Värme allmänt
FredrikR: Kolla gärna med någon lokal Eldabutik, jag fick nyligen en Contura 685:1 installerad på befintlig skorsten för runt dryga 31000:- vill jag minnas. Då kostade skorstenstätningen närmare 6000:- samt ~1700:- för taksteg, så runt 22500:- vill jag minnas de ville ha för kaminen ink. golvplåt installerad och klar. Om jag minns rätt så kostar premodulskorstenen en del, men jag tycker klart
putte82: Klockrent svar. Tack! Var inte så mycket som jag trodde men lite allefall. Blir nog ändå att släpa hem en gammal oljetank och isolera in bakom huset som acctank.
2an: [citat] Mitt på pumpen på laddomaten har du en stor skruv/bricka som du lossar så kommer luften ut, Du kan t.o.m ta bort den utan att det sprutar vatten men luften kommer ut.. Pumparna är dåliga på att få bort luft..
CarMan: [citat] som du själv skriver så behöver du inte så avanserade radiatorer = skippa det där med oljefylda, det skapar ju bara en tröghet i systemet. o byt bara ut dom du måste, då dom du har klarar jobbet.
prototypen: Du ska inte koppla shunten till elementen, det är befintlig golvvärme som ska ha en shunt och de nya elementen ska gå direkt från värmepumpen, Protte
hajof70: [citat] Vilket jag verkligen får hoppas. Kalldraget nerifrån källaren som via källardörren drar över mina golv just nu är inte nådigt... Jag ska också be att tacka alla för hjälpen!! GJ o GNÅ på er
t_ehrngren: Lycka till med allt luftande. Hur varmt vill du ha det på vinden? Låt någon som kan få räkna på detta så slipper du kasta bort dina pengar. Det finns vvs-konsulter. Anlita en sån för typ 2000 spänn, väl investerade pengar.
t_ehrngren: Håller du temperaturen över 60 grader så blir det ingen tillväxt.
DIY_freak: [citat] Adaptrarna fungerar bra. De anpassar olika gängor/fattningar i de fall det behövs och stiftet förlängs i motsvarande grad. Se här hur de ser ut (just den här tror jag är den som skulle passa till termostaten som jag föreslog ovan).
DjAlbert: För att göra en lång o krånlig histora kort : Kan jag täta rökröret till braskaminen med pannkitt ? Det är en skarv mellan kamin o böj 1 , en skarv mellan böj i o röret , en skrav mellan röret o böj 2 , sen sitter böj två inmurad i skorstenen , men det är det tätt.
tjaaboo: jag har eveco dc14h finns på www.eveco.se, den står på hjul och funkar riktigt bra. har ej haft någon annan att jämföra med tyvärr. har slang direkt till avloppet så den sköter sig själv. Om jag skulle köpa en idag så skulle jag köpa en liten väggmonterad så slipper man ha den på golvet, jag tror mitsubishi har en väggmodell.
tjommeost: Vi ska bygga ett hus och tänkte även ha en gäststuga på 60kvm. Huset kommer att värmas med en frånluftsvärmepump och min fundering är hur man på bästa sätt ordnar varmvatten och värme till gäststugan? Vissa säger att man ska gräva en kulvert och ta allting från huset medans somliga säger att man bör ha en separat frånluftsvärmepump till gäststugan. Gäststugan kommer inte att
FrittDrag_II: Bättre att lägga på rejält, om jag inte mins fel så är normen minst 120mm isolering (värme) på kanaler till FTX aggregat. Och har du bara kanalen lätt åtkomlig är det en enkel sak att svepa runt två 95mm's byggmattor med papp, blir alltså närmare 200mm isolering.
maggielee: enda problemet är att jag inte hittat nån snygg pelletskamin ännu... Sedan så har jag ingen aning om hur en pelletseld ser ut/luktar/låter osv.
