Värme allmänt
rogge_vvs_pl: [citat] Ok förmodligen bra isolerat bjälklag = funkar ok för vattenburen golvvärme. Vilket system/tillverkare hade du tänkt, jag själv rek. en "enkel" lösning i ditt fall. LK´s bjälklagsplåt som verkar som värmefördelningsplåt och "hållare" för rören och är en "billig" lösning, även enkelt att lägga för en lekman. http://www.lagerstedt-krantz.se/ se golvvärme, på bjälklag
Per-Erik: Ofta är tanken också fel plaserad. ofta är Oljetanken avlång säg 3 m lång , 1,5 m bred, 2m hög = idealiskt för en Pelletsbulkförråd. du bör ha 6 kubik meter = ca 3,5 ton pellets du behöver ju lite extrapellets tar ca 2 v innan pellets bilen kommer o fyller på. Dock! bottenskruven som ska ligga i botten på förådet har max 3 öppningar, vilket gör att den måste komma in på kort
tullmejs: Tjusigt annons! Javisst, det är en v-kock. Så det andra är ett sk sekundärluftspjäll alltså? Då har jag gjort rätt hela tiden :-). känns ju bra att veta vad man gör också. Tack allihopa!
apersson850: Det är något liknande. Då har jag ändå strypt lite med ventilen på framledningen. Mitt hus har ju element som dimensionerades 1943, skulle jag förmoda. På den panna som vi bar ut nu stod det att jag ska hålla en framledningstemperatur på 40°C när det är +10°C ute och sedan öka till 80°C när det är -20°C ute. Returen skulle nog ligga på 60°C i så fall. I själva verket kör
MathiasS: Ja jag tycker det ser komplett ut. Du kan ju alltid fundera på om du behöver vinkelventilen? Kolla i Wirsbos sortimentkatalog så ser du hur den ser ut. Om du inte använder vinkelventilen ser du till att ha någon annan avstängning (kulventiler) så att du kan koppla bort fördelaren från resterande värmesystem. Titta här också:
smp123: Kan jag ej svara på !! vet bara att pumpen går utan tillskott. och jag har ca 22 grader inne ! när det är runt -20 ute. Fläktkonvektor ??...
rogge_vvs_pl: [citat] Pumpen klarar förmodligen värmen till garaget också utom i extremfall (DUT?) och då kan du väl stänga av värmen till garaget? Jag räknar 40w x 200m² = max åtgång alltså 8 kw vid DUT, då har du en 1 kw till 60m² = 16,6w/m² räcker alltså inte vid DUT -18°C tex. rogge
Kasch: Det blir K156 som nu verkar kallas K158 av någon anledning. Skorstensfejarmästaren har inte haft några synpunkter på pannbytet (han rekommenderade Wamslern och Äfab rekommenderade Classicalen - gissar att de är likvärdiga sett till skorsten/rökgastemp). Gonatt :)
apersson850: Jag har inte påstått att det inte fungerar som det är idag. Frågan är om det kan fungera bättre? Egentligen vill jag ju kombinera dina två uppgifter för Laddomaten, samt lägga till att den ska se till att tankarna laddas med så varmt vatten som möjligt (säg 90°C), i en automatisk styrning. Förmodligen är jag yrkesskadad. Ett antal år med att optimera produktionsteknik gör det
0840: Julia kostar ca 50 KKr exkl skorsten. Det där med ventiler behöver nog beskrivas bättre: Vattentanken står ovanpå eldstaden och detta utrymme är som en stor låda som dessutom är isolerad. Jag kan via två ventiler antingen ventilera utrymmet ut i omgivande rum alt stänga ventilerna för att ytterligare höja tempen i "lådan". Med stängda ventiler blir det mer till vattnet, med öppna
MathiasS: [moved] [link=http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=31357/0]Värmepumpar[/link] [move by] MathiasS.
synpunkter: Vad finns det för anledning att vänta mer än 20 min innan man häller ut? Blanda och häll ut så blir det bra. Om du är osäker, blanda lite i taget.
apersson850: Varsågod. Alla metoderna pekar på ungefär 1500 liter, för när man räknar på energiinnehållet i veden behöver man även ta hänsyn till att du inte kan packa fullt i vedmagasinet (det blir lite luft emellan här och var) samt pannans verkningsgrad. Att behöva elda två gånger om dagen i genomsnitt i januari tycker inte jag är acceptabelt. När det är -20°C, okey, men inte alltid.
ppalm: tror man skall kunna skruva av huv nr 3 och sedan sitter det en insexskruv/spårskuv där vilken du stänger av vattnet med. Inte riktigt säker på den sorten men tror det är så. Men inga tapeter bakom väll. bättre sätta typ väv och sedan måla så du får en vit fyrkant, många nya hus har det så. + du slipper fylla på syrerikt vatten i systemet. grejjen i andra änden av elementet är
MathiasS: [moved] [link=http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=31374/0]Värmepumpar[/link] [move by] MathiasS.
rxmoi: Hej, Tack för tipsen, men jag hade redan läst rapporten. Tillbringar mycket tid även på Valters websidor. Dessa två källor är de bästa jag hittat hittills. Är det någon med fler tipps? Har haft en del egna ideer om att förlänga de nedåtgående rökkannalerna ner i undervåningens fundament för att på så vis ta tillvara större värmemängd och fördela den bättre i en än
mattiasp: Se till att ha en våtdammsugare beredd! Murphy gillar inte våtdammsugare.
apersson850: Jag kan föreställa mig att det är lättare att kontrollera utsläppen från en pelletspanna, när den brinner, än vad det är från en vedpanna. Pellets är säkert ett homogenare bränsle än ved. Men utsläppen från förbränning av fastbränsle brukar variera kraftigt med effektuttaget. Full effekt brukar vara bättre än nedstrypt förbränning. Släcka och tända igen brukar vara ännu
KJE: Om det finns någon vattenmantlad täljstenskamin så borde det inte vara något problem att koppla den till en ackumulatortank.
morsan: Om du menar manteln som sitter på taket kan vilken plåtslagare som helst göra en ;) Och det blir troligen inte dyrare än Premoduls :)
Joxan: [citat] [/quote] Vad är det som ingår i dessa priser? Är det allt, dvs material + arbete? Är det billigare att fräsa eller blir det bara mindre skada på marken?
Strixx: Ja, Nu funderar jag, precis som rubriken avslöjar, var jag ska placer uteventilen till friskluften till en kamin. Vad ska man tänka på? Det som fick mig att fundera var all snö som kommit nu. Det kan ju inte vara bra om den sitter så det kommer en massa snö framför den. Hur förhindrar man det?
rogge_vvs_pl: Systemens uppbyggnad är likvärdig för alla tillverkare, det man ska tänka på när man bygger nytt är att se till att få så mycket isolering som möjligt under golvvärmen, ju mer isolering desto bättre verkningsgrad. Svårare än så är det inte, var du lägger den extra isoleringen, ovan platta eller under plattan har ingen större betydelse. rogge
MathiasS: [moved] [link=http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=31359/0]Värmepumpar[/link] [move by] MathiasS.
Immobil: Om huset är från -46 så har du alldeles säkert ett tvårörs-system. På radiatorerna har du då en ledning till ovandelen och en till nedandelen. Enrörs-systemen har oftast endast ett rör som är kopplat på undersidan mitt på elementet. ;)
