Ansluta 3-fas ugn till 1-fas

[MathiasFr]

Det var det jag hoppades inte skulle vara fallet. Så om det är så att den i 3-fas Y-koppling kan köra med endast 2 resistanser så kommer den att fortsätta göra det i den 1-fas koppling vi kommit fram till.

Men i 3-fas blir det för mycket effekt om den kör både ånga och ugn samtidigt (2*2*1900W) så även om ugnen skulle nyttja den möjligheten att köra på 2/3 så kan den bara köra ånga eller ugn, inte båda samtidigt.

Men jag kan inte se hur det hjälper mig att hitta en lösning där ugnen alltid går på 2/3 effekt i 1-fas koppling utan att veta hur styrelektroniken styr det båda SSR....

Tankar?

 

[blackarrow]

Värmeelementenär ju bara 3 + 3 resistanser. Går det ström genom utvecklas värme. Ingen ström — ingen värme.
Men nolledare ansluten i mittpunkten blir det enkelt, se sista figuren Men med flytande mittpunkt (MP) är kanske lite svårarbetat förstå… Några bilder borde göra det tydligt.

Trefas med inkoppling i 2 steg blir lite komplicerat.
Hur mycket effekt blir det med 1 resp 2 SSR tillkopplade?
Båda 2, inga konstigheter. Full effekt.
Bara 1 till. Då är 2 restistanser seriekopplade till 400V dvs 200V över varje.
Det ger ca 1,5kW isf 2kW per resistans.

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

 

[MathiasFr]

Bara 1 till. Då är 2 restistanser seriekopplade till 400V dvs 200V över varje.
Det ger ca 1,5kW isf 2kW per resistans.

Det är ju lysande, dvs elektronikstyrningen slår antagligen till samtidigt, ingen 2/3 effekt i 3-fas.

 

[MathiasFr]

[bild]

Exakt så jag fattat från resultatet i denna tråd !

 

[MathiasFr]

1:a klämman för att ansluta nollan till en värmepatron. Ett par mässingsgångjärn var det lämpligaste jag kunde finna.
Skruven som sitter i mässingsbiten sitter gängade med ett par varv (M4) och ska dessutom limmas då den är svår att komma åt. Mutter i andra änden.
Bredvid den gängade/limmade skruven M4 godsgänga i hela tjockleken. Insex M4 skruv bredvid muttern.

Det blir väldigt trång och knivigt vid ånggeneratorn att ansluta detta....

Kan det vara idee att platta till nollkabeln lite inann jag drar ihop packetet?

Inloggade ser högupplösta bilder

Logga in

Skapa konto

Gratis och tar endast 30 sekunder

 

[blackarrow]

Det är ju lysande, dvs elektronikstyrningen slår antagligen till samtidigt, ingen 2/3 effekt i 3-fas.

2/3 effekt var ju med 2 element av 3 inkopplade till 230V.

Exakt hur styrningen fungerar kan vi ju inte säkert veta, men vi kan anta när ugnen ska värma (torrt eller vått) så drar kontaktorn. L3 läggs på en av polerna på elementet (R3). Temperaturen regleras med SSRerna och i två effektsteg, full eller ca 1/2 effekt för ugn respektive ånga.

Möjlig maxeffekt blir 2x3x2 = 12kW men elektroniken får se till att inte dra för mycket ström! (Ånga och ugnsvärme max samtidigt).

 

[MathiasFr]

Jag tror kontaktorn drar 0/1 brytaren på frontpanelen slås på.

Om det är så att den med 3-fas Y-koppling kan dra 1/2 effekt alternativt full effekt via elektronikstyrning av de båda SSR då blir det inte så bra med 1-fas konverteringen såvida inte styrelektroniken känner av att 1/2 effekt (1,9kW vid 1-fas 1 resistans) är för lågt och därför slå till den andra SSR och därmed 3,8kW (2/3 effekt vid 1-fas, 2 resistanser).

Sammanfattningsvis:
-Lossa de lila anslutningarna (kan det göras genom att ta bort den bruna kabeln som går till kontaktorns L3, samt använda denna bruna för att öka arean på den blå?
-ansluta de båda patronernas svetsade bleck till nollan
-Parallellkoppla kabelns L1 med L2 samt L3 med nollan (i 230V 1-fas stickkontakten)
-Dubbelkolla
-Trippelkolla

 

[blackarrow]

Kompletterande beräkningar
Vid trefas Y-koppling och 2 av 3 element (resistanser) inkopplade blev ju P = UxI = 400 x ( 400/(26+26) ) = 3kW (1/2 effekten, I= U/R).
Vid enfas 230V
Två element av 3 inkopplade till 230V: P= UxI = 230 x 230/26 + 230 x 230/26 = 4kW (2/3 av 6kW)
Ett element 2kW (230 x 230/26 ).

 

[MathiasFr]

Jepp, fast jag mäter 28ohm så lite lägre effekt. Ber om ursäkt om jag angivit 26ohm någonstans.