perra i skogen: Men har du tex 60 grader i pannan, så behöver ju inte den extra vvb värma vattnet när du tappar. Den behöver då bara använda så mycket el som det går åt att hålla den varm. För så fort du spolar så fylls den ju på med nytt varmvatten från pannan. Sedan så om du öppnar luckan där elkabeln är inkopplad så brukar det finnas en liten inbyggt termostat som man kan ändra
Knecke: Tjenare, har den senaste tiden nu haft lite problem med att tappa upp ett bad hemma. Vi har en CTC1100 med en Vikingbio pelletsbrännare i. Igår när jag skulle bada lillgrabben så kikade jag först på panntemperaturen vilken stod på strax under 80 grader och brännaren gick just då och skulle väl antaligen just stänga ner för att den kommit upp i "rätt" temperatur. Så jag gick
CarMan: [citat] Klart du kan stänga av resten av värmesystemet o bara köra gilv värmen. din kompis som är röris kan hjälpa dig att instalera en avstängnings kran, så du kan skilja på systmena om det skulla saknas idag. sen ställer du bara in pumpen så den går trots att det är varmt ute. et pluss kan vara att adera en voym förstorare, för at ge pumpen mer vatten att arbeta mot
2an: Att byta pump när den funkar (gäller det mesta som fungerar) ska man aldrig göra men den dagen man måste byta kan det helt klart va ide, Såg att det t.ex va värre för miljön att byta vanliga lampor till lågenergilampor om dom fungerar än att köra med dom gamla tills dom pajar...
perra i skogen: Hur stort är det? Vilken isolering? Hade själv konvektorelement först i mitt garage ( 6*8,4m ) men det blev mest bara varmt runt väggarna och kallt i mitten speciellt om man hade en eller två bilar inne. Jag satsade då på att köpa en panasonic luft/luft vp. Har inte ångrat det. Nu är det varmt överallt oavsett om jag har bilar inne eller ej. Sedan så sitter den mittemot portarna, så
prototypen: Alla elelement har 100% verkningsgrad, gamla som nya. Med ett bra styrsystem / termostat kan man hålla jämnare värme och därmed undvika övertemperatur och på det sättet spara energi. Dagens elektroniska termostater slår till och från så ofta att elementet varken hinner bli brännhett eller kallt och då behövs inte oljans buffertverkan. Vanliga "luftelement" duger ypperligt i ett
steelis: man bygger en själv, jag gjorde av en gammal kabelvinda, sån där rund sak i trä.
Zac: [citat] Skvallerrör eller bräddavloppsrör som det också kallas är anslutet nedanför ångblåsröret i expkärlet och är bara för att man ska ha koll på nivån när man fyller systemet. Ångblåsledningen/luftevakuering sitter i toppen av exp. Har för mig att det ska vara minst 1" rör som ångblås, 1" stålrör motsvarar 28 mm kopparrör (28 mm utv).
kalleboston: Om du murar in röret rätt in i kanalen kommer det spricka när rörkröret expanderar av värmen. Egen erfarenhet. Det finns inmurningsstosar för andra gradantal än 90, värt att kolla upp! Jag tycker det är mycket bättte med stos+drevgarn så det kan expandera utan att det spricker.
KJE: På Jula finns det annars en tio liters beredare i två modeller, en med anslutning uppåt och en med anslutning nedåt...Det är en Goronje, jag har en i diskbänken (anslutning uppåt) i mitt sommarhus och den har funkat fint i drygt ett år nu. Länk: http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=436004
Baron: Japp!! Klart man sitter på en sån!! Har flera stycken som ligger å skrotar nånstans..... Så det löser vi..
Palte: Några 40gr i retur lär det inte bli, jakim skulle ju ha golvvärme.
CarMan: vist kan jag kapa en dålig ide utan att ge dig en bättre. du väljer ju mella att ha el eller el skilnaden blir ju bara att du får ett vattenburet system, driftkostnaden komer att vara istortsett den samma. sen är det svårt för mig att kunna utalla mig om bästa lösningene för dig. det kan varaett enkelt styrsystem till dina nuvarande radiatorer, eller berg värme, o givet viss allt där
prototypen: Kapilärröret kan du dra fritt i väggen se bara till att det inte kan skadas! Protte