El
Dilato: Klipp bort och byt till universal https://www.elbutik.se/product.html/wago-221-skarvklamma-oppningsbar-2x4mm?category_id=1967
hempularen: Det är bra. Men kör inte diskmaskinen också.
Jakopp: Ja precis. Det är en norsk variant liknande FQ.. alternativt identiskt med fq/fk
zwanzig: När jag varit i liknande situationeer har jag nån gång tagit två skarvsladdar. En för + med alla tre ledare byglade ibägge ändar, och en för - med alla tre ledare byglade i bägge ändar. Nödvarianten med bara en jordad skarvsladd är att iallafall bygla två ledare i bägge ändar. En fördel är att övervaka det hela så ingen kommer och lånar en byglad skarvsladd till 230V...
Bo.Siltberg: Fick du ingen bruksanvisning med den nya radiatorn? Då kan du söka på nätet så hittar du en anvisning. Jag tror inte jag sett något annat än denna bild på halvmoderna radiatorer. Plint 1 och 2 är alltså matningen som du ska använda. [bild]
bygges: [citat] Ok jag läste bara rumstermostat. Ja vad ska man säga, bygger man nytt kör man nog oftast ett paket från en tillverkare så att allt är definitivt kompatibelt? Angående WiFi och Z-wave så hänger det väl lite på om du har Z-wave i hemmet eller om du planerar för det i framtiden. Jag har Ebeco EB-500 (WiFi). Egentligen aldrig kopplat ner under par års tid, dvs stabilt, ska också
Padde Kvist: Ja det funkar till en Elko med fjäderknapp. Här är fjäder som passar din Elko https://www.bauhaus.se/impulsfjader-elko-rs-2 Dosdimmern känns ganska billig, tänk på det. Skulle det vara något krångel skulle jag först köpa lampor av högre kvalitet, och i andra hand kolla på en annan dosdimmer (plejd krånglar väldigt sällan och jag sätter sådana jämt till kunder). Men jag tror det
HenrikL1: [citat] Snyggt! Ja nu har du själv kontroll på golvvärmen och inte dina trådlösa termostat i ett annat rum 🤷♂️😅 Har mailat supporten på Tado och bett dem uppdatera en annars väldigt bra installationsbeskrivning genom appen.
Lennart 57: [citat] Om du slår av säkringen för pumpen, går inte larmet då? Så är det hos mig och larmet har en egen säkring.
avh67f: Ja förhållandet i trefas är 1,73. Den kan man sätta in i formler för att räkna trefasigt. Då måste man använda huvudspänningen istället för fasspänningen. Men det går ju alltid räkna enfasigt och gångra med tre också. 3000VA/230V=13A 9000VA/(1,73*400)=13A Och byta ut tecken i formler. S=UxI=IxIxR där den senare ofta är användbar till just beräkningar av effektförluster i
Bo.Siltberg: Klart är att elementen läcker ström. Det gör nog alla, även ett nytt. En helt ny bastu jag anslöt nyligen läckte ca 13 mA från början, varefter läckströmmen sjönk till några få mA om jag minns rätt. En isolationsmätare som mäter med 500 V kommer att ge andra värden. Det kan ändå vara svårt att tolka värdet ifall det kommer att lösa en JFB. Kan du däremot tydligt mäta en
jonaserik: [citat] Jepp godtar det du säger, men allt som glimmar är inte guld, så lite självkritisk får man nog vara med en del uppgifter som kommer med Google Men skit i det nu, fakta kom fram genom ett telefonsamtal och det för att jag aldrig hört om 400V HT, så jag måste kolla det. Ingen skugga över dig
jonaserik: Svar nej elektrikern byter passkontakter på 10 minuter och det som Ellevio ska ha är för uppsåkringen, inget annat. Sen det med kostnaden för kabeln är från Tibbers sida rena fantasisummor och ocker i den högre skolan. Men som sägs, ett företag kan sätta vilka priser som helst och en del tar det. Lycka till nu med det nya 🙂🙂
Bo.Siltberg: Nyckeln till framgång är val av elmateriel med kvalitet och omsorgsfullt montage. Snabbkopplingar i nonname-puckar är en riskfaktor. För alla snabbkopplingar gäller att man skalar ledaren tillräckligt, hellre 1 mm för mycket än för litet, så att den bottnar i kopplingen. Sedan drar man i den för att förvissa sig om att den sitter. För skruvanslutningar gäller detsamma, men även att
Testarn: [citat] Självklart.. hur tror du annars att det ska blåsa...? Den vind som träden skapar när de gungar är ju alldeles för liten...
Demmpa: "Smyg" alla ledningar å rita upp hur allt är ihopkopplat.
Bo.Siltberg: Troligen stämmer tumregeln om att man får vad man betalar för. Denna brytare är uppenbarligen inte avsedd för LED-lampor. Dimmer och elektroniska brytare av olika slag utan nolla brukar funka dåligt med dagens LED. Men en kondensator på 2.2 µF borde ensam ge mer ström till strömbrytaren än vad den rimligen kan behöva. Den är nog inte gjord för att fungera. Och du fick bara ett kort
avh67f: Belastningsströmmen, Ib måste alltid vara lägre än överströmsskyddets märkström, In. Det går inte att komma ifrån. De flesta har redan anmärkt och förstått att strömmen Ib i neutral kommer att kunna bli högre än In (kirchoffs strömlag) Om det är en gruppledning som matar tex uttag där man inte kan kontrollera vad som kopplas in kan överlast alltså bli ett faktum. Alla
Kentaclinta78: En billig watt-meter , energimätare kan användas att och jämföra vad DEN säger att din enhet drar från kraftverket vs nätström. Du kan också använda den för att jämföra utspänningen från ditt kraftverk med nätström. Vanligtvis om kraftstationen matar ut lägre spänning, kommer enheten att dra mer ström (ampere) för att kompensera... vilket kan belasta dina enheters komponenter
consan br: Tack för alla svar 👍🏼 fixat ny kabel idag så förhoppningsvis slipper jag öppna den igen på ex antal år
elmont: Man bör ha en "Megger" ( som mäter med en hög spänning, ev 500 eller 1000 Volt) för ett säkert resultat men man kan med ett multimeter ev se om slingan är skadad.
hempularen: Har det fungerat med vanlig strömbrytare tidigare? ELler är hela installationen med lampa ny? Det mest uppenbara felet som löser en jordfelsbrytare, vore om nolla och skyddsjord är förväxlade, det kan nästan bara hända vid lampan. I så fall löser jfb så fort man tänder lampan oavsett om det är med dimmer eller inte.
Eloffen: Är en tidsfråga innan dom där brytarna går. Ersättaren KUE340 har klämmor istället för skruv, betydligt bättre.
Totte_S: [citat] Det kostar att ligga på topp 😎