Värme allmänt
Misslindenburg: Ser att det redan finns många trådar för inmurning av en insatskamin, så här kommer en till. :D Jag har installerat en Jötul 520 och en Nibe/Contura skorstenssystem och även murat upp nästan allt bakom kaminen. Eftersom jag ska mura in hela insatskaminen (se bild) hur stoppar jag värmen för att gå upp i taket. Enligt beskrivning (se bild) så ska det inte vara något skydd mot taket
hedstrom: [citat] Bilen har jag endast där om jag skruvar, polerar eller dylikt. Vatten rinner inte in i garaget. Jag får strunta i värme som du skriver om jag nu inte får för mig att isolera det.
Ahm.s: [citat] Vaknar liv i detta trår. Hur gjorde ni ? Har ett liknande projekt idag och undrar hur gjorde ni ? Är det fackman-mässigt tips ? Täcker försäkring om man gör så ? mvh
Jessica_E: [citat] Tänkte med så, har höjt kurvan på värmepumpen så kanske det blir bättre, är mest att det blir lite rått utan värmen
Mackan_82: Halloj! Vi är i gång och renoverar skorstenen och har funderingar kring hur vi löser själva gjutningen/genomföringen av insatsröret. Röret nyttjas av en pelletseldad panna och jag tror att det är fastgjutet i pipan. Jag har tyvärr inget foto från hur det var gjort från början, men det var helt enkelt en gjuten upphöjd kon av finbetong mot röret. Detta har dock inte fungerat.
Testarn: Det finns motorfärg/cylinderfärg i silver om du vill ha det. Den är mer gråmetallic men rätt okej.
Mackan_82: [citat] Jamen det har du ju rätt i. Att det nog var så det var i ts fall. I vårat fall är piporna enskilda hela vägen upp förutom i basen av murstocken där dom är gemensamma i ca en meter.
Jimman811: Det stämmer som ni säger, stiftet går i topp när jag tar bort donet. Tack för tipsen i alla fall. Får ge mig på mässingsskruven imorgon. Och testa där istället
Björkskär: [citat] Hej Effektförlusten anges oftast w/m vid en specifik temperatur. Om sedan det är låg cirkulation eller ingen alls så minskar ju förlusten på grund av att ledningen blir svalare. Enkel tanke på hur jag tänker: ett kärl innehåller varm vätska med energiinnehåll 10w och låter man den svalna av till omgivningstemp som vi beräknar till en timme är förlusten nästan 10w (
Demmpa: Ditt nuvarande radiatorkoppel har "ett rör i röret", ett "tunnt & långt" rör som går in en bit i radiatorn, i den kommer framledningen, sen är det ett "tjock & kort" rör som precis ansluter till radiatorn, via den går returen. Här är ett exempel [bild]
plimpe: [citat] Tackar, så tolkar det som att du tycker ja borde ge mig på att byta ventilen :)
returen: exempel på ventildelen som du måste byta https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/varme/element-radiatorer/tillbehor-element/danfoss-ra-n-ventildel-rak-utan-kopplingsdetaljer-g10-2810852?channable=00a9e8736b750032383130383532c5&VAT=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwodC2BhAHEiwAE67hJIM03cWb38gwhMNll2_nYL2fKvAAfjpZPPWf3SS9bRJ60wavcmGeBRoCx_gQAvD_BwE
spikplanka: [citat] Beräkningsexempel på 10 meter med "Tubolit" isolering (stängd polyeten) och M22 rör: Utgångsdata.. Omgivande temperatur (mark): 10 ⁰C Framledningstemperatur: 50 ⁰C Tubolit isoleringens termiska konduktans: 0,040 W/(m*K) Isoleringstjocklek runt röret: 50 mm Rördiameter: 22 mm (Tframledning-Tomgivning) / ((1/termisk_konduktans) *
Nils-Orvar: En god tanke! I detta fallet är termostaterna ur bruk (Jag styr bara genom rumsregulator) Jag funderar lite på tryckfallet över termostatventilen vid 0% bypass?
storhelge: [citat] Ja, jag förstår! Kanske får köra vidare med endast fjärrvärme! Tack!🙏
LuckyJim: Hej! Newby här. Brit som bör i ett omring 230kvm sutteräng villa från 1976 i Mälardalen. Lagom nyligen renoverade. Kort fakta: - 2+1 fönster - 2 vedeldade kaminer - 1 gammla LLVP 3,5kw - FTX (nyish) - Direktverkande el radiatörer runtom - Elgolv i badrumen (3) och ingånger (2) - Varmvatten - elpatron - Separt husdel för mormor - Årsförbrukning runt 27 000 KwH Mina funderingar: -
svebbe: [citat] Misstänkte nästan det 😊 ljudet lät precis som kavitation som tillslut förstör pumpen
svebbe: Kan var fel på injusteringen på radiatorn, den som monterat kan ha ställt ventilens kv i max så att du får ett högt flöde I den och att det susar. Då du säger att radiatorn är direkt ovanför pumpen så kan den vara först på slingan och får högsta flödet från pumpen.
Demmpa: Jag hade troligen kapat framledningsröret å gängat.
buggaren: [citat] Du har så rätt så. Jag har ju använt det där skjutmåttet hur mycket som helst innan och läst av på nollan. Fattar inte varför jag fick hjärnsläpp och skulle göra något annat helt plötsligt 😅
Dilato: [citat] På sommaren när man inte behöver värme stängs cirkulationspumpen av ( den som cirkulerar vattnet i alla elementen). Eftersom den inte har någon ström nu kan du knappa på den hur mycket som helst, inget händer ändå.
spikplanka: [citat] Kanske man kan hyra en fristående för att testa? Alternativt så kan man värma istället med billiga värmefläktar för att se hur mycket energi det krävs för att uppnå en viss temperaturdifferans. Enda haken är att värme går upp medan kyla går ner.
Josth: För själva huset bör man kunna räkna med ett värmebehov på ca 50 W per kvadratmeter och oftast något mindre i t.ex. badrum eftersom det inte är ny friskluft utan bara mekanisk frånluft där. Om man analyserar fjärrvärmeväxlaren och har rätt termometrar borde det går att få fram framledningstemperaturen vid dimensionerande LUT/DUT/DVUT.
cpalm: Om radiatorn sitter i en annan byggnad än pannan måste det finnas en värmekulvert mellan byggnaderna. Som då lämpligen också kopplas ur (om det inte finns några andra radiatorer i byggnaden som fortsatt skall vara i drift). Där kulverten går ut i marken i huset med pannan torde det finnas avstängnings- och dräneringsventiler för kulverten. Fast kanske bäst att ta hjälp av någon
RobinPettersson: Har 2st element av okänt fabrikat jag vill montera på väggen. Har ingen aning om vilken konsol jag skall använda. Googlat som en tok utan framgång. Elementen är 140x50 och 100x50. CC mellan fästena på baksidan är 34,5cm och måttet från överkant till underkant på fästena är 37cm. Någon som har en aning?
Harald Blåtumme: Normalt bör du ha igång litet värme i källaren även under sommarhalvåret. Ställ in VP så den ger litet värme därnere, efter egen erfarenhet bör det ligga kring 19-20 grader rumstemp på sommaren. Avfuktare kan hjälpa en hel del också för att få ett skönt källarklimat. __ PS. Sedan givetvis att du har bra frånluftsventilation i dessa utrymmen, behövs oftast fläktar typ Fresh