Grund & Markarbeten
Linnex: Börjar den "hänga" så är det tecken på att man har för hög luftfuktighet i grunden. Ligger fuktigheten rätt tex med en avfuktare så skall det inte börja hänga.
Snaskpelle: Det finns avfuktare med frånluft för att avlägsna fukten tex Munters Homedry och Recusorb DST DR-010B. Det du vill uppnå för att slippa få in radon i huset är ett undertryck i grunden i förhållande till huset i övrigt. Det går naturligtvis att kombinera avfuktning med en fläkt som ger undertryck i källaren men det måste ställas in väl antar jag. Ta kontakt med någon som kan titta
Dark_Helmet: Om det ska åtgärdas eller ej beror väl på vad drabbade grannar anser om skadan. Det kan bli krav på ersättning. Självklart ska sprängaren ha försäkring, men kravet kan ändå hamna på dig då du är ytterst ansvarig. Detta ska i så fall gå på din ansvarsförsäkring, ett gott råd är att förutom att höra med sprängare/markentreprenör omgående kolla vad du har för
Valla: Har fått två offerter som skiljer sig åt 150' / 300' . I den dyrare ingår bla sprängning av en rörgrav på ca 10m som är offererat till 86' kr+besiktning +bortforsling - i övrigt ungefär samma jobb. Jag misstänker att första entreprenören inte tänkte sig att han skall behöva spränga - något som nog är oundvikligt. Någon som vet om det är rimligt med ca 85'kr för 10 m spräng?
nova383: Hej ! Som sagt så har jag ett litet hus som inte får rivas, men det får renoveras ock byggas ut 50%, Nu är tanken att bygga ny mur utanför den gamla muren & plattan. Huset ligger i en sluttning, nuvarande källargrund ligger "helt" ovan mark på framsidan & det mesta under mark på baksidan. (utbyggnaden kommer bli framåt & där blir det ny platta & grund) Har fått lite motstridiga
AoP: Är det någon som använt sig av Energijägarnas Värmegrund (L-format kantelement)? Vad är det för skillnad mellan denna och Dorocells motsvarighet?
Shukokai: Har några frågetecken som behöver rätas ut. Är det någon som vet hur noga det måste torka om man råkat ut för att det snöat när man laggt första lagret cellplast (skall lägga 3)? Skall man lägga åldersbeständig plast mellan första och andra cellpastlagret? Fogskum runt rör i plattan skall man "skumma" redan efter första lagret?
Mats: Jag skulle ladda med 20. Det är ju milt sagt lite jobbigt att ångra sig i efterhand.
Mats: Plintar blir troligen billigare men tänk på att lägga ordentligt med isolering i trossbotten. En trossbotten får ju ta hela skillanden mellan inne och ute medan isoleringen i en platta bara tar jord till inne och jorden är generellt sett varmare än luften vintertid
Tedde: Hej. Vi ska bygga en stödmur som blir som högst ca 1,60. Någon som har koll på priserna, såg att flisby hade en som kostade ca 1150kr per m2. Är detta vad alla tar eller är flisby lija dyra med detta som med sitt bärlager? Har någon förslag på prisvärda produkter som är ganska stora till formatet?
Tompa21: Jag bor i Nässjö, växtzon 5 eftersom det är på Höglandet. Här brukar det vara "norrlandsvintrar" ca 2 månader. Det blir inga pölar i singeln efter kraftigt regn, och ingen lervälling. Jag hoppas bara att man slipper underarbete, att det ska räcka med att ta bort singeln. Men den stora frågan är ju angående avrinningen, om man måste göra om allt.
