Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
Jan-Å: [citat] En, talomme laatta on ilmeisesti valettu kahdessa erässä, ensin kerros maahan ja sitten kerros karkeaa singeliä (en ole hyvä soran ja sellaisen nimityksissä, mutta isoja kiviä jopa 7-8 cm asti), joten siellä, missä viemäröintiä ei pitänyt vetää, "vain":p piikkasin pois ylemmän kerroksen. Viemäriputket sen sijaan ovat käytännössä makadamilla ja EPS:n ympäröiminä ja
Slacker32: ...bla hålkälslist. Katso paikallinen återförsäljare; http://www.gapro.se/aterforsaljare.html
jeppeknaster: http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/40386-att-gjuta-en-baenkskiva-i-betong-bilder-fragor.html
ByggaNytt: No, että olisi aivan varma (kuten tavallisesti), tulee suunnittelijan laskea tämä, mutta minulla on pisin seinä 4,5 m, ja kuitenkin raudoitus joka kerroksessa (joka toinen olisi riittänyt suunnittelijan mukaan, mutta kun kerran tekee...). Lisäksi käytin 290 mm kiinteää kiveä maanpinnan alapuolella. http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/murning/
JanneSjo: onko olemassa clipsikiinnikkeitä tai vastaavia, jotta voisi tehdä piilotetun kiinnityksen? aion kiinnittää 4,3 m x 20 cm x 16 mm MDF-laudan kuten kornisin 1 m ylös ja haluan sen pysyvän paikoillaan tietysti - normaalisti ei muuta painoa kuin oma paino. onko olemassa hyvä tapa kiinnittää?
FredrikFiskare: Oikeastaan sillä ei ole väliä mitä valitset. Painekyllästetyn puutavaran haittapuoli on, että sitä ei voi maalata suoraan ja se imee vettä. Kosteus siis liikkuu tolppien sisällä, joten tavallinen puutavara ei ole onnellinen valinta suoraan kosketukseen painekyllästetyn kanssa. Homehtumisriski ts. (ei painekyllästetyssä puussa vaan tavallisessa). Itse olen käyttänyt vain liimattua
FredrikFiskare: Ilmanvaihto ei ole jotain, mitä pitäisi laiminlyödä. Jokaisen kattotuolirakenteen väliin ja päätykolmioihin tulisi asentaa ilmanvaihto. Asensin ns. mögelstopperin täysin avoimen ilmanvaihdon sijaan kattotuolien väliin. Mutta tuskinpa sillä on suurta merkitystä paloturvallisuuteen.
Micke2006: Hei, Haluaisin avata aukon kantavaan tiiliseinään (noin 40 cm syvä, kerrostaso 6/8) asentaakseni uuden väliseinän kerrostalossa (BRF). Tiedän, että se vaatii luvan yhdistykseltä, rakennusilmoituksen mukaan lukien rakennesuunnitelma/laskelma jne., mutta minulla on ongelma: Rakennuksen piirustukset (olen tarkistanut kaikki kaupunkisuunnittelutoimistossa) viittaavat siihen, että seinässä
Nygge72: Hei, aion valaa pilareita jo olemassa oleville betonilaatoille (sileille). Laatoista nousee 4 harjaterästä, jotka menevät koko pilarin läpi. Kysymykseni on, tarvitaanko primeria, jotta uusi betoni kiinnittyy vanhaan? Mistä voin tarvittaessa hankkia tämän primerin? (Pilarin tulisi olla kesämökin alla, joka sijaitsee veden äärellä, joten kosteutta on mukana kuvassa.) Tarvitsisin
Savanna: [citat] Mutta miten ihmeessä asentaa suoraan betonipinnasta?, ei ole halua kaivaa kaikkia lastuja (20 cm syvä) ellei ole aivan pakko. :) Suurin pinta-ala on 120*50 cm, joka täytyy laittaa uudelleen, kaivoin hetki sitten yhden lattiajuoksun esiin, ei niin kaukana, ajattelin kiinnittää uuden juoksun siihen. Seinän juoksu on jo aiemmin olemassa. Meidän täytyy "korjata" lattia vain
Swappe: Jos aiot katkaista vain yhden blokin - käsisaha. Jos aiot katkaista monia - tiikerisaha oikealla terällä. Olen kahdella terällä katkaissut massoittain blokkeja tallimme rakentamiseen noin 100 neliömetriä. =)
v-g: Jos ruuveja ei kierrä putkiin, pärjää hyvin ilman ylimääräistä putkea. Onhan esimerkiksi lyijykynä, jolla voi piirtää, missä putket kulkevat. Luulen, että PEX-letku ei koskaan mene rikki, ellei se ole alun perin asennettu väärin.
Beppo: Kuinka suuri se on ja kuinka monesta levystä on kyse? Ovatko saumat tasoitettu vai näkyvätkö ruuvit? Jos saumat eivät ole tasoitettu, niin on helppo homma purkaa ja laittaa uudet, eikä se maksa paljoa myöskään. Kun sanot, ettet halua tehdä vähempää oletan, että se ei ole kovinkaan suuri, joten kustannukset ovat luultavasti vähäiset. Muuuuttaaa. Jos käytät aikaa koko homman
anaitis: Se on melkein sama asia - mursand on hieman karkeampaa, mikä tarkoittaa, että tarvitaan hieman vähemmän sideainetta, jotta saavutetaan sama lujuus.
