Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass
Tompafix: [citat] Samma princip som på bilden. Fast du inte har en övervåning. Takets isolering möter väggens. [bild] Under takstolarna brukar man spika panel eller brädor. Men det måste finnas utrymme för luften att ta sig upp till luftspalten mellan tak och isolering. [bild] Det går även att spika panel hela vägen upp, men lutningen måste man få till ändå
Josth: Precis, den kommer att börja köra AC om man kör in en varm bil i garaget. Inte lämpligt. Sätter man den på Heat brukar det också gå att växla till läge underhållsvärme på kanske 10 grader. Det kan kanske passa bra om plattan är oisolerad och 16-17 grader blir väl högt?
Tomture61: Har jobbat med nätverk / signalkablar , man ska unvika att förlägga strömkablar / signalkabel dikt mot varandra . I kontorsbyggnader med kabelstege tex. lägger man stömkabel på ena sidan och signalkabel på den andra sidan .
Bond Vagabond: [citat] Jo men får inte se ut som man bor med ett parkeringshus :)
Mack1234: Mer om regler o måsten. Vill ju att de ska bli lite rätt iallafall men inte lägga ut en förmögenhet på en dörr
phaidon: Jag har en komplicerad fråga som jag sökt svar på nätet och skattemyndigheten kring, men inte fått eller hittat något som gör mig klokare på. Jag äger en fastighet på ca 1500 kvm med ett småhus. På tomten finns också en ett komplementhus som är två förråd och en carport. De har ett gemensamt tak och gemensam vind (tänk förråd, carport, förråd med gemensam bottenplatta och
Lardmannen: [citat] Isolerade 40mm. Rätt standard. Takskjutportar så det är breda fasta paneler, totalt fyra stycken. Vad tänker du på?
kalleovh: [citat] Tack! Ska fråga förra ägaren.
lindsmik: [citat] Svarar mig själv och återkopplar hur lösningen blev. Enkelt - en ny motor och problemet löst.
vcx: Det låter som att du kanske ska överväga en saxlyft eller 4-pelare istället, eller varför inte bägge. Undvik pelare om du kan, antingen genom rätt takstolar eller limträbalk.
KW7810: Står i begrepp att söka bygglov för dubbelgarage, och tittar på olika modeller. Vilka tillverkare av modulgarage rekommenderas, och är det någon man bör akta sig för?
RoTe: Jag hade en lucka som ju hade ett gångjärn i ena sidan och lås i andra, den tog onödigt mycket plats att svinga upp tyckte jag så jag rationaliserade bort gångjärnet och satte fast den med magneter istället. Tar mindre plats att öppna och man kommer ändå åt det man behöver komma åt, utan att demontera några hyllor.
David L: Tryckte in sylltätning undertill på de reglarna som är nära golvet. Fortfarande lite oklart hur man bör göra där det blir en 45mm glipa ner mot golvet. [bild]
AndersS: [citat] Jag har haft raksågat sista tio åren så vi får väl se, även på rödfärgat vilket inte finns i rekommendationen.😉 Men raksågat var målningsrelaterat att moderna täckfärger får bättre täckyta med 90 grader än motsvarande på en droppspets. Anges även av Svenskt Trä.
saiter: [citat] Ja skippa plasten. Stämmer bra det du räknar upp. 👌 //AA
saiter: Absolut går det bra att ersätta tegelmuren med trävirke. Kan också vara enklare då du bara behöver ordna med ordentligt stöd under varje stolpe och inte under hela muren. (Där eventuellt golvet sjunkit) //AA
saiter: Varför vill du inte ha u-block längst upp. Är väl bara att göra enligt instruktionerna. Troligen är det för att staga upp hela väggen och ha något extra stabilt att fästa takstolarna i. //AA
wildeside: Har iof bara avbruten grundskola i botten. https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/garage/ Här kan man fuska till sig lite ritningar. https://www.lundqvisttravaru.se/priser/?wi=4.8&le=5&he=2.4&ra=16&cw=0&cl=0&r=45x145&g=0&tr=0&is=0&pt=1&rt=0&ut=0&ms=0&ls=2&tst=s&tss=r&sm=0&lk=SE&bl=0&ii=0&ig=0&io=0&utvandig_smyg=1062&lp=0&slm=0&montage=&postkod=&d=2015-04-17
Jonatan79: [citat] Ring kommunen om du inte hittar på hemsidan. I min hemkommun får man bygga en viss procent(eller Max BYA) beroende av huvudbyggnadens yta som komplementsbyggnad utan bygglov.
myrstack: Du har redan fått tips om roslagsmahogny vilket jag skulle säga är en rimligt bra grund. Dock är min erfarenhet primärt från portar och vägg, förvisso rimligt utsatta för väder och vind och på södervända ytor men likväl vertikala ytor snarare än ditt tak. Har dock god erfarenhet av att först börja med färdigblandad roslagsmahogny från sekelskifte och sedan gå på med
JoGu84: [citat] Hur har dina tankar gått? Jag går i tankarna att köpa en och installera i min groventré, den är dåligt isolerad och utanför husets isolering. Denna känns som en vettig pryl att kunna få upp temperaturen passivt några grader. Har du köpt och installerat panelen?
klaskarlsson: [citat] En sockel tänker jag också är bra så vattnet inted kommer i kontakt med väggen. Ev om du behöver ngt för att leda bort vattnet från huset också (om plattan inte redan lutar rätt) ?
Intershade: [citat] Håller helt med! Tät diff.spärr/broms är att föredra så den fyller sin funktion. Montera genomföringar medans du kommer åt att tejpa.
Harald Blåtumme: Du behöver även en lösning för ev avlopp vid minusgrader såvida det inte är ett varmgarage vi talar om. Du nämnde LVP, antar du menar LLVP? Isf kan det nog hållas frostfritt även i betongplattan & avlopp.
Andjul: [citat] Osäker… tror det man får titta på är vikten av det. Nu vet jag inte vad för typ av port det är, men kör du till exempel en takskjutport med motor så är det fördelaktigt att hålla ner vikten :) blir svårt att ångra sig när det väl sitter om det inte fungerar :P
Oldboy: I ett ekonomiutrymme, ca 25-30 m2, med ungefär motsvarande isolering som TS och oisolerad platta på mark, klent ventilerat, så hade vi förra vintern en temp som pendlade mellan 8 till 11 C och RH 70% ± 5%. Medelvärde för utetemp och fukt förra vintern låg i grova svängar runt +2 C och 95% RH. Jag förvarar verktyg i ekonomiutrymmet, men inget som hade rostat förra vintern. Dock, med
Raggsockan: Grundarbetet är alltid avgörande för kvaliteten på slutresultatet oavsett vilken asfaltssort man lägger ovan på. Gällande sorter så är det normalt att lägga 40-50mm=100-120kg/m2 ABT11 160-220, denna rekommenderas både för att utläggning och resultat är lättast att få till. 160-220 står för hårdheten i bitumenet, skall man ha lite punkt laster så rekommenderar jag att man går