Fjärrvärme & Gas
carrera-73: Ok, då är det definitivt läge att kolla expansionskärlet.
Kaptenmorgan: [citat] Lite gammal tråd, men jobbat inom branschen länge så tänkte att om någon mer undrar så kan jag förklara hur det går till. Du som fastighetsägare beställer din fjärrvärme och talar om ungefär när du behöver ha din värme. Sen ser värmebolaget till att man gör en avstickare på stamledningen så att det blir en servisledning in till din fastighet. Där fungerar det ungefär
Fredda112: Den kom ut till slut. Vi var 4-6 person som lyfte ut den efter att vi lyckats tömma den på ännu mera vatten. Det var jävligt tungt, men de funka till slut 👍💪
Leif i Skåne: Jag har en Redan/Danfoss fjärrvärmecentral installerad 2009 jag köpte till inomhus-central (rumstermostat) den håller perfekt 21°C året runt, i huset står dom flesta termostat på elementen helt öppna, huset är ett LB-hus från 1961 7cm isolering kallt o dragit men tempen är alltid perfekt, centralen sitter i hallen som är öppen mot TV-rummet TVn är plasma på minst 1/4 kW och
nallepu: Du kanske har en liten puckel på röret där det blivit en luftficka. Testa att stänga av värmen till alla rör som är varma och öppna så du får max flöde genom slingan som inte blir varm så kanske du får bort luften i röret.Testa också med att ställa pumpen på högsta hastighet. Min kompis hade också problem med värmen men när vi kopplade en slang till kallvattnet och spolade
Josth: Absolut förekommer det läckage från rören ibland och det märks främst under huset (servicegropen) längst ner i raden. Då är det viktigt att samtliga hus ovanför börjar söka efter läckan. Ettrörsslingor värmer en del bara i sig även om termostaterna stängt helt. Oftast skönt att kunna stänga av cirkulationen i rören under sommaren.
Emil Norberg: Vad får detta för konsekvenser? Har digitala termostater på radiatorer... Tycker en ny manöverpanel var hutlöst dyr!!!
tommib: Ja, det är sant. Men det beror också på golvets konstruktion, t.ex. om det är renoverat och inte har gipslager över eller liknande. Därav min fråga om bilder/ritningar. Jag vidhåller fortfarande att det inte borde behövas mer än 30 grader i framledning i ett någorlunda korrekt dimensionerat system så här års i Skåne.
Blund: längst ut till vänster på bilden sitter en mässingsklump med en fyrkant vinklad snett neråt, detta är filtret på fjv. Men ska du ta lös det måste du stänga inkommande fjv annars bränner du sönder dig...Ge dig inte på det om du inte är säker hur du ska gå tillväga, då är det bättre betala lokala röris lite pengar.
zarkov: Lyckades efter några om och men komma åt att dra ur kontakten och lossade sedan fronten på regulatorn. Inga synliga säkringar utan det verkar som om all elektronik satt i fronten, i den bakre delen var det bara ett antal skruvplintar. Efter en stund satte jag i sladden igen och döm av min förvåning när allt surrade igång igen. Nu har den snurrat i ett drygt dygn och det verkar som om
Blund: Och detta är ett löpande underhåll som bör kontrolleras var 4-5 år. Det är fullt normalt att trycket försvinner med tiden, men det är många som aldrig kollar detta alls.
MagHam: Där jag bodde innan var aggregatet husägarens egendom. Lite intressant uppdelning eftersom plomberade energimätare mm sitter i den... men det är ju samma sak med mätartavlan för el.
flying_c: Jo så kan det vara för jag tror inte att jag värmer upp nåt vatten i tanken egentligen, det går alldeles för snabbt för det. Allt VVS här hemma verkar vara hemmabygga. Bara prisolrör som ormar sig fram huller om buller över väggar och tak.
Anders243: En normal dusch i vårt hus drar ca 22kW (uppmätt med värmemängdsmätaren i centralen), och eftersom din VV-värmeväxlare ger ca 53 kW så kanske det blir svårt att hålla fler än 2-3 duschar igång samtidigt. Dock så kanske det reglerar sig naturligt om temperaturen faller... :) Duscharna tenderar att bli kortare då.