Hobbe1979: Vastaan itselleni hieman kuvalla, jonka löysin. Minulle on suositeltu laittamaan matalaekspansiivista rakennusvaahtoa oven säätämisen jälkeen. Riittääkö vaahto ja smyygilistat ja mahdollisesti rappaus?
Immobil: Ainoa mitä meillä on, on rappaus suoraan ikkunakarmin viereen. Sitten on nauloja lyöty karmin kumpaankin reunaan jokaista pystysaumaa kohden.
Savanna: Aiomme käyttää metallikiskoja + puukoolausta eteisessä, koska se ei rajoitu ulkoseiniin, emmekä ole kokeneet siellä kosteusongelmia. Muiden huoneiden seinät ovat metallikiskot + metallikehikot etäisyyksillä (en ole ehtinyt vielä tarkistaa, mitä käytetään etäisyyksinä), jotta ilma voi kiertää takana eikä ole täysin tiivistä. Sitten tulee tavallisia kipsilevyjä seinille.
Krawk: Jos sinulla on kantava seinä jatkeena niille, joita aiot purkaa, voisit käyttää tätä palkin tukipisteenä. Eli palkki muuripiipun ja seinän väliin. Sekä muuripiipun että kantavan seinän on kuitenkin tarkistettava, että ne kestävät kuorman. (Muuripiipun tuki on lisäksi suoritettava siten, että nuohooja hyväksyy sen, jos se on käytössä.) Tuet joutuvat vastaanottamaan suuria
JanneSjo: aion asentaa pienet loisteputkivalaisimet kornishlaudan ja liukuoven väliin. Ajattelin kiinnittää valaisimen 25x25 koolaukseen. tila on vähän ahdas - 35 mm leveä ja korkeus noin 65-75 mm. mietin fiksua tapaa kiinnittää koolaus siten, että se on helppo irrottaa, jos loisteputki täytyy vaihtaa. onko kellään hyvää ideaa? (ruuvaamalla toki onnistuu, mutta ajattelin jotain ratkaisua,
nimhed: [citat] Kuulostaa erittäin tukevilta ja hyvältä.
icem: On aina hankalaa rakentaa sisäseiniä betoniseinien, erityisesti sokkeliseinien, vasten. Betoni sisältää kosteutta, sitä ei voi välttää. Kosteuden täytyy pystyä liikkumaan edestakaisin seinän läpi ja tuulettua pois molemmilta puolilta. Tämä on perussääntö. Koska kyseessä on varasto eikä ulkonäkö siten ole niin tärkeää, harkitsisin epäorgaanisia materiaaleja (pätee myös
andi_j: ja se tulee varmaan olemaan betonihiomakoneen käyttöä, käytin sellaista aiemmin poistaakseni asfalttia seinästä.
Swappe: yksi kerros eli kivi + naru lecassa on 20 cm.. eli 19 cm lohko ja 1 cm sauma. Ensimmäinen kerros asetetaan niin korkeaksi, että se saadaan vaakasuoraan kaikilla suunnilla laastinarun avulla. Loput kerrokset merkitään kulmaprofiileihin 20 cm välein ja asetetaan laastinauha myös sinne. Vinkki on vuokrata kalliimpi mallin ristisädettä käyttävä lasersunnistaja ja tarkistaa kulmat alussa ja
JanneL: En ole koskaan rakentanut metalliprofiileilla, mutta tiedän, että styroxia voidaan käyttää yhdessä niiden kanssa. Eikö olisi mahdollista, että levy mahtuu profiiliin? Profiili on kuitenkin vain ohut metalli. Ehkä kannattaa nostaa koko 70 mm:ään? Oletan, että styrox eristää paremmin kuin mineraalivilla, mikä saattaa olla tarpeen, kun seinä on muurattu vain 19 cm leca:sta. Kattoon
benox: Ajatus sen kiinnittämisestä alapuolelta kävi mielessä, mutta se tuntui väärältä, koska seinään piti myös maalata ja tasoittaa paljon. Se saa olla liima ja tulppa.
mrVoodoo: KYLLÄ, kipsilaasti on tosiaan helppokäyttöistä, jos ei tunne olevansa kovin taitava laastikauhalla ja oikealla laastilla. Varmista, että raaputat pois kaiken löysän ja käytä hieman kiinnitysainetta/primeria myös varmistaaksesi, että olet turvallisella puolella, jos taustalla on todella huokoinen pinta. Itse olen saanut selkeän mieltymyksen Optirocin kiinnitysainetta kohtaan.
linans: Savupiipun yläosassa on halkeamia ja laastia on irronnut kivien välistä. Mitä minun pitäisi käyttää muuraukseen?
Ludor: Sen jälkeen kun olen nyt tehnyt jonkin verran tutkimusta, olen löytänyt syyn säilyttää rakennusmuovi laatan päällä. Koska minulla ei ole ryömintätilaa laatan alla, maaperä sisältää aina korkeampia kosteusmääriä riippumatta onko kapillaarikatkoa vai ei, ja tämä kosteus pyrkii tasaantumaan ja nousee siksi laatan läpi taloon. Tottakai talossa on lämpimämpää kuin maassa,