Värme allmänt
BobbaFett: Om du ändå skall installera en kamin och har vattenburen värme, varfär inte välja en vattenmantlad kamin och en acktank (om du inte redan har det) så värmer du hela huset med kaminen. Det blir desutom inte tokvarmt i det rummet du eldar i utan mer lagom mysvarmt.
maaats: Ursäkta, missat inläggen under mellandagarna... Tack för alla svar. Hur nollställer jag isf. termostaten? Finns en gummiplugg på framsidan som kan tryckas in, där bakom finns en "knapp"...är det den? Den har klarat av jobbet tidigare. Kan misstänka att det ev har hänt något efter jag bytte cirkpumpen till pannan (laddomat 21). Efter det har den nog inte funkat, om jag minns rätt.
trillat: Jag hade dåligt drag i min kökspanna ett spjäll som man vrider på ovanför pannan, plus ett på murstocken bara det att det som är på murstocken hade sotat i gen så det gick ej att dra ut fullt. Skruvade bort 4 skruv runt spjället och drog ut tog fram dammsugaren monterade tillbaka sen var det ett jätte drag.
Missionären: Som sagt, hur ska garaget användas? enbart bilar eller som nått mer?
mycke_nu: I den här skriften sägs det att kyleffekten är ca 40 W per meter borrhål, men att effekten varierar kraftigt med temperaturen. Man kan ju tänka sig att 120 m då ger 5 kW i på våren, men sedan väsentligt mindre när hålet är varmare i juli/augusti. Ett sovrum behöver nog minst 1 kW kyleffekt, skulle jag tro. Kanske mer.
Avemo: De enklare elektroniska termostaterna kommer att bränna på för fullt när du öppnar. Jag har inga förstahandsuppgifter, men har hört påstås att vissa elektroniska termostater i LVI-element skall ignorera tillfällig vädring. En del element har en mikroprocessor i termostaten vilket möjliggör lite smartare algoritmer. Energiförbrukningen lär inte skilja. Det är väl normalt mindre
supinum00: Nå? Vad blev det? Är du nöjd eller skulle du valt nåt annat idag? /mvh David S
lordi: När du mäter förtrycket får det inte vara något mottryck på vattensidan av kärlet. Öppna säkerhetventilen och släpp trycket där. Utan att gå in för mycket på beräkningar av förtrycket så kan du lägga det på ca 0,5 bar som skrivits ovan.
onville: Är det någon som har en gammal bruksanvisning liggande till en gammal NIBE elkasett ELK-13? Betalar gärna för en kopia. Är speciellt intresserad av möjligheten att ändra effekten.
Yrrol: nu kommer den svetsas om, fast klart de vore fördel om vissa anslutningar är rätt från början. En VVB kanske är okej utgångspunkt iaf. var mest nyfiken på om de fanns småföretag som sålde billiga eller så, ett företag nämndes ovan så ska höra med dem sen.
Fredrik Å: Jo precis.Det var som i många andra hus olje eldning. Synd att man gått ifrån det.Jag är övertygad om att många många hus skulle klarat sig undan skador om man fortsatt att elda.Kanske inte med olja men med något annat.Bara man hade bibehållit sättet att elda på. Fredrik
grävaren: Det finns en termostat till golvvärme som inte har givare i golvet, den mäter lufttemeraturen. Det funkar helt ok.
Fredrik Å: Ok.Det var mer än jag visste.Trodde järn hade utgått för sisådär 30+ år sen.
