen bör minimum vara vindskyddad även i ändarna, men helst också gnagarsäkrad (precis exakt överallt). Om plåten man ser är den oisolerade takplåten så bör ngn form av droppskydd finnas i taket ovanför isoleringen så inte den blir blöt. Under plåttak vill man ha ngn form av
JohJoh80: Så, efter lite arbete under juli månad har jag tilläggsisolerat halva vinden, med ca 10 cm glasull extra och lagt tillbaka råspont ovan som vindsgolv. Sammanlagt med den gamla isoleringen, som jag har kontrollerat "kvaliteten" på så att det inte finns skäl att avlägsna den, så blir det totalt 30 cm. Dock, jag har förstått av en del att den nya standarden ligger väl på ca 50 cm, men
the_warpi: [citat] Nu har de typ gått 1 år sedan jag lade på 300m m isolering enl ovan. Resultatet är en besparing på 6,3% på den totala värmeförbrukningen i huset (j%&¤ krångligt att räkna ut pga olika medeltemperatur). Vi har fjärrvärme men blir sannolikt större besparing för de med värmepump pga lägre COP vid kallgrader. Detta gör att jobbet betalar sig självt men den största
Bjober: Nu när tråden väckts ur sin vila kan jag passa på att nämna att järntråd typ migsvetstråd duger gott att skära frigolit med. Man vill ändå inte ha en glödande tråd för då tar frigoliten eld eller smälter långt ifrån tråden om man sackar lite i skärhastighet. Det blir fula snitt. Bäst skär man med lagom varm tråd och det pallar vanlig järntråd för ett normalt
Oldboy: Som sagt, luftspalt mot brädtaket behövs. Sedan behövs ett gnagarsäkert lager byggt utan minsta springa eller hål in till isoleringsskiktet. Annars gör möss och råttor slarvsylta av isoleringen snabbt, i synnerhet om du väljer glas- eller stenull. Det är ju en gammal lada så jag antar att den ligger mer eller mindre på landet? Gnagartrycket på landet i allmänhet och runt bondgårdar
Hallb: Reklamerade på Byggmax, de tyckte inte heller det skulle se ut så.
Andy82: Vi har börjat fundera lite på att byta fasad. Från tegel till trä (ja, en del tycker man är dum). Min fråga är hur man gör med fönster, särskilt källardelen. Vi kommer om ngn vecka byta alla fönster som sitter i källaren. Då slog mig tanken....hur brukar man göra nära man tilläggsisolerar ett hus från utsidan i samband med fasadändringar? Det är ju rätt knivigt att lägga
Smisksågen: [citat] Ja, den har jag använt tidigare. Du menar om jag överlappar ca 1 m behöver jag inte tejpa?
Hildor: [citat] Tack för alla tips! Blir en tröskel till, eventuellt nån ny list att testa o sen tror jag att vi sätter en extra luck för, med sånna ljudisoleringsplattor på båda sidorna. I framtiden blir det nog nån brand/ljuddämpande dörr, men de kostade en del (ca 5500:-)
Viktor.J: [citat] Ja [citat] Korrekt. Förutom att kommunen inte vill ha ditt vatten så kan du löpa en stor risk att få in kommunala dagvattnet bakvägen till din dränering vid en översvämning. Då agerar dräneringen vallgrav :) Tips är att läsa på T.ex. Isodräns hemsida. De har väldigt mycket bra text och bilder. https://www.isodran.se/arbetsinstruktioner/kallarvagg
wallarnede: https://www.amazon.se/-/en/Self-Adhesive-Decorative-Furniture-Wallpaper-Phthalates/dp/B01L0430CO?th=1&psc=1 350 um vilket är plastplåt vs 160 um vilket är dekorplasten ovan. Är nog mest det som är frågan, är det tjockt nog? Får köpa en testrulle och återkomma med resultat. Lampskärmsplast verkar vara samma tjocklek som plastplåt men verkar inte finnas ett stort utbud på färger när
