Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
pepparkakshuset: Juuri niin! lasilevy voisi olla todella hieno. lasimiehet voivat aina leikata mittatarkasti.
Jonas_Pettersson: Pienenä selvennyksenä aiempaan kysymykseeni, kysymykseni koskee oikeastaan missä kattotuolien paino sijaitsee.
anaitis: Alumiini ei luultavasti ole paras valinta. Alumiini on epäjalompaa kuin sinkki ja tulee siksi katoamaan. On ostettavissa jalompia niittejä. Tarkista metallien vastaava jalous täältä: http://sv.wikipedia.org/wiki/Korrosionspotential
anaitis: En ole nähnyt ohjelmia. Sinisestä vaahdosta en ole kuullut, mutta väri on luultavasti vain yksityiskohta. Ruotsissa käytetyt vaahdot ovat karbamidivaahto ja polyuretaanivaahto. Lue lisää täältä: http://www.byggahus.se/forum/isolering/93592-varfoer-inte-polyuretan-skum.html
bus: ajattelin käyttää kaakeli/klinkkerilaastia paremman tartunnan ja pienemmän halkeilun saavuttamiseksi. (en tavoittele sileitä seiniä vaan rapattua pintaa). en halua asentaa levyjä ensin, koska vanhat kauniit listat tuskin voidaan irrottaa ilman rikkoutumista. mietin lähinnä, voiko vanhojen levyjen kanssa tapahtua jokin ikävä reaktio. (tyyliin 60-luku tai jotain)
fresve: Olen tehnyt juuri kuten kirjoitit, rakentanut parvekkeen, jonka alla on terassi. Runko, raakapontti, huopa.. Se valmistui viime vuonna, tänä vuonna tulee koolaus, terassilauta ja kaide. On 3 asteen kaltevuus, ostettu glasiääri 3 astetta byggmaxista.
Tobiaz: Hei, kiitos vastauksista. Seinä on nyt poissa, aloitin sahaamisen ja se ei nypäytellyt. Viikko sen jälkeen kun aloitin purkamisen löysin samankaltaisen lägenhem Hemnet-sivustolta, jossa he olivat purkaneet koko vaatekaapin, joten ilmeisesti he olivat päätyneet samaan ratkaisuun kuin minä. /Tobias
Alko: Onpa hyvä saada neuvoja täältä! Minun tapauksessani ei tule oikeaa sisennyspanosta, koska tein sen väärässä järjestyksessä. "Sisennys" tulee olemaan juuri niin paksu kuin MDF on. Mutta pienellä saumalla voi varmasti korjata mahdollisen raon. Ja MDF:n reunojen pyöristäminen tekee siitä myös vähemmän alttiin iskuille. Mutta on rasittavaa, miten pieninkin virhe yksityiskohdissa voi
Leffenisse: Miten kävi kreosootin kanssa? Minulla on kesämökki, jota olemme remontoimassa, ja huomasimme, että näköjään siinä käytettiin kreosoottia, kun se rakennettiin 60-luvulla. Pitäisikö vaihtaa lattian tukirakenteet vai mitä tehdä?
imported_Byggaren: Sinun tulee varata vähintään 60 cm pituutta/henkilö pöydän sivulle. Pöydässä on myös kaksi päätypuolta. Oleta, että asetat yhden henkilön kummallekin päätypuolelle ja neljä henkilöä pitkille sivuille (2+2). Silloin pöydän tulee olla vähintään 120+60 cm pitkä, jotta lautaset mahtuvat niille, jotka istuvat päädyssä. Mutta silloin voit yhtä hyvin laittaa kolme henkilöä
Bandit: Hei, Aikaisemmin vanerilevy on naulattu suoraan seinään, ja se on sitten tapetoitu. Olen irrottanut osan tästä seinästä ja vaikuttaa siltä, ettei kosteutta ole takana. Kellarissa ei haise miltään. Tiettävästi salaojitusta ei ole tehty viimeisen 10 vuoden aikana. Olen omistanut talon 2 vuotta. Lattialla on vain huopa suoraan pohjalla.
bonnier: Nyt olen vain (joskus) iloinen amatööri, mutta mielestäni ei pitäisi olla sopimatonta käyttää MDF:ää kaikkeen, jos se on lämmitetty tila (huonelämpötila?). Olen tehnyt pari vaatekaapin ovea MDF:stä, jotka ovat hieman vääntyneet, mutta kattoluukun ovet pysyvät tiukasti paikallaan. Pari vahvaa magneettilukkoa ylä- ja alapäässä varmistavat, että ovet pysyvät paikoillaan.