TryBran: Tack för svaren. Jag har (tyvärr)bestämt mig för att installera en ljuddämpare även på avluften då den kommer gå bakom en vägg där vi kommer ha en tv framöver. Den ljuddämpande isolering som är i dämparen är alltså otillräcklig. Då får jag att testa att få på armaflexband om denna, och i värsta fall ge upp dämparen. Sen PE-30 strumpan? Jag har inte sett några
växelventil: Hej vad är det för värmepump.Titta på den när den gör varmvatten om det är då ljudet blir.(vid slutet av när den kör varmvatten)
Nilinjo: Fin panna! Är det någon som har en ETA vedpanna och vill berätta hur den funkar?
toma25: @MathiasS Jag har ingen källare, utan det är platta på mark... Jag gissar att det inte är en enkel sak att tilläggsisolera en sådan :-) Vad som får mig att tveka är fukt, iom att plattan ändrar temperatur i förhållande till omgivningen. Jag lutar nog åt att titta på vattenburna element, måste som piloten sa, räkna lite på kostnad för att kunna avgöra om det är rimligt.
Jonas77: Har byggt ett eget fläktelement av en innerdel från en gammal luft-luft VP och tänkte bara dela med mig av byggt. Jag har köpt en rumstermostat från conrad.se som har dygns/veckoprogram denna är kopplad till fläktmotorn på innerdelen. Det man ska tänka på där innan man kopplar in 240v på motorn är att få med kondingen så att man inte bränner motorn. Fläkten går bara på fult ös
norrbottenstorpet: Om rökkanalen är i gott skick så ser jag ingen fördel med det, snarare nackdelar. Det är positivt om murstocken hålls varm, och det görs den i något mindre grad med ett insatsrör.
Krilleman: Inte alls svårt att provtrycka var slinga för sig.
linkan77: Tackar för svaret. Kommer att lägga upponor och där skrivs det: "När golvvärme skall gjutas in måste avståndet från rörens ovansida till färdigt golv vara minst 15 mm. Vid läggning av keramiska plattor kan dessa räknas in i den totala bygghöjden 30 mm." I mittfall hallen. ca 1cm flyttspackel ovanrör, +klinkers(ej köpt, men räknar på 10mm) =32mm, med en 12mm slang. I badrummet
BigGitt: 750 har en COP på 3 fom en frånluft/avluft 110m3/h. Det är frånluften som avfrostar den. Ju mer desto fortare går det. Vid nyinstallation skall frånlufsdonen ställas in. Och även fläkthastigheten. Och detta gör en specialist!
torke1: Ajdå! Rörisen vi hade hemma sa inget om det. Men å andra sidan blev jag lite skeptisk om hans kompetens...
snipstah: [citat] Jo det skulle det gjort, men nu har vi sån "tur" att vi ska byta trappa och det är endast tre dörrar som ev skulle påverkas av golvhöjden, men alla dörrar ska bytas. Om vi ska lägga glespanelen tvärs golvplanket, så ska väl parketten ligga tvärs glespanelen?
vilpi: Hej På befintlig markslinga borde du kunna plocka ut någon kW till. Det är inga problem att köra ner köldbäraren några grader under noll, men längre ner börjar COP dala. Själv bygger jag med markvärme och 330m slinga kompletterat med en vattenmantlad kamin.
Indus: Tänkte installera en fläktkonvektor från Rinkaby och det blir en på 1700W eller 2750W (vid 20C i rummet och 50C framledningstemp). Stammen till radiatorerna är 22mm koppar och jag tänkte koppla fläktkonvektorn på en gren med 15mm rör som redan har två element. Behöver jag oroa mig för att konvektorn kommer få tillräckligt mycket flöde för att leverera utlovad effekt? Om inte, hur
Dr Fozz: Nu har du ju redan bestämt dig, men för er andra så kan jag rekommendera RiR eftersom det är inte kul om man skulle få läck i ett rör inne i en vägg (av t.ex. en skruv), med RiR så är det bara att ta bort skruven och trycka dit en ny innerslang, med bara PEX så får man riva upp väggen... Är någon i behov av fixturer för 90 graders böjar RiR så har jag förresten rätt många
obba: de finns ju bypasser i kopplena så jag ser inte att de skulle kunna gå mot stängda ventiler. är de om man har nå gamla ventiler då kanske?