Isolering
racer: Jag vill nog påstå att det inte finns några andra alternativ än att lyfta av plåten och montera ett undertak! Hur du än gör annars så kommer dina takbjälkar att bli utsatta för kondensfukt annars vid en isolering. Inget kul att slänga ut en massa pengar och tid på nått som inte håller i längden och som tillomed kan kollapsa till slut:( MVH
YlvaZ: Hej! Jag bor i ett Gullringehus på 106 kvadrat och ska förlänga det med 40 kvadrat. Vårt vardagsrum kommer att ligga i anslutning till matrummet och skapa ett stort härligt rum. Nu funderar jag på om vi ska ha öppet upp till nock eller bygga vidare med vanligt tak (som det är nu med vita skivor). De viktigaste frågorna är: Är det mycket dyrare att bygga ett sånt tak? Är det mycket
mandus: Linisolering säljs hos http://www.claessons.com/produkter_list.asp?do=list&sokord=&category=5 Bauhaus säljer cellulosaskivor http://www.vitalfinland.fi/sweden/sidor/produkter/ Hampaisolering i skivform http://www.kalmarsundhus.com/sve/svensk1.htm Hampaisolering lösull http://www.nordicnaturfiber.se/getpage.asp?do=14&lang=sv
cheetah1: Man brukar väl undvika plast i ouppvärmda utrymmen? Jag tänkte då inte ha nån i mitt garage iaf.
injonil: Det sägs att 1/3 isolering är det optimala för att få bästa ljuddämpning. 70mm borde därför bli bra!
storkarp: Håller på att bygga om ovanvåning och har rivit allt inomhus utom gavlarna. gavlarna har vad jag kan se ca 100 mm isolering på insidan (av tegelvägg) och 45 mm på utsidan. Någon plast finns inte någonstans så det måste jag sätta dit på samma sätt som jag gör i tak, kattvindsväggar och snedtak. Min fundering är om det kan vara ok att regla upp på de befintliga gavelväggarna och
racer: Mina väggar bestod av eternit, tunn isolermatta, 3" plank, treetex, 25mm stenull och sedan spånskiva. Jag rev allt in till stommen och alla skador jag hittade i den gamla plankstommen kunde enbart häröra ifrån konvektion igenom väggen. Lyckligtvis så var det inga större skador, men det räckte för att övertyga mig att ska man isolera så är det plast som gäller! Plasten ska ligga max
Korp-Johan: Hej Stefan! Jag vill hålla med Janne. Om du har ett hus som snabbt kallnar och som drar mycket värme, beror det, efter din beskrivning, till 80 % på taket. Väggarna du beskriver, är tidstypska, fast ändå ganska bra för att vara -59. Det man saknar, är väl ett vindtätt skikt (åldersbeständig plast) mellan isolering och den innersta råsponten. Har du också nya fönster så....
stedevil: [citat] Njae, vid 10% fukt är tex gran snarare runt 0,12 Kan väl tom krypa ner mot 0,115 om det är en riktigt kall vinter (ja, trä isolerar bättre ju kallare det blir eftersom luftfuktigheten går ner vilket leder till att även träets fuktighet & värmekonduktivitet minskar). Denna sida har en tabell över lambdavärden för träs olika fukt och densitet http://www.hedehus.se/U-varde.htm
grävaren: Kolla först så det inte läcker. Sen är det bara att montera tillbaka isoleringen. Det är den stillastående luften som isolerar. Den enda nackdelen med gammal isolering är att den inte är lika trevlig att jobba med. Icke uppvärmt utrymme hade jag hoppat över plasten.