Fasting65: Voit aina kiinnittää säleet KAHDELLA metallitangolla kummastakin päädystä, niin olet sataprosenttisen varma, että ne ovat "oikeassa" kulmassa...
slaskman: Minulla on vuonna 1963 rakennettu laajennusosa tiikistä ja kuparista, ja vuosien mittaan se on tummunut kunnolla lähes mustaksi. Voin kuvitella, että vanha öljy hapettuu.
wedin: Asun asunnossa ja olen juuri tehnyt uuden viemäriasennuksen piikkaamalla betonisen wc-lattian päästäkseni alemman kerroksen (alakatto, jossa on ecophone-levyjä) puolelle. Nyt pohdin hieman sitä, miten parhaiten valan reiät umpeen, yksi 200 x 400 mm karkeareunainen ja yksi timanttiterällä tehty reikä vanhaa wc-viemäriä varten. Lattia on 150 - 200 mm paksu. Olen ajatellut jännittää
roberthjort: miten seinä pitäisi tuulettaa oikealla tavalla? porata reikiä peltiin - alas ja ylös vai miten tarkoitat?
yens: ok, sitten olemme täysin yhtä mieltä, se että olit kirjoittanut sekä gles että osb teki minut uteliaaksi, mutta sitten ne olivat eri paikoissa.
Roger J: Joo, aion repiä vanhan pois ja katsoa, miltä se näyttää.
Mikael_L: Onhan olemassa yksi keino käytettävissä. Kalteva katto on ympäröity "seinillä", jotka antavat visuaalisen vaikutelman kokonaisesta laatikosta. Tässä näet götenehus-origon takaosan, ja tähän on tietenkin tehtävä aukko, jotta kattovesi voi valua ulos. Mahdollisesti voisi tehdä rako, jotta se näyttäisi enemmän laatikolta myös tässä kohdassa ... [bild] Voitte pohtia vähän, ja
ArneTW: Olin varmaan tehnyt muotin ja valanut tasaiseksi pinnaksi/hyllyksi, johon kiinnittää/laskea sillin. myös asettanut pari armeringtankoa. /ATW
v-g: Ostin kaksi Mora rinkabystä ja ne toimivat täydellisesti, rakenteesta päätellen ne ovat erittäin kestäviä. Yksi tärkeä asia on kuitenkin, että suljette HANAsta, ei LETKUSTA, jos teette jälkimmäisen, niin ulostulo jäätyy taatusti riippumatta siitä, onko se itsetyhjentyvä vai ei.
Per72: [citat] Kyllä, sitä suositellaan. Lankuista tulee varmaan tehdä runkorakennetta. Näyttää siltä, että olemme yhtä mieltä siitä, että se toimii.
MartinGustafsson: Raudoitus on ehkä hieman liioittelua, mutta muuten riittää, että levittää laastia kiven sivuille, olemassa olevaa seinää vasten. Jos haluaa tehdä perusteellisesti, voi käyttää tartunta-ainetta, joka saa laastin tarttumaan paremmin vanhaan pintaan, Maxitilla on hyvä sellainen.
pellepite: Totta kai se toimii platan kanssa. Kuinka monta kellarillista taloa ei ole, joihin on rakennettu autotalli.... Lukuisia! Ja toimii hyvin. :) // Per
mattssons: Pysyvä. Haluan rakentaa halvimmalla ja yksinkertaisimmalla tavalla, ja suunnitella niin, että tulevaisuudessa voin lisätä tiiliseinän ja muilla tavoin saada huoltovapaamman talon. Lähinnä mietin, onko valmisosat halvimmat, vai olisiko paikalla valettu tai Leca paras, näyttää siltä, että on olemassa monia eri tapoja, jotka voivat olla hyviä. Terveisin/Tobias
TOL09: Ehkä olin vähän epäselvä, palkki on siis 70 korkea ja 120 leveä. Minulla oli kaksi vaihtoehtoa, kaksi kappaletta painekyllästettyjä 34x120 päällekkäin tai liittää yhteen 3 kpl 70x45 vierekkäin =70x135, mikä olisi ollut vähän leveämpi, mutta olisi toiminut. Koska en halunnut käyttää painekyllästettyä, päädyin yhdistämään 3 kpl ja se toimi ihan hyvin. Olisi voinut
Erik Ljung: Hei! Kiitos vastauksesta! Olen puhunut kahden virkeeksperttin ja 3 plåtslagaren kanssa. Voi tulla värimuutoksia. Voidaan käyttää lärkreglar... vähän kallista... sain neuvon käyttää kumia koko säännön alla, joka on kattoa vasten. (muovietäisyyden sijasta.) sitten he ehdottivat, että voisin maalata säännöt etukäteen. silloin pitäisi onnistua hyvin. voi hyvin!
Pucco: Jos tarvitset pienempiä paloja, voit etsiä IKEAn loppuunmyynnistä. Löysin 3 mm MDF:ää, jossa oli puukuviollinen paperikalvo toisella puolella. Se oli kirjahyllyn takalevy. 40x160+40x160 cm hintaan 19 kruunua.
pellepite: Omistan vanhan talon, joka on rakennettu -39. Aion purkaa vanhan rähjäisen autotallin, joka on rakennettu yhteen talon kanssa, ja rakentaa uuden suuren hienon autotallin sen tilalle. Pohdin, miten minun pitäisi menetellä autotallin kondenssisuojauksen kanssa, koska talossa ei ole sitä. Ja jos minun pitäisi asentaa kondenssisuojus, pitäisikö minun laittaa se myös talon seinää vasten? //