psykofarmaka: Hej! Vi har ett enplanshus från 1968 där vi för några år sedan anlitade Anticimex för att fixa till den dåliga lukten från grunden. De lade då in plastmatta samt en avfuktare. Det har blivit mkt bättre sedan dess :-) Men det har även gjort att golven börjat knaka inomhus....men det jag tänkte fråga er om var om grunden. Marken kring grunden har sjunkit, så på vissa ställen ser
Frippen71: [citat] Perfa, en bild säger mer än tusen ord. Detta forum är fantastiskt! Tack alla!! // Fredrik
Mats: Ska man fylla mycket så är det tom onödigt att börja med samkross. Då kan man börja med sprängsten eller dylikt för att sen gå på med samkrossen som mittenlager
diskoper: Bor själv i liggtimmerhus från mitten av 1800-talet. Svårt att säga vad det är för skada utan att se en bild, eller helst peta i trät själv.. :-) De flesta skadedjur är, som Hans också säger, bara är aktiva så länge virket är fuktigt. Om du vet att syllen numera är torr, och kommer vara så i fortsättningen, skulle jag inte tro att du behöver göra något åt saken. Om det inte
Poggan: Hej! Jag skulle behöva lite tips ang. putsning av källarvägg! Måste all gammal puts bort först? Eller kan man laga med ny puts? Helst vill jag kunna "laga". Jag vet inte vad för sorts puts dom använt. Huset är byggt 1957. Hur går man tillväga med putsning? Primer? Vilken sorts Puts? osv...... Och så till sist.......är det svårt å göra det själv?? MVH Patrik
Mats: Det är nog den billigaste lösningen. En dyrare är ju att sätta L-element men att fylla upp på utsidan om dem och göra slänt där
jon_h: Jag tror inte att själva plattan skulle ta skada av att du drar på värmen lite snabbare. 15 grader i en månad låter fullständigt onödigt. Men tänk på att om du har keramikgolv någonstans så måste det ha gått minst fyra veckor sedan det fogades, och sen bör man smyga på värmen lite försiktigt. Höja med en grad om dagen eller så.
P@rtgallery: Kolla in: Trygghetsvakten Finns en del produkter där som kan fungera har själv bara installerat värmekabel, men det finns andra saker där du kanske kan använda? annars: http://www.anticimex.se/ Munters Sverige //Patrik
BosseHansson: O kanske skall säga att de är byggt typ 1945 och är ca 2m mellan väggen och skorstenen.
Gustavson: mitt hus har den befänga egenskapen (självritat) att hänga si uppe på hjärtväggen! (se bild) så jag tänker nog säkra med både hängslen och livrem. Tyvärr väntar jag fortfarande otåligt på min konstruktör att bil klar med mina beräkningar och fs. Men en liten föhands varning har jag ju fått, att möjligheten för ytterligare en vot under bärande innervägg kan dyka upp. pust
Mikael_L: Jag antar att det finns någon maximal möjlig lutning på en slänt för att den ska kunna anses vara stabil nog för att bygga grund på (eller invid egentligen). Om du inte kan få en tillräckligt långt sluttande slänt så blir du nog tvungen att säkra den med något, och jag kan tänka mig att L-element, mursten, gjuten betongkonstruktion och lite andra prylar kan lösa det problemet. Vad
daniel81: hmmm man kanske skulle starta egen grävfirma.... nån som har en grävmaskin till salu? :D
Snaskpelle: Kapillärbrytande leca-kulor användes ett tag under platta-på-mark, men eftersom de vid slutgiltig användning inte är *helt* kapillärbrytande pga nötning och skador under transport, komprimering, mm är det inte så vanligt längre. My 5-cents, som amerikanerna säger pelle Edit: Att byta ut stenfraktionerna mot leca i en betong funkar naturligtvis alldeles utmärkt, med lite lagom cement
handersson: Hej, Jag skall mura igen en garagedörr och bara spara en öppning för en källardörr. Grundmurarna är av betonghålsten och en I-balk bär bjälklaget där garagedörren sitter. Jag tänker avända lecablock, och undrar hur jag gör vid sista varvet där I-balk och bjälklaget är ? jag komer inte att ha något marktryck från utsidan (bara källartrapp): //Håkan
Paraglider: Hej, Bor på en hörntomt i ett kjedjehus område och vill utnyttja min mark på yttersidan till att anlägga en parkering för en bil. Dock är det en höjdskillnad på ca 60 cm från grunden på huset gentemot gångvägen. För att få till en bra parkering måste jag gräva ut längs med grunden ca 2,5 m så jag kommer i jämnhöjd med gångvägen som är ca 2,5 m från väggen. Grunden på
Mikael_L: Iofs skriver solo_innova faktiskt under plattan, så frågan kanske avser just det kapillärbrytande gruset... Jag vet dock inte om jag skulle "våga" strunta i det. Det är just detta grus som förhindrar att vatten som t.ex. sipprar fram från nån spricka i berget inte sugs upp till betongplattan direkt. Denna lilla skvätt grus är ju inte speciellt dyrt att lägga så varför chansa. Med