Jan-Å: [citat] Ha, ha ja monsterprojekt känner jag till :p Eftersom Du är i suterängvåningen så måste Du isolera under, trots att man fick lära sej i skolan att värme stiger tycks golvvärme sjunka :confused: att jag har bilat beror mycket på att takhöjden redan var låg och jag skulle dra in V/A också, så om det inte spelar nån roll för takhöjden borde Du kunna isolera först med nåt
JanneL: Du behöver inte bygga på reglarna i taket för att isolera mer. Lägg isoleringen ovanpå, vinkelrätt mot facken mellan takstolarna. Då har du dessutom minimerat köldbryggorna. Kan inte se något hinder att ha glasull i ett lager och stenull i det andra. Jag tänkte 140 mm isolering i väggen. Vill du ha mer bygger du på ytterligare. Som ex. kan nämnas att Borohus i dag har 240 mm
Froddan: Hej, Jag ska tilläggsisolera mitt 100-åriga trähus. Kan jag öppna och isolera den idag tomma takfoten när jag ändå håller på? Alternativt när jag öppnat takfoten (genom att ta bort de täta bottenbrädorna) isolera väggen hela vägen upp så att säga, bygga tillbaka botten på takfoten och då få en mindre oisolerad takfot utanför sen (men en isolerad väggsnutt, 45 mm, mellan kall
Freddie.l: Hej, Håller på att byta kutterspånet i golvbjälklaget ifrån källaren (källartaket) och undrar vad bästa isoleringen och beklädnaden är. Min ide är: vanlig mineralull och 5mm takgips med 300mm glesning. FInns det fättre lösningar? /F
shabak: Hej, Vi ska mura en spis med en sk genomgående instats (glas på fram- och baksida) mitt i huset med en öppen planlösning. Vi kommer att mura med lättbetong (H+H), vilket ska vara ok enligt H+H. Vi vill mura upp till taket så att skorstenen (helisolerad plåt från Premodul) inte ska synas. Problemet är att det kan bli för varmt inom muren. Jag funderar på att montera en masterboard
Sbcd12: Har en gammal kamin som jag vill spara, den har tegelstenar runt sig och det känns ju tryggt. Frågan är hur jag isolerar väggarna kring den. Går det med vanlig isolering eller ska det vara någon speciell sort? Funderar även kring väggarna tål vanlig gips värmen? Tidigare var det en vanlig trävägg emot spisen och den varkar ha klarat sig, dock var det då en mur runt spisen av
Sara_B: Men förresten, det är inte lerkliningen ni ser då? Är du säker på att det är betong? Oavsett tycker jag att det är bra att ta hjälp av en timmerman innan man påbörjar renoveringen. Vi gjorde en extra besiktning av vårt timmerhus när vi skulle flytta in, tog dit en timmerman som vi fick rekomenderad av länsmuseet. Det var jättebra.
Jan-Å: Om 41 pers har läst men ingen skrivit nåt har jag nog uttryckt mej oklart antar jag. Efter att ha byggt vidare så ser det ut att gå att göra som jag frågade så det får bli så jag gör. :)
Ullai: Ska renovera ett större rum och vill bla göra något för att förbättra ljudisoleringen från våningen ovanför. Söker en metod som inte innebär nedpendlande konstruktioner (har gjort det i mindre rum) pga att det blir komplicerat då rummet är stort och pga att jag vill hålla nere kostnaden. Bjälklaget ca 50 cm, troligen inte helt fyllt med sågspån. Taket kan sänkas max 30 cm.
ChristofferH: Väljer du att använda 120+120+70 så har du även fördelen att du kan lägga ångspärren mellan 70-skivan och 120-skivan. Därmed så kan du dra all el osv innanför ångspärren, samt att du inte tar hål i ångspärren när du vill spika/skruva upp något på väggen/i taket. Jag har för mig att det finns ganska utförliga ritningar på detta på isovers hemsida.
Sophie: Om ni väljer att tilläggsisolera utifrån drar det med sig en hel del annat som ni kanske måste tänka på. Genom att bygga på fasaden kommer fönstren att sjunka in och hamna djupare. Grunden och takutsprången blir mindre vilket gör utseendet på huset annorlunda och kanske oproportionerligt. Detta går att åtgärda men kräver ganska stora ingrepp och mycket tid och pengar som ni kanske
Yrrol: Mja, det verkar ha rötnat i utkanterna där regnet kunnat nå, fast det innebär nödvändigtvis inte att det låg halm just där, därav min tveksamhet - det kanske gör viss nytta ändå, kanske håller värmen lite mer på förstaplan osv... hum hum...
Västerhaninge 17: Min isolering har nog varit fuktig men har legat inne i 6 mån ,luktar fortfarande.
KungAnka: Läs på http://www.isover.se/ under byggkonstruktioner->mellanväggar så ser du hur mycket olika konstruktiner dämpar. Bäst är om du kan skilja väggskivorna åt, dvs att dom inte sitter på samma regel.
swecheck: eller ekofiber? Hej, går i planerna att tilläggs isolera vinden innan hösten, har glasull med papper ligger där uppe just nu men så till det knepiga. Har pratat med flera olika personer om det här med att tilläggsisolera, flera säger att det bara är att ösa på medans andra säger att mögelproblem kan uppstå och jag har "nästan" förståt varför. Måste jag ta bort papret som är
berberis: Lyfter den här tråden... Tacksam för råd hur jag ska välja isolering till ett gammalt 60-talshus utan fuktspärr! Jag har tänkt att tilläggsisolera i sommar när jag ändå sätter ny fasad och sätter in nya fönster. Huset har idag ingen ångspärr och ytterväggarna består av följande: aluminiumklädd krysslimmad träpanel (20mm) utan luftspalt kompr. kutterspån (160mm) krysslimmad
AnteB: Jag har just limmat 40m2 xps med vanligt fogskum (PUR-skum) mot målad putsvägg, sitter som berget men behöver hållas på plats när det härdar. Andra varvet (cellplats mot cellplast) limmade jag med pl600. Om man dunkar till så sitter det direkt och man behöver då inte ha det under press som med fogskummet. Fogskummet är definitivt billigast, särskilt om det är ojämn yta.