Detta är ett enormt stort problem i nyare hus, som det talas om alldeles för lite.Tomture61 skrev:
Du har många friskluftsintag i din konstruktion, så problemet är "mindre" där, men tänk alla "täta hus" med FTX och alla hus med bara små spaltventiler vid fönstren.
Även alla dem äldre husen med s.k "självdrag"
Ihop med luftkraven i Sverige!
En köksfläkt drar oftast ur stora mängder luft vid matlagning, och jag har en takmonterad 400 mm fläkt som är typ ljudlös, men på högsta läget drar den ut över 1000 m3/timme.
Finns inte ett hus i Sverige "som mår bra av detta", då den åldersbeständiga tejpen som håller ihop plasten i taket ("tät") lossnar & även vid genomföringar (& andra svaga partier)
Och vad innehåller all luft som vi genom springor & skapade läckage drar in i våra konstruktionen?
Jo fukt, som troligtvis i många fall skapar "fuktskador" som vi inte kan se, för att dom är inuti konstruktionen.
Denna punkt måste forskas på & fungerande "system" måste "börja finnas" på marknaden.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 184 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 184 inlägg
Varje gång köksfläkten är igång , även på lägsta så drar LLVP 3 ggr så mycket energi .J jawen skrev:
Finns ju köksfläktar med kolfilterrening .
Går luften runt i köket .
Vet dock ej hur bra dessa är .
Jag kan glädja dig med att folk har forskat på det där redan, bl a John Dalton i början på 1800-talet. När du drar in ny luft i huset blir den varmare och då lär det inte fälla ut nån fukt. Däremot om du inte ventilerar lär det bli väldigt fuktigt av alla dina duschdimmor, utdunstningar, tvätt som torkar, ånga från matlagning och liknande, som kondenserar överallt.J jawen skrev:
Så om du vill slippa fukt så rekommenderar jag att du ventilerar så mycket som möjligt.
Håller med dig i helhet!aspa-hasse skrev:
Men att en köksfläkt under 2 timmars matlagning, både förstör din åldersbeständiga plast pga av täthet & undertryck (som du ej kommer åt att åtgärda), samtidigt att luftfuktigheten ute dvs luften du drar in, kan va 98-100 %.
Bygger delar av din konstruktion "konstant" upp en högre fuktkvot, så kan det bli problem.
Oftast har ju läckagen skapats (på svagaste punkt), så luften du drar in pga köksfläkten, kommer att färdas samma vägar igenom konstruktionen.
Har du då också en "sämre" isolerad fläck (inne i konstruktionen, som väldigt många hus har), & att luften tar "vägen" förbi den fläcken så kan också själva kondenseringen/daggpunkt uppstå långt senare, bara varmare luft träffar en kallare yta.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 184 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 184 inlägg
Vet när jag byggt ö-våningen på huset + garaget så häftades plasten upp först .
Därefter ströläkt , tätare i tak / snedtak .
Jag gjorde mig omaket att tejpa alla häftklammer och naturligtvis skarvar .
Detta med åldersbeständig tejp , den är otroligt tuff .
Vet däremot ej hur nedre plan är gjort .
Gipsskivor dikt mot plast / reglar .
Därefter ströläkt , tätare i tak / snedtak .
Jag gjorde mig omaket att tejpa alla häftklammer och naturligtvis skarvar .
Detta med åldersbeständig tejp , den är otroligt tuff .
Vet däremot ej hur nedre plan är gjort .
Gipsskivor dikt mot plast / reglar .
Som du gjort är det "normala förfarandet", alltså som det ska göras. (tejpa häftklammer-stansarna eller ej)
Absolut om man kan hålla allt helt dammfritt under arbetet (vilket brukar vara svårt eftersom det just "byggs"). Tejpade skarver ( kanske 20-80 st) blir tillsammans väldigt många meters längd, & ett undertryck byggs ju upp konstant vartefter köksfläkten "drar ut inomhusluften", så den kampen kommer undertrycket att vinna.
