Nej, jag skrev:F fsn skrev:
När befintliga vattnet är >10 grader i poolen så bör poolen startas igång pga algtillväxt och för att göra det så måste vattnet nå upp till bräddavloppet.
Dumt av mig att skriva ”måste” men i det här läget så ser jag det inte som ett alternativ att temporärt köra med slang… 🥹
Nästa gång ska jag skriva ”bör” och lägga till att ”det givetvis går att cirkulera vattnet med pump och slang utan att fylla på vatten upp till bräddavloppet om man av någon anledning gärna vill göra det”.
Det gör ju det jobbigt, men personligen hade jag nog bara monterat de grejerna och kört igång den riktiga cirkulationen istället för att behöva hitta på en temporär lösning. Men såg också att du skrev att du sänker ner vattnet till 1/3 på vintern, vilket måste vara väldigt ovanligt också. En normal pool sänker man väl ~15 cm, dvs ungefär 10% på vintern.F fsn skrev:
Håller med, det låter joxigt.A ajn82 skrev:
Ang vattennivå så sitter mina inloppsmunstycken ganska långt ner så jag tror jag behöver tömma ca 25% av vattnet så att nivån hamnar nedanför. Lite knäppt men samtidigt så antar jag att om inloppen sitter högre så kanske det blir mer märkbart och störigare vattenflöde...
För att avsalta 1% salthalt typisk i Östersjövatten med reverse osmos behöver man ha mer än 8,5 Bar tryck över de semipermeabla skikten, och vid 3,5% västkustvatten behöver man över 25 - 28 Bar tryck innan osmosen börja gå baklänges och skall man trycka mot hypotetisk 7% salthaltig vatten för att man vill få ut 50% mängd renvatten av den inkomna havsvattnet så handlar det om minst 70 bars tryckG g.kraft skrev:
Det som kostar väldigt mycket pumparbete är brinevattnet på salta sidan av RO då det dels hela tiden måste cirkulera över RO-ytorna så att det inte bygger upp för höga salthalter (och snabbt kräver mycket mer tryck innan RO startar igen) och att brinen med allt högre salthalt hela tiden måste bytas ut mot ny saltvatten med lägre saltnivå och ju lägre diff mellan saltnivå på brinen gentemot inkommande saltvatten man vill ha (för att minska RO-trycket totalt) - ju mer saltvatten måste spolas igenom på brinesidan med mer pumparbete (och energiförbrukning) och mer förluster blir det när det trycksatta vattnet i brineslinga när det tryckssänks via styrbara ventiler för att spolas ut.
Moderna annlägningar har man isobarisk tryckonverterare där man använder trycket på brinen som skall spolas ut till att trycköka inkommande saltvatten som skall in i brineslinga med små förluster - men det trots ändå mellan 5 - 11 år i besparad kostnad av energi innan dess kostnad är betald trots att man sparar ca 50% av energiförbrukningen för pumparbetet...
Om man slår lite i sökmotorerna så är energi/pumpkostnaderna för RO-vatten i kommersiell skala för 3,5 % inkommande saltvatten så ligger det mellan 2,5 - 3,5 kWh/m³ och en rekord som togs nere i spanien så var man nere på 1,794 kWh/m³ i en stor avsaltningsaläggning, då med avancerad ERD (= energy recover device) medans mindre/enklare anläggningar utan ERD kan dra 10 kWh per kubikmeter med avsaltad vatten.
---
Det är inte som att göras reverse osmosvatten av kranvatten för tex. akvarier eller camping-versioner som många kanske jämför med när man pratar om RO-vatten där det räcker med kran-trycket, anständig fallhöjd eller handpump för att få för att få fram renat vatten, då det räcker med bara hålla sig över 0,17 Bar (1,7 meter fallhöjd) över RO-skikten för att osmosen skall starta när inkommande kranvatten håller under 0,02% salt och mineraler.
---
Förutom energikrävande pumparbetet så behöver de semipermeabla skikten rengöras och kanske bytas ibland vilket gör att med energikonsumtionen för pumparbetet, utbyte av slitna skikt + att mycket spolvatten med högre salthat skall pumpas in och sedan spolas ut igen på så sätt att det inte skadar miljön och annan underhåll att det blir rätt dyrt vatten i slutändan.
Med andra ord avsaltning med reverse osmos eller med destillering som användes mer förr (då i många steg med bara några graders skillnad mellan var destillationssteg från varmt till kallt för att inmatade värmemängden skall utnyttjas så bra som möjligt) är inte någon självklar lösning som alternativ för redan befintlig sötvatten, utan tas till först när det inte längre finns alternativ.