Räknenisse: [citat] Ur den länkade manualen: "Vrid den svarta plastinställaren (8) för att bestämma börvärdet"
katten1234: November klart, 1.77 MWh värme och VV. Jag tycker det låter lite mycket? Det är ett nybyggt enplanshus på 175 m^2 med FTX, placerat i höjd med Vänern.
patriq83: vi bestämt oss att vi hoppa å sätta in fjärrvärme då de va helt ny varmvattenberedare när vi flyttade in å vi bor så pass billigt ändå å vi inte haft några problem med vattenfall. Å ved få vi gratis av en släkting så tro den invensteringen kommer att betala sig i längden. Å sen skönt slippa massa vattenrör i hela huset med till alla element. men tack för alla svar iaf!
lars_stefan_axelsson: Ja, eftersom du har två olika uppvärmningssystem, både radiatorer och golvvärme så har du säkert därför två pumpar. En huvudcirculationspump som pumpar runt vattnet till radiatorerna och sedan en shuntventil+pump till golvvärmen. Du vill nämligen ha mycket svalare vatten till golvvärmen (inte 40-50-60-70C ut i golvet), men eftersom det är så långa slingor så behöver du mera fart
mickeys: Undrar om man kan få ut värden och styra den lite lättare. Jag har en Nibe City och på den sitter en shuntmotor Thermomatic cbj. Ute i rummen har jag sedan radiatorer på elementen. Finns där på något sätt man kan koppla in tex tado eller nest eller något liknande system till den? Alla förslag uppskattas.
Anonymiserad 156538: Som NetNut skrivit ovan så kommer ljudet av att shunten (svarta fyrkanten med grått vred) har öppnat för fullt flöde av fjärrvärmevatten genom värmeväxlaren. Det är ju rätt dåligt väder för närvarande och kallt på natten så det kan kanske behövas lite extra värme, frågan är bara varför den öppnar för fullt. Jag har samma reglerbox i mitt hus och den styr bara utifrån en
Ulff: Planerar att dra in ny fjärrvärme i huset, men det är ett litet praktiskt problem. Slingorna till husets element, samt inkommande fjärrvärme, varm- och kallvatten möts allt i en kulvertgrop 5 meter in i huset. Nya rör mellan kopplingspunkt i kulvert och planerad värmeväxlare i fasadskåp utomhus vill jag ogärna dra i boendeytan. Vilka möjligheter att skjuta rören 5 meter under huset
Jumos: Om börvärdesnålen på manometern är rätt inställd ser det ut som att du ska ha ett tryck på 1,5 bar i systemet. Gällande röret så skulle jag ta en kniv och skrapa bort dyngan först, för att kunna se skicket på materialet innan jag fattade några ytterligare beslut.
lars_stefan_axelsson: [citat] Tja, den kan väl säga något om fjärrvärme också. Men frågan är vad... Generellt så får man ju skilja på transmission och produktion. Fjärrvärme och el är ju inga energislag som sådana, utan bara sätt att överföra energi. Men därmed inte sagt att de är likvärdiga. Kvoten exergi/energi är mycket större för el än för värme, så el "borde" vara dyrare; och det
Yrrol: Fjärrvärmebiten kan jag inte men tänker spontant på att blandare(kranar) kan börja läcka invändigt så kallvattnet börjar åka vidare över till varmvattenröret och trycker bort varmvattnet. Då får man spola en stund, och känner man då på rören efter man stängt av kranen och det känns som om dom kyls ner oväntat fort igen då har man nog en invändig läcka.
Ulff: Återrapportera gärna slutsatser =) Var kommer siffran 30% förluster ifrån? Står inför projekt att utreda 40-årig samfällighets sekundärnäts vara eller icke-vara. Lite olika variabler är kulvertförluster, effekter av eventuell individuell mätning, ny kallvattenledning, uppskattning av underhållskostnader, risker med att äga ledningar som ligger dragna i gata och rakt under radhusens
MagHam: Ser det inte på din bild (det är inte exakt samma Redan som jag brottades med)... Sitter det ingen termostat tillsammans med regulatorn? Eller så är jag blind. På mitt aggregat var det en regulator i kombination med en termostatstyrd blandningsventil. Båda kan såklart haka upp sig, speciellt om det kommer extra smuts. Regulatorn ska ju när det blir flöde i sekundärkretsen (=kranen
Demmpa: Vintertid ligger fjärrvärmetillopstemperaturen på ca 100-120°, sommartid ca 50-70° (iaf på "vårt" fjärrvärmenät), så du kan få högre framledningstemp nu än vad det gick med pannan. Värmepumpsystemen är lågtemperatursystem.
Ulff: Bor i klassiskt radhusområde med 60 närliggande hus från mitten av 70-talet. Området har ett sekundärnät med gemensam central ansluten till stadens fjärrvärmenät, därifrån leds värmen ut i radhusen. Varmvatten bereds i den gemensamma centralen och cirkulerar året runt här fattar jag det som. Husen är kopplade så att man inte kan påverka sin inomhustemperatur, då stör man
KJE: December 1746 kwh Januari 2564 kwh Parhus i centrala Umeå, byggår 1978 med 130 kvadrat boyta med temperatur på cirka 22 grader och därtill garage+förråd på 35 kvadratmeter med temperatur på cirka 12 grader i garagedelen och 18 grader i förrådet. Vi eldar en del i vår nyinstallerade braskamin också men jag tror inte det har någon direkt effekt då det bara rör sig om en knapp