Fjärrvärme & Gas
lordi: Gissar att det är rumsenhet QAA50 du ska ansluta? Den skall in på plint A6 och signalnolla på MD i regulatorn. Troligtvis har man dragit ut dessa till plinten under utegivaranslutningen, men dubbelkolla gärna. Om du lossar regulatorn från bottenplattan och följer dessa två trådar, så skall de vara anslutna på A6 och MD. (bryt spänningen först innan du gör detta) Det som innegivaren
lordi: Jag tror inte heller att reglaget klarar ett konstant växlande. Om du måste ha så högt flöde så att det susar så har du troligen problem med underdimensionerade matningsledningar eller för hårt strypta golvslingor. Det finns varvtalstyrda pumpar med nattsänkning där man kan slå på nattsänkningen via extern styrning. Men jag tror du behöver se över flödena, samt kontrollera hur
GK100: Dina siffror verkar vara primärtemp fram och returledning. De säger inget direkt av värde här framtempen bestämmer producenten vid värmeverket och din retur behöver du som skrivits tidigare inte tänka på om du inte har flödestaxa och den verkar inte överdrivet hög heller. Det enda du har nytta av på FJV-mätaren är energin där ser du direkt vad ditt skruvande kostar jfr under dygn
mycke_nu: [citat] Hällar med visuell feedback finns: http://www.digitaltrends.com/home/samsung-chef-collection-slide-in-range-virtual-flame-induction-cooktop/ [bild]
magnus07: [citat] Hur gick det för dig? Fick du igång värmen? Vi har nämligen precis samma problem, alla radiatorer på ovanvåningen är kalla (inkl rören) medan alla nere fungerar bra. Jag har kollat så att pumpen snurrar samt luftat radiatorerna men det funkar ändå inte så har du några tips tar jag tacksamt emot dom.
pelle242: Du har alltså inga termostater på elementen utan värmen reglerades med en central shuntregulator på den gamla pannan som innegivaren var kopplad till. Om fjärrvärmen endast har en utomhusgivare kommer den inte att känna av att luftvärmepumpen går och det kommer bli alldeles för varmt. Du måste ha en innomhusgivare till fjärrvärmen också för att de skall kunna samverka.
Bigpapa: [citat] Du har rätt, hela" konspirationen" med torktumlaren låter långsökt, men det är så jag har upplevt det. Angående påfyllning av vatten har jag utfört det nu medelst påfyllnads ventilen.
possum77: [citat] Inte på min men man uppnår ju samma effekt genom att dra ned innertemperaturen till exvis 10 grader.
Kingenkongen: Nu har jag bytt båda reläen på utgångarna som styr shuntmotorn, ingen som helst skillnad. :( Kanske ska försöka jaga en begagnad i stället. Är det någon som vet skillnaden på t.ex. RVP30.1 och RVP30.610? Det finns en del begagnat på eBay till bra priser men jag vet inte riktigt vad som skiljer dem åt. RVP30.1 ser nästan identisk ut förutom färgen, kanske kan man byta rakt av till
4nders: [citat] Jag har hört hyfsat gott om erabs web-duc, den är klar för effektbegränsning genom att läsa av aktuell effekt från värmemängdsmätaren via m-bus. Finns andra som klarar detsamma men erabs web-duc ska väl vara inte allt för dyr. Att effektbegränsa efter aktuell effekt är pålitligare än via tidur. I övrigt så är det svårt att ge direkta råd utan att ha mer information om
VikHe: Frågan är ju också vilken temperatur du hade på tillopp och retur? inte bara vilken skillnad i temperatur. Om alla ventiler fungerar, inget värmebehov finns och inget varmvatten produceras så kommer temperaturen på både tillopp och retur att sjunka och därmed utjämnas mot varandra. Nu hade du väl noterat ett högre flöde jämfört med tidigare år, vilket kan tyda på läckage i
martin43: Då är det för hög förstärkning i regulatorn. Alltså för mycket P eller I. Den ska inte reglera så snabbt att den "reglerar på sig" bara för att termostaterna är stängda. Det gör inte min i alla fall. Visserligen har jag gjort den lite långsammare än orginal.
Martinmat: Våran har rullat i 6 år utan problem, är nog bättre att spara den där 1000lappen per år o nyttja den när ngt väl går sönder. Känns mer som bondfångeri Mao
thewolf: På fjärrvärmesidan sitter pumparna i fjärrvärmeverket och utspritt "på stan" så det finns ingen pump som kan ta skada i ditt hus. Om du däremot tappar ut ditt elementvatten så måste du stänga av din cirkulationspump. Så slappna av och njut att inte ha något varmvatten ;)
IngMatt: [citat] Vad jag vet förekommer mest fossil klimatskadlig gas, biogas verkar knappt räcka till bilar och bussar. "Naturgas" är bara lite bättre än naturolja eller naturkol, som gör att klimatet kan skena utan återvändo så vi alla dör.
mecklarn: Den typ av bypass som spendera har påverkar inte kundens kostnad alls. Den är monterad före mätaren och kompenserar för värmeförlusterna i rören som ligger i marken. Tack vare bypassen får man varmvatten snabbt även på sommaren. Fjv företagen monterar vanligtvis på detta sätt. Det finns även en innbyggd varmhållning i varmvattenregulatorn hos spendera. Den belastar kundens kostnad
Gabbe1: Värmekretsen och varmvattenkretsen är ju separerade, så hur mycket effekt du kan få på varmvattnet är inte riktigt relevant om vi bra pratar om värmekretsen. De flesta villaväxlare brukar kunna ge ca 30Kw på värmeslingan, detta är normalt mer än nog för att förse en stor villa med värme mitt i smällkalla vintern.
GzO: Verkar ha varit detta som var problemet: Om AVTB, med temperaturområdet 20 60° C, monteras fel, så att givaren blir kallare än AVTB-regulatorns ventilhus, kommer regulatorn att upphöra med att reglera. Felet beror på, att den temperaturkänsliga punkten flyttar sig från givaren till regulatorns bälgelement (vid ventilhuset). Regulatorn reglerar härefter endast efter returtemperaturen.
fahlis: [citat] Borås Energi erbjuder fyra olika paket för villaägare, 1 har ingen anslutningskostnad, högsta fasta månadsavgiften och högsta taxan. 4 har högst anslutningskostnad, ingen fast avgift och lägsta taxan. Kanske trådskaparen ska överväga en uppgradering?
bobas: Inte för att jag vill vara en besserwisser, men du saknar parenteser och avrundningen är åt fel håll.. (quotan för särskrivningar, uteblivna punkter, komman och felaktiga enheter blev uppnådd idag)
folkeorg: Tog ett snack m FJV-leverantören Jämtkraft. Den effekt de räknat ut har ingen relevans med verklig toppeffekt. Märkligt att man inte kör med verklig topplast senaste året då de mäter per timme.. [bild]
b2b2: De flesta system bygger på en utegivare och en framledningsgivare. Ärvärdet är temperaturer som läses av I framledningsgivaren. Utegivaren beräknar börvärdet efter kurvlutning som ställts in på styrenheten. En inomhusgivare I de flesta system fungerar som kompensering genom att öka eller minska det beräknade börvärdet (internt) +/- 3-5 grader. Vilket får framledningstempen att öka
hanspettersson: Parameter 7600 gör du det :)
mycke_nu: Nej, ingen gasol i källaren. https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25365.pdf
m1cke: Hej Ska försöka hålla mig så kortfattad som möjligt och hoppas på hjälp från er! Bor i 1 plans villa och det började utan värme i radiatorerna i 2st sovrum längst bort från pannan i huset. Efter alla sorters försök som man kan kalla "standard" blev jag tipsad av VVSare att tömma radiatorsystemet och fylla det igen, det kan hjälpa. Det hjälpte också och vi har nu värme i dem
murre_hbg: Hej Jag har hjälpt till min gamla bostadsrättsförening att byta undercentral. Vi har fimpat värmeåtervinningen från frånluftsanläggningen. Nästan allt gick det att skrota förutom den stora mackapären CTC varmvattenberedaren/ack.tanken från 1982. Tror ni att det är något skrotvärde på detta? Misstänker att det bör finnas viss mängd koppar i den så att någon kan kanske ta på
fahlis: Intressant. tydligen olika villkor hos olika leverantörer. Hur lång payoff-tid kan man räkna med?
Erik_X: Då är där ju och ta av till det blir riktigt kallt för man vill ofta inte gå under 30 grader vid max belastning.
Hemmakatten: Och får du inte hjälp av Söderkyl så hör med Fogas (www.fogas.se) i Älvsjö.
DIY_freak: tror du har en lysdiod längst ned som blinkar (ev med osynligt ljus) i takt med flödet. Du kan nog indtsllera en fotodiod till logger2020 och sedan temperatursensorer och få den totala energiåtgången. Fråga han på logger2020 om det går. Eventuellt att du måste sätta dit en krsftig magnet vid diodfönstret för att det skall aktiveras.