Varför sänka öht i sådana fall? Varje år är det vid uppstart i diverse poolforum folk som har ”onormal avdunstning” divere läckage, ”oförklarliga” luftbubblor i tilloppen. På det så har dom ”helt oförklarligt” grön pool redan i början av juni, trots att dom skyfflat i 2 kg klor….A ajn82 skrev:
Det har varit en tuff vinter med ihållande ordentliga minusgrader 4-5 veckor, det kommer att vara fler läckande pooler i år än normalt.
Man kan sänka nivån av olika anledningar, jag gör det primärt för att jag vet att kulventiler i plast inte är en kulventil efter en sån vinter. Och jag har en jet-swim med två st rätt stora och dyra ventiler och då sänker man ner så den ligger torrt. Sen tycker jag det hör till sunt förnuft att inte frysa in lampor, tillopp mm. Vad tycker du?
Sen är det rätt begåvat att passa på att byta en stor del av vattnet under vintern för att nolla cya-nivåerna om man använder di- och triklor. Genom den nollställningen så kan man börja säsongen med både triklor (diklor skall undvikas då det frigör ännu mer cya) och kalciumhypoklorit och på det sättet balansera pH med två olika typer av klor. Annars så åker man på att använda rätt mycket syra för att hålla nere pH…. Och som alla vet så är pH fönstret väldigt snävt när det kommer till klorets desinficerande egenskaper… eller hur?
Jag har haft ganska mycket flygresor senaste månaderna med jobbet, senaste 2-3 månaderna så räknade jag det till 14 individuella flighter och jag har helt enkelt inte haft tid att montera utrustningen, det har funnits backlog på annat som måste göras. Noter att jag inte har cirkulerat nåt vatten, jag har inget behov av det, vattnet var klart med ett 10 tal löv och en död spindel som enda exotiska inslag.
Två frågor… Hur gör du med lamporna och vad använder du för klor i poolen?J J00 skrev:
Saltklorinator är bra, så natriumhypoklorit klorerar du med då alltså. Har du automatiserad pH balansering då eller sköter du det manuellt? För du behöver balansera ner pH antar jag?J J00 skrev:
Hur mycket det fryser beror lite på. Jag har en suterräng baksida med en 170-180 kvm altan i tre etage, från 3,5 till 0,4m över marken. Min gjutna thermopool står i princip helt ovan mark på en välisolerad platta och då har man inte markvärmen med sig alls så trots en superisolerad pool så får man is på vintern. Jag hade i vintras 40cm is på ett vattendjup på 55cm.
Redigerat:
Automatiserat så det enda jag behöver bry mig om är uppstart och stängning. Har en app som visar pH, orp och temp.F fsn skrev:
Antar att det också beror på var i landet man bor.F fsn skrev:
Min Thermopool är nergrävd på gjuten isolerad platta och tror det har som mest frusit lite tunt på ytan. Det transparenta pooltaket hjälper nog till mycket.
Det är markvärmen som hjälper till. Jag bor liksom inte i Norrland….J J00 skrev:
När det ändå talas om att tömma en pool, oavsett nedgrävd eller ovanjord. Hur gör ni om ni behöver tömma den helt från vatten då. Nomalt finns det inget utlopp o botten. Tänker på den spenatsoppa som kan inträffa och då kan det bli som alger och annat som fastnar på botten. Det måste skrubbas bort mekaniskt, men det går inget bra med vatten kvar.
Pumpar ni ur och får ett par centimeter kvar och börjar med skurtrasa och hinkar, kan vara ett par hundra liter kvar. Inget roligt jobb om det skulle behövas total tömmning, eller vid ett linerbyte.
Eller VE och FASA , en skada med läcka på botten, ska ska lagas.
Pumpar ni ur och får ett par centimeter kvar och börjar med skurtrasa och hinkar, kan vara ett par hundra liter kvar. Inget roligt jobb om det skulle behövas total tömmning, eller vid ett linerbyte.
Eller VE och FASA , en skada med läcka på botten, ska ska lagas.
Jag bytte liner på garanti…. Lång historia men fick veck på den vita ”påslinern” och leverantören var helt övertygad om att det var fel på linern. Allt berodde på att den staplade EPS trappan låg löst… men det slutade med att jag fick en platssvetsad mosaikmönstrad liner gratis. Hur som…. Tömde så gott det gick med dränkbar 300kr pump. Den suger ju i botten men står på ca 1cm höga klackar. Slipade ner dessa så den har en spalt på 3-4mm och det finns alltid en punkt på varje platta som är några mm lägre. Placerad pumpen där och fick dit i princip allt vatten med en skrapa. Sen var det två hinkar att svampa upp.J jonaserik skrev: