Isolering
Larsa: Skulle vilja påstå att 20cm är helt ok, sen är ju mer bättre... Finns ju mängder med gamla hus 10-15 cm i taket, och dom som bor där har ju för det mesta inte panik för det... --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=59.370383,18.134268
Sommartorparn: Eller sätt en fuktstyrd paxfläkt i tvättstugan. Eller sätt en avfuktare i tvättstugan.
imported_jo: Eller också så anlitar man en firma som installerar sprayisolering, typ polyruetan. Den sitter fast av sig själv!
fulingbusen: Jag isolerade ena kattvinden i somras och nu har RH krupit upp till 73%, borde jag oroa mig?
R Göran: OK jag ger mig. Dock skulle jag inte använda cellplast i den tillämpningen.
Snailman: T flex är ju ganska dyr... Någon som köpt den undr annat namn? alltså i sverige från http://www.takochtillbehor.se/butik/product_info.php?info=p3_k-flex-skarvtejp.html eller från tyskland (de varkar inte sälja till sverige?) http://www.heine-marktplatz.com/index.php?manu=m4_D-Tack.html (D-TACK TACOFLEX)
Crebel: Tack för tipsen, då kör jag flex-tejpen. Hu, såg i i en annan tråd att någon hade gjort av med 60 rullar!
R Göran: Är det 60c/c så finns det särskilda masonitskivor avsedda för ändamålet. Jag tror att de är härdade för att tåla fukt. Det bästa som motstår ev markfukt är annars vanlig träspont men det är ett jäkla plockande och sågande. Andra material kan drabbas av mögeltillväxt. Cellplast har jag ingen erfarenhet av men det låter som våra vänner gnagarna snart tar sig igenom. Den måste
Tobz: Det får nog bli masonite i alla fall. Jag vill dock inte skruva den gula i taket då vi endast har oljehärdad plywood (alltså ingen råspånt och ingen underlagspapp, det är tydligen så Myresjöhus bygger som standard). Iofs kanske man kan limma lite på den gula så sitter den väl i taket i några år i alla fall. Jag funderar på att låna en kompressor och köra med nitpistol till
Daniel78: Får ni rätt på undertrycket?
R Göran: Markskivan är behandlad bl a för att tåla fukt och är mer kompakt än vanlig isolering. Fasadskivan är till för tilläggsisolering. Själv föredrar jag vanlig isolering (billigast) och asfaboard eller möjligen fasadgips.
synpunkter: I mitt fall använde jag masonit (inte oljehärdad på ekofibers inrådan) på läkt. Skruvade masoniten med montageskruv (från Biltema) i läkten. Springor får det inte bli för då kommer isoleringen upp i luftspalten (särskilt med ekofiber som är så finfördelat och särskilt inte då den som i mitt fall skulle blåsas in i snedtaksfacken med rejält tryck). Springor löses enkelt med att
TMC: Hej! Min egen kunskap om isolering är tämligen begränsad men jag vill innan jag planerar alltför långtgående åtgärder veta hur man både isolerar för bästa energibesparing men samtidigt kan vara trygg i att man inte riskerar att skapa fukt, kondens eller andra följdfel som kan inträffa? Mina förutsättningar är följande: Sutterränghus där övervåningen till största delen
noclean: ska bygga pannrum i ett kallgarage o där sätta upp en mellanvägg. pannrummet blir c:a 20 kvm o garaget då c:a 40 kvm. hur tjock isolering bör jag ha??? väggarna kläs med mot pannrummet osb + 2 gips o garagesidan osb + 1 gips
Tornhill 2: Har det fungerat i 25 år hade jag inte ändrat. Behöver du projekt är du välkommen till mig ;) / Fredrik
valter53: Det skall nog inte bli något problem. Så är det i gjort i mitt hus. Visserligen byggt på 1860-talet, men tilläggsisoleringen kom upp på 1960-talet och hittills har det inte hänt något negativt. Isoleringen som är klädd med svart papper skall ligga högst upp med pappsidan upp.
JOW: Finns ju även trapetsformad cellplast för ändamålet, då behöver man inte greja med masonit o skruva list osv. Jag satte även en list på kortsidan av masoniten.. ja alltså, på den sidan som är mot isoleringen. Så blir det inte så sladdrigt/vågigt med varierande luftfuktighet.
R Göran: Partiell inplastning av väggar är inte särskilt bra. Då ökar fukttrycket mot övriga icke plastade ytterväggar eller tak särskilt om man har ett dåligt ventilerat hus. Antingen plast i alla ytter och tak och golv (ej betongplatta) eller ingenting.
Tback: Inga golvexperter här? ;-) Jag tror det landar på: platon - isodrän - plast - golvspån - foam - klickgolv
Tback: Det haglar ju inte taktips i din tråd direkt... Tack för golvtipset, jag kommer nog landa i platon - isodrän - plast - golvspån - foam - klickgolv.
Yrrol: Ladugård. Oisolerat mellan våningarna. Ovanvåningen har massa gammalt hö liggandes. Ovanvåningen, är drabbad av djur som äter träbalkarna. De har sprutat gift men uppmanar mig ändra klimatet därinne. Luftpump = torr luft = de slutar trivas. Tror ni det blir bättre eller sämre om jag tar bort all gammal hö som är den enda isolering jag har?
Mikael_L: Huset i annonsen såg redan tilläggsisolerat ut. Fönstren låg djupt in i fasaden med djupa yttre fönstersmygar. Ingrepp som enligt mig förstör utseendet ganska mycket på gamla hus. Man kan passa på och flytta ut fönstren samtidigt. Men det är givetvis mer jobb och kostar därmed extra pengar och ev tid. man måste även göra nya inre smygar då och ev tilläggsarbeten i samband med
Daniel78: Har någon koll på ungefär hur mycket Isovers TightTec produkter kostar och har monterat dom? Verkar smidigt, men eftersom det lär gå åt lika mycket tejp oavsett ifall man använder TightTec eller inte, så får dom ju inte kosta allt för mycket för att det ska gå att motivera. Både innerhörn och ytterhörn går ju lätt att vika till själv av en bit plast, men bjälkgenomförningarna
racer: [citat] Jag ger mig, jag tänkte inte så långt.. har du en 220 med så blir de mer än stumt, fast det blir 349mm..:D mvh
mape17: Glömde en aspekt. Med varmare frånluft till aggregatet behöver elbatteriet inte gå igång lika ofta. Även det ger en besparing, dock svårare att räkna på men för min del klarade aggregatet ca 2-3 grader kallare uteluft innan batteriet gick igång.Sen blir tilluften lite varmare och därigenom spara du även lite på uppvärmningen av rummen, ännu svårare att räkna på. Åtmindstone