Isolering
Mikael_L: Ja läs punkt 3 i sista länken i mitt inlägg #13 som jag pekade ut.
PST: För att det ska bli kondens måste luftens daggpunkt uppnås...dvs fuktig varm luft som landar på en kall yta. På vintern är uteluften kall och "torr som fnöske" och om den då kommer in i något uterum som är några grader varmare blir den ännu torrare....(= ingen kondens), men visst, på själva glaspartierna kan, och blir det gärna kondens/is, om det är inneluft (som är fuktig och
Josth: Det är skräp att andningsskydden oftast är så dåliga att det inte fungerar när man arbetar på och blir svettig, just näsan, halsen och lungorna inne i kroppen är det som borde skyddas mest.... Att duscha varmt och kanske ta bastubad efter en första dusch är bra eftersom porerna i huden öppnar sig och de kliande partiklarna då lättare släpper och rinner bort med vattnet. Fick tipset
Suhagg: [citat] Har lösullat 5x10m tidigare och det är inte raketforskning direkt. Det tar sin lilla tid och det krävs 2 man så jag vet hur mycket tid det tar. Inte värt 2000kr att göra det själv d^_^b
Raven001: Huset är byggt 47 tror hela den väggen är sådan under ett tunt lager puts
Sommartorparn: skulle gissa att det är osläckt kalk, ett frätande pulver som är farligt att andas in och rätt så vanskligt att hantera. Skulle inte vilja ha det i min grund, med tanke på om man någon gång skulle vilja göra om grunden och ta bort spånen. Om ni har många spindlar i huset så är det ett tecken på att ni har det fuktigt i huset. Om ni får det torrare så försvinner också krypen och
snuttensnatten: "Tidningspapper levereras försorterade till produktionsanläggningen och förvandlas där till grova fibrer, blandas med bor och ammoniumpolyfosfat och mals i en roterande kvarn. Bor och ammoniumpolyfosfat tillsätts för att ge isoleringen dess brandhämmande egenskaper samt för att öka mögelresistensen och hålla insekter och skadedjur borta. Isocell cellulosaisolering är inte giftig,
thsi: Har ett problem som någon på detta forum möjligen kan svara på. Håller just nu på med att isolera friggeboden. Stommen består av 70 mm regler i vägg och 120 mm i tak. När det gäller väggen hade jag tänkt isolera med 7:or i vägg sedan plast sedan en vågrätt 45 mm regel med 45 isolering. Det innebär att eldragningen underlättas och jag slipper klippa i plasten när dosorna ska
bilarebob: Har nu också prövat knaufs "space"-variant. Skivorna är i klass med Isovers att jobba med tycker jag. Klart godkänt. Isoleringsvärde 37.
Romani: Inte än, men vi skall sätta in ett element eftersom toan inte får frysa...
xmisty: Tack! All info mottages med stor tacksamhet och jag läser allt jag kan få tag på för tillfället... :)
synpunkter: Tack för input! Jag har öpnat en yttervägg i somras för att sätta in en altandörr och då såg jag vägg konstruktionen i genomskärning. Om jag minns rätt så är det en tunn luftspalt mellan alla brädlager (man har satt en tunn läkt på 1 cm typ mellan två brädlager) och det var vindpapp också på nåt brädlager, tror det var på själva plankstommen. Tror jag kör med vindpapp på
gunnar blomkvist: I samband med att gammalt avlopp med cementrör skall bytas tänkte jag bila ut hela betongkakan och tilläggsisolera underifrån. Det rör sej om varmgarage och pann och tankrum Nuvarande konstruktion. Cementrören ligger i fyllningen av allsköns material från sprängsten till tegel med stora håligheter emellan. Betongkakan ovanpå hänger delvis i luften och är tunn. Tanken är att lägga
tjommeost: Då så........ cellplast införskaffat. Då till limningen! Dom flesta jag har pratat med säger att man ska använda fogskum till att limma fast skivorna med (har använt det själv till att limma ihop cellplastskivor med förut och tyckte det fungerade bra). Hur ska man gå till väga för bästa och mest effektiva resultat. Har hört att man ska blöta materialet m.m. Hur länge ska man
Consensus: Det låter fint! Förmodligen har du ett värmeläckage till vinden som gör att du får högre temperatur på vinden som gör att möglet håller sig borta. Tilläggsisolera inte!
Fardelin: Jag har läst och läst trådar till förbannelse men blir inte klok på hur jag ska gå vidare för bästa resultat ändå, motsägelsefulla svar i många trådar... Det är ovanvåningen (vinden) som skall isoleras och bebos i framtiden. Inga våtrum, bara sovrum som det ser ut idag. Jag har använd Vitals isolering och tänkte fortsätta med det, jag vill inte använda plast heller och det ska
Kurtivan: Ja, det ser likadant ut i vår källare. Jag har iallafall putsat hela väggarna med Serpo 224.
Raskus: Tja, så gör ju Älvsbyhus numera på sina villor med oinredd övervåning för att uppfylla normerna, istället för att ändra sin konstruktion skickar de med ett gäng rullar 95mm isolering som köparen förväntas lägga ut på golvspånet uppe. Hur många som gör det och istället använder utrymmet som förråd har jag däremot ingen statistik på.
Masses: Om jag skickar med en bild så kanske det blir tydligare för ngn?!
Mäster: Ja, , jag antar att även taket isoleras ? Är det helt oisolerat innan så är inte 75 mm mycket att hurra för, 120 vägg och 200 tak kan jag tycka är det minsta..
Bygg vårdaren: En annan fråga jag har är för en kompis.han bor i ett litet hus med vind.det går inte att stå på vinden han ska sätta in en ventil på vilken höjd och var ska han sätta upp den för ventilationen ?
haavard: Varför inte ångspärr i golvet? Varm luft vill helst upp genom taket men eftersom vi också isolerar golvet måste det vara för att luften också tar den vägen. Och när den går genom golvet blir isoleringen fuktig. Eller?
Mo2ge: Om man t.ex har stående panel med frästa spår på baksidan av panelplankorna, behöver man då ha öppet nedåt, dessa spår är 2st ca 3-4x 10mm.. Dessa spår borde väl ombesörja god ventilation?
mozze: Hejsan! Min kommande plan är att byta ut innerväggarna i vardagsrummet. Dessa är av en porös gipsliknande skiva, som verkar vara skruvad/spikad direkt i teglet (har obrännt "innertegel" i väggarna, går att skruva o spika i) Så min fråga är, när jag ändå ska dra väck allting o dra ny el o sätta nya reglar o gips osv. Ska jag passa på att isolera då? Huset är byggt med principen:
Sox: Tackar för svar! På AC Cell står det eps och inte xps (den extruderade varianten som formsprutas). Såklart kan de högre S-klasserna ta en del då hamnar under klickgolvet (t.ex. S300 är speccat för nåt kilos tryck per cm2). Ev gnissel kan åtgärdas med rätt slags plast emellan antar jag. Om jag inte hittar annat så får det bli nåt sånt.
thomasx: Jag gjorde detta för ca 4-5 år sedan, på ca 50 kvadratmeter vind, tjocklek 30-40cm, det kostade då 4800:- minns jag för jag tyckte det var ett ok pris + att jag var förgrymmad över att om jag skulle köpa materialet och lägga själv så var priset detsamma.
gaia: [citat] ditt alternativ utan trä mot betong är mycket bättre :)