Belysning
CJ2: [citat] Ah det där känns ju smidigare. Jag hade tittat på flos inbyggda downlights men det känns som ett halvbra alternativ då det verket lite bökigt att ta bort dosorna. Tack för bra input alla! Det kommer vara ca 150 mellan spottarna så det blir helt ok tror jag.
snaggletooth: Man kan även ana att kabelmanteln slutar utanför uttaget i underkant och i så fall är det en sak till att åtgärda.
stugan_i_skogen: Skala av lite mer än 1 cm, och tryck i? Skicka nån bild på kabeln och var du trycker i den så kan vi nog hjälpa bättre!
Müssli: Det ser ut som en övervåning. Om du har en vind kan du kanske ta det uppifrån?
jrosenthal: Mitt förra hus hade en skymnings- och rörelsevakt monterad tillsammans med belysning enligt bild. Funktionen var svag ljusstyrka mellan skymning och soluppgång och vid rörelse 100% ljusstyrka. Jag vill minnas det var en sensor av märket Steinel från år 2004 men jag hittar ingen som liknar denna när jag säker på nätet. Man valde funktion på enheten genom att klicka av och på snabbt
lundo27: Jag har fjällpanel på mitt hus och upp/nerljus med rund fästplatta och en liten(ca3cm) stång ut till ljuscylindern. Monterade direkt mot en fasadbräda , knäckte sen ner lampan tills den var i lod. Jag har lampa i rostfritt så ingen färg eller liknande som kunde spricka. Kan posta bild senare om det önskas.
ninjaharry: Jag testade det först, men när rörelsesensorns tidsfönster löpt ut så släckte den helt. Jag ville att den skulle gå tillbaks till 50%-scenariot då.
Gunnar Wänström: Jag tänkte koppla som om det var viktigt med plus på rätt plats, men det visade sig att en av de tre lamporna i armsturen var "felaktigt" ansluten. Med AC har det ingen betydelse. Mina 12 V lampor var inte märkta med plus eller minus, bara varning om 12 V. Nu har jag chansat och det fungerar utmärkt. Farmors gamla lampa kan skina en generation till👍
Demmpa: Ja, du kan/får mata lampan direkt från skymningsrelät om du vill. Jordskruven är en skarv-/parkeringsplint, för att skarva eller parkera jorden, själva skymningsrelät är "dubbelisolerad". Det gör inget om tändtråden är svart och har samma färg som fasen, det får vara så, brukar bli så när både inkommande och utgående är 3Gx,x.
tveksamt: [citat] Be sure to know what you are doing, removing it will put live wires in the open, so make sure the fuse is off and make sure the power is really off before you do anything. If you don’t know, best let it be and put the Långe Jan on top or call someone that can.
Uffe A: [citat] Det gäller utanpåliggande installation och inte infälld. Är det utanpåliggande så är det ok
Uffe A: [citat] Kanske du ska prova med att ta bort vredet först
sjoelund: [citat] Då är det nog mest för att dra ner priset. Tror privatpersoner också egentligen vill ha metall. Men kanske de tänkte att plast inte leder ström så det är säkrare/enklare om en hemmapulare råkar gå en kardel som sprötar ut och når chassit?
spikplanka: Ett grundproblem med dagens LED upplägg är väl att man inte separerat drivdon och lampa på ett vettigt sätt genom att som oftast hamnar drivdonet i en trång E27 sockel med värmedrivande LED rakt under? (ofta är LED fungerande medan drivdonet är trasigt) Även rena plafonder där det är separerat så finns ingen standardiserad kontakt och modulmått för att byta ut drivdon eller LED
naikon: Liten uppdatering, det blev två st Hidealite G2 Quick Dimtowarm tillsammans med en Shelly dimmer. Blev jättebra [bild]
hempularen: Det beror på om det är 230V spottar, eller 12V. Om du har 12V spot, så har du en transformator som brukar ha en minieffekt, alltså den fungerar bara om man kopplar på minst ex. 20W belastning. Byter du till LED så drar varje LED kanske bara 2W. Om du har dimmer och 12V system, halogen. Så är det i princip alltid en dimmer och separat transformator. Det kan vara transformatorn som är
An Ra: [citat] Tack! Skruvade loss lampan och kunde konstatera att den övre bruna kabeln de facto var tändtråden till lampan, såsom den schematiska bilden visar. Har nu kopplat in Plejdpucken och allt fungerar som förväntat.
Höghus: [citat] Nej. :-) Det tog några dagar extra. [citat] Jag inser att jag aldrig följde upp. Lätta och nätta, väger ingenting, känns lite flimsiga men levererar mycket ljus. IP65, dubbelisolerad och ingen möjlighet att gå vidare med kabel för att "serie"-koppla. Kräver inte gummi-kabel vilket Julas gör. Fäst-clipsen håller lampan med hullingar, så det kan vara bökigt om man vill lossa
avh67f: Ja om en börjat ge upp så är det lika bra byta alla plus drivdon. Då har de nått slutet på sin livslängd.
Kane: Sätt en liten träbit inne i taket, typ 20x40 mm i profil, som du skruvar fästet i sedan.
Solidwork: Drivdonet är till för CCT/WW lister, vilket innebär att du kan ändra kelvinvärdet (varmt ljus - kallt ljus). Om jag har fattat det rätt så är den list en "vanlig" list med plus och minus anslutning? Då behöver du en "vanlig" trafo, konstantspänning 24v. Har du köpt den på www.m.nu? Då hade jag dubbelkollat med dom, brukar få bra service därifrån. Jag har flera av denna modell
MichelleW: [citat] Tack för ditt svar, den varianten hade jag inte ens tänkt på. Det bästa skulle vara något som liknar en klassisk led-ljusslinga men med små och svaga ljuspunkter. Det verkar nästan inte finnas dock.
gbgustaf: Välj ett lågvoltssystem som du får installera själv. Jag har kört Lightson i ett antal år, och det har funkat rätt bra. Men det finns många märken. De flesta system har spotar både för nedgrävning i mark eller andra typer av montering.
Småbrukaren: Du behöver en sådan här https://www.elbutik.se/product.html/jel-sugpropp-for-gu10-ljuskallor
Blueztar: Jag köpte en sån här. Samt passande sladd som jag klippte av. Funkar perfekt. https://www.xcen.se/xcen-led-armatur-u123l-570mm-10w-230v De sladdar du har idag går till en sockerbit. Det sitter ingen transformator eller liknande i skåpet. Har för mig att sockerbiten satt vid rakapparatsuttaget.