MrDizzy: Bra som referens: Mitt uterum är 24kvm med massor med glasdörrar och fönster och 10cm isolering i golvet endast, (samt att ena långsidan är husväggen) Har en luftvärmepump på 3.4kW (nominell) den klara då av att hålla utetemp + 15C vid 0 och +10C vid -10 dvs 0C ute -> 15C i uterummet -10C ute -> 0C i uterummet Nu ska jag på semestern isolera endel och beräknar att då ska vp klara att
Bence: Disponentvillan, byggd som representationsvilla, 1935 tidig funkis, till Sveriges största yllefabrik Tidstrands i Sågmyra, Dalarna. Köket och pigkammaren är utbyggt, plintgrund med sämre isolering. Nytt badrum med golvärme och cellplast isolering under golvvärmen men otillräcklig över plintgrunden. [bild] Hur skulle ni tilläggsisolera delen på plintar? Skulle ni använda cellplast och
tobefound: Följdfråga på detta som jag kom på precis: takkupan verkar inte ha ngn öppning i gaveln för att ventilera ut luft (som de andra huvudgavlarna har). Så undrar lite hur luften som kommer in genom takfoten ska kunna ventileras ut? Verkar inte heller vara ngn luftgång över till huvudtaket för att ventilera ut den vägen. Bara funderar på om jag behöver gå upp på takkupan, ta bort pannor
Anonymiserad 405730: Nej inga fuktspärrar i murade rum/hus..
johawk3: Hej, jag har sökt och sökt men jag hittar inget bra svar. vi håller på och bygger nytt kök i fritidshuset från 1909. Vi ska räta upp väggarna genom att regla nytt och vill då passa på att tillägsisolera inifrån. Ytterväggarna består av följande: 1. liggande träpanel 2. Tjärpapp 3. 90-95mm kutterspån som har sjunkit ihop och den har garanterat luftfickor här och var. 4.
fribygg: [citat] Du får helt enkelt väl välja mtrl och byggsätt som passar ihop. Om isolerings tillverkarna inte har med tryckt ospontad trall som lämpligt ytmtrl på isolerat golvbjälklag kanske du ska fundera på ett annat mtrl?
MrJay: Frigolitskivorna du har lämpar sig bäst som tjälisolering eller på yttervägg som isolering med puts på. Har tyvärr ingen erfarenhet av att använda dessa som isolering i en vägg. Beroende på hur plåttaket är så borde du ha en luftspalt under råspont och sedan din isolering och plast. Man kan faktiskt ha cellplasten mot luftspalten som isolering så slipper du problem med kondens.
Krewlir: [citat] 1970. Plattan är säkert 100.jag har 170mm att leka med då jag behöver den höjden på golvet för att nå upp till andra rum i samma plan.
Anonymiserad 405730: [citat] Det kanske har en vindskyddsfunktion, alltså isoleringens isolerverkan minskar kraftigt om vinden får blåsa in i den..
Igelknorr: Tack för era svar, det stärker mig att påbörja projektet utan att vara orolig. Jag börjar riva lite och ser hur det går. Om det går åt pipsvängen så efterfrågar jag mer hjälp. Jag tycker att det doftar som garage brukar dofta, men mitt luktsinne är uselt. Jag litar bara på min andra hälft :)
ornäsmannen: Vårt gamla hus (100 år) har liggande utan luftspalt direkt mot vindpappen. Inga problem alls så ta det lugnt!
Hoppsans: Hej på er Har en Smålandsvilla typ Kalmar med oinredd och oisolerad övervåning. Har fått in en del offerter gällande polyuretan och standardisolering. Är väldigt nyfiken på polyuretanisolering och ser många fördelar. Det görs på ett par dagar, man behöver inte bygga ut takstolar mm, vinner några kvadrat extra bland annat med mera. Är ni några som kört med polyuretan? Vill gärna