Knappt 4kW blir perfekt om det är så styrningen fungerar. Den gamla ugnen låg på drygt 4kW. Denna ugnen är bättre isolerad plus 3-glas istället för enkelglas. Kanske orkar den inte upp till specade 300°C vilket skulle vara tråkigt men ingen katastrof

 

[Bo.Siltberg]

Det var det jag hoppades inte skulle vara fallet. Så om det är så att den i 3-fas Y-koppling kan köra med endast 2 resistanser så kommer den att fortsätta göra det i den 1-fas koppling vi kommit fram till.

Jag har försökt komma ikapp här. Men det är kanske dags att du gör en sammanfattning. Antingen pratar vi om olika saker eller så missförstår vi varandra. Till att början med, vad vill du ha om du inte vill ha 2/3 effekt, dvs ca 4kW? Det blir ca 8 kW med både ugn och ånga vilket säkert en fransk elektriker skulle koppla in på 32 A enfas.

Vill du ha 1/3 effekt så får du köra med endast ett värmeelement. Andra kombinationer blir besvärliga att få till med enfas. Det enda du kan göra är att t.ex köra ugn på 2/3 och ånga på 1/3.

Kan det vara idee att platta till nollkabeln lite inann jag drar ihop packetet?

Det låter som att du frågar om hur du ska ansluta neutralledaren till skruv o mutter? Mitt svar är ringkabelsko.

Lossa de lila anslutningarna (kan det göras genom att ta bort den bruna kabeln som går till kontaktorns L3, samt använda denna bruna för att öka arean på den blå?

Jag kan inte följa färger i din ugn. Men jag förstår att du menar att koppla bort fasledaren mellan kontaktorn och värmeelementen, och lämna kvar fasledarna mellan SSR och värmeelement. Då är jag med.

 

[MathiasFr]

Jag vill ha ca 4kW men ar orolig att den emellanåt kommer att gå på knappt 2kW pga av att den via de båda SSR kan slå på bara den ena om den är programmerad så. Jag är helt övertygad om att den aldrig kör ånggeneratorn och ugnskammaren samtidigt (den är specad till totalt max 5,7kW)

Det finns inte skruv och mutter utan ett bleck som svetsar ihop de 3 resistanserna i ena ändan för varje värmepatron (se foton på 1:a sidan).

Jag förstår väl att du inte kan följa, kanske skissen jag gjorde hjälper?
Anslutningskabelns ledare ansluter direkt på kontaktorn (L1-svart : L2-grå : L3-brun)

Klämmorna jag gjort fungerar inte, det blir inte stadigt nog och det är otroligt pillrigt och trångt. Det första bläcket försvann någonstans.
Bläcken är inte plana utan har en ås/upphöjning längs hela längden....

 

[MathiasFr]

.... fast en ringkabelsko på en av skruvarna i klämman skulle ju fungera....

 

[MathiasFr]

[bild]

Vad är detta för pryl?

 

[GK100]

Nu har du stått alldeles för länge i startblocken. Har du ringkabelskor som passar på dina brickors skruvar är det ett bra sätt att få till nollan för elvärmarna. Prylen Bo visade är inte direkt lämplig i ditt fall även om du hade fått tag på såna de är tänkta främst för lite tjockare skenor än svetsade plåten mellan dina ändar.

Sen skulle jag även rekommendera likt tidigare att du bara lossar fasen du inte använder på patronernas flatstift isolerar kabelskorna och binder upp mot övriga ledare där med tex buntband så de inte svajar omkring i onödan. Koppla sen in din enfasmatning på kontaktorns tre anslutningar oberoende om du nu ganska säkert vet att den ena polen inte är i bruk.

Som nämnts tidigare bör du bara övertyga dig om att all manöver, matningsdon för elektroniken osv är ansluten mot N så det inte blir några överraskningar där. Det är med stor sannolikhet redan så men en liten kontroll skadar inte.

Effekten behöver du nog inte tänka på att den blir lite reducerad dels är den fortfarande rimlig och dels bör termostatverkan som SSR styr kompensera via längre tider i tilläge. Lycka till och hoppas du lärt dig lite genom alla dina funderingar och frågor som du kan ha nytta av en annan gång.

 

[MathiasFr]

Startblocken? Jag har lagt ett par dagar på detta. Klämmorna tog mycket tid för att sedan inte fungera något vidare bra.

Att lossa faserna på patronerna är inte möjligt, de är svetsade. Det blir mycket renare att koppla bort brun från L3 och stoppa den i en Wago med den blå (ökad kabelarea) och sedan vidare till blecken vid patronerna.

Svart och grå kopplas samman i stickproppen liksom blå och brun och därmed får jag 3mm2 ledararea.

L3 går till resistanserna som inte ska kopplas in. Via Kontaktorn till kopplingsplinten ovan vänster om kontaktorn och kan där lätt brytas om jag skulle koppla/bygla in L3 till fasen via tex L2