I ditt fall Tomteture61, så har du ju 9 st friskluftsventiler, så du behöver inte bekymra dig så mycket.
Men alla andra konstruktioner bör vara varse detta problem.
Om köksfläkten är enda fläkten du har så är det stor risk att du får problem med fukt, mögel och annat, eftersom du sannolikt har för lite ventilation. Du skulle behöva mer fläktar typ en ftx, pax, takfläkt eller liknande.
Jag vet inte varför du tror att plasten skulle gå sönder för att det är undertryck i huset, den är väl gjord för det. Det är undertryck i nästan alla hus med mekanisk ventilation och det verkar funka.
Om uteluft ska kondensera inne i väggen så måste det vara kallare inne i väggen än utomhus och det begriper jag inte hur du ska lyckas med.
Däremot när du stänger av din enda köksfläkt och den fuktiga inneluften letar sig in i väggarna så kommer den att kondensera där och det blir mögel.
Jag vet inte varför du tror att plasten skulle gå sönder för att det är undertryck i huset, den är väl gjord för det. Det är undertryck i nästan alla hus med mekanisk ventilation och det verkar funka.
Om uteluft ska kondensera inne i väggen så måste det vara kallare inne i väggen än utomhus och det begriper jag inte hur du ska lyckas med.
Däremot när du stänger av din enda köksfläkt och den fuktiga inneluften letar sig in i väggarna så kommer den att kondensera där och det blir mögel.
Redigerat:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 184 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 184 inlägg
Om man har ångspärr i klimatskalet och den är rätt monterad mot den varma sidan så är risken liten att fuktig utomhus luft letar sig in i isoleringen .
Har man däremot en dålig / stressad hantverkare blir riskerna större för luftläckage .
Med undertryck i byggnaden plus defekter i ångspärren så kan kall utomhusluft dras in i klimatskalet och kondensera , bli till väta .
Har själv sett i mitt eget hus som ej har installationsutrymme för el att det kan bli mindre bra vid eldosor och andra genomföringar .
Mitt hantverk på ö-våningen är perfekt gällande diffusionsplast / genomföringar .
Därav jag ej vill göra fler hål i klimatskalet för tex andra varianter av VP .
Tycker mig att insidan av väggen då måste demonteras , ta bort gipsskivan och täta noga mellan diffusionsplast och det som måste genom väggen .
Min metod när det måste göras hål i diffusionsplasten , gör hålet mycket mindre än det som skall igenom .
Så du tror uppriktigt 1 miljon småhus "med självdrag" har fukt/mögelskador & annat ?
Mekanisk ventilation skapar ett svagt & KONTROLLERAT undertryck ihop med friskluftsventiler.
Det är en enorm skillnad gentemot en köksfläkt, som varje minut den går skapar ett större & större undertryck.
Du ser inte hela problemet sett över tid.
Om din köksfläkt med tiden får vissa delar/ytor av den åldersbeständiga plasten att få läckage, så kommer stora mängder luft att dras in i konstruktionen. Är det då flera veckor med 90-100 % luftfuktighet utomhus som på sensommaren & hösten, så kommer dem byggnadsdelar som denna "läckageluft" passerar att få höjda fuktkvoter (binda vatten)
Har du då en sämre isolerad "fläck"(som alla hus har) runt någon av dessa "luftläckage-områden" ( som också nu fått höjda fuktkvoter), så kommer dessa att kunna "värmas upp underifrån" ifrån bostadsmiljön & börja "torka upp".
Denna fukt som "upptorkningen" skapar, kommer senhöst/vinter att stiga & sprida sig inne i konstruktionen runt den dåligt isolerade fläcken, & slutligen träffa undersidan på ditt yttertak (som är kallt) & där kondensera eftersom då daggpunkt uppnås.
Händer detta så kan det vattnet i sin tur, sedan följa undersidan på ditt yttertak (eftersom den är 22/37/45 graders lutning) & skapa en större samlad fuktskada där yttertak möter yttervägg/väggliv.
Det kan ta många år & när väl skadan upptäcks så förstår ingen hur skadan ens har uppstått.
