Värme allmänt
guggen: [citat] Det beror väl på hur man bygger sitt system, jag har öppet system, så det är raka rör upp och ut hela vägen. Har kokat systemet vid flera tillfällen.
jonaserik: [citat] Ja du ser vad man kan hitta nu finns det värme förstår jag :)
AlexHardwicke: Tack, då får jag bestämma hur jag ska lösa det.
GK100: Gör som du tänkt och gå ner till rimliga dimensioner där det passar bäst. Inget problem med det.
jannekjuyckken: [citat] Gjort liknande, nästan identisk lösning. Kostade strax under 50k med 350L ackumulatortank av bättre sort.
jannekjuyckken: Hur går det? Någon som. Har testat systemet över tid? Jag har ett liknande men hemmabyggt system.
jannekjuyckken: Prity w17 är en riktigt bra "Kaminpanna". Plus.. 18 liter i vattenmantel. Det är en stor eldstad,. Ska ge ca 17 till vattnet och 5.5 till rummet. Stämmer nog rätt bra. Hade en mindre ontura innan och den var inte i närheten gällande rumsvärme. Skulle gissa att den ger 17 som utlovas om man eldat så bra man kan. dvs bevakar dom första iläggen så man håller elden vid liv. Han tar 50cm
Fotografen: 1 är glasull, "gullfiber". 2 kan innehålla asbest. Det flyger inte på dig, men ta det lugnt den dag du behöver riva i det.
MrTobbe: Du borde hitta en avstängningsskruv när du tar bort "hatten" på nedre röret, stäng termostaten på övre och lossa elementet, förhoppningsvis håller det tätt, förbered så du kan plugga rören, även bra att vira handdukar runt rören så slipper du bli blöt om fötterna.
Grillette Tändbrikett: [citat] Ingen fara att elda. Vermekuliten ökar temperaturen i förbränningskammaren. // Niclas
Demmpa: Högst troligt så säger bostadsrättsföreningen nej till vattenburen golvvärme. Värmesystemet tillhör normalt bostadsrättsföreningen, de ansvarar normalt för allt förutom för färgen på radiatorerna. Om föreningen mot förmodan säger ja, så kommer dom troligen kräva att en av dom godkänd VVSare gör jobbet.
fribygg: [citat] Kan du isolera kanten på bjälklaget, annars är isolering underifrån rätt meningslös tror jag.
Screed: [citat] [citat] Nja vill jag svara. Inte samma temperatur utomhus igår heller utan en diff på 10 grader. Men det blir inte så varmt jag varit med om i min gamla brf. Dock var det byggt tidigt 90 tal så jag vet ej.
jonaserik: Med termostaten, vredet som det står CTC på , är någon lapp i underkant, bort med den så kanske det är pil mot vredet och ev tempangivelse. Du ska även sätta igen rökröret till skorstenen med rockwoll eller liknade. korsdrag ut genom pannan inte bra, Tänk bara på att ju lägre panntemp desto med måste shunten vara öppen. Det är en avvägningssak. Värmen kW är detsamma, bara att
Installation: [citat] Har den i hallen. Klockren. Pumpens ljud är i get problem
jonaserik: Eftersom du inte har något så är det en kostnad på kanske uppemot 10 kkr och det finns bättre att lägga pengarna på.. Det finns några fabrikat och då jag inte har erfarenhet av någon så får du kolla in här vad som finns. Bara som en passus, termodonen har en förmåga att ge upp. Här finns det att söka på
lordi: Inte helt ovanligt fel att LP-pressostaten krånglar på dessa. Nedre elpatron ska man aldrig avaktivera. Det föreligger då risk för sönderfrysning. Den är alltid blockerad ändå, så länge värmepumpen är i drift.
Höghus: [citat] Hornbach har Combimix CM800 för 129kr/20kg. /Höghus
jonaserik: Att trycket ändras med fart på pumpen, beror på att manometern sitter efter pumpen ut till systemet. Fullt normalt. Det med fukt från ventilen, inte bra du bör kolla upp kärlet. I bland kan blåsan krypa ner mot botten om luften går sin väg, då kan den suga fast t.o.m så det inte går att få in luft.
Mattias_Jo1: Hej. Startade upp min Nibe S1255 igår. Via myUplink så det jag värdena. Men idag vid 14:40 så har många värden fryst?! Märkligt. Nån mer som upplevt det? Sen försvann inne temp värdet här också? Den såg jag igår även om innegivare inte används, kör bara värmekurva för att trimma in lite temperaturer. [bild] [bild]
hempularen: Man kan väl sammanfatta, att elförbrukningen styrs egentligen inte av hur mycket el olika element drar. Utan av hur mycket värme som läcker ut ur huset. Är innetemperaturen högre så ökar värmevandrlingen genom väggar/tak/fönster osv. och elementen behöver tillföra mer värme (och drar då mer el) för att upprätthålla temperaturen.
Tokv41: [citat] jo det är jag med på men problemet är att det inte finns något program som ser ut som bilderna visar. Jag kan välja mellan alla program men inget där första dioden är släckt. Börjar dock ana att bilderna är missvisande och att konstant kurva fortf skall vara med första lampan grön.
Cap81: [citat] Ja, precis. Kanon!
Guzzen1: [citat] Jag är ledsen att min kåk inte drog så mycket den borde. Den var välbyggd med hyfsat tjocka vägar och lösull i takbjälklaget. Ventilationskanalerna var vältätade med låga förluster. Det var absolut inget fel. Värmen var dessutom datorstyrd. Vi hade 21 grader i kåken och en 300 liters varmvattenberedare som bara gick på natten. Den klarade behovet för 5 personer, 2 vuxna och
Mikael.Stugansson: [citat] Taket ifråga är helt nybyggt av en firma. har undertryck från badrumsventilation som går 24/7 och satt upp ångspärr för 2 veckor sedan innifrån, men jag antar att det är för tidigt för att se resultatet av detta ännu? inkommande luft är 5c 80% och utgående luft är 6c 90% så det finns ju fukt i isoleringen fortfarande.
Nicken12: [citat] Toppen, tack så mycket för hjälpen!
Josth: Vedpannan måste ha en shunt och är den stängd så passerar ju värmen från elpannan bara förbi. Se hur NIBE löst prioriterad tillsats som tar värmen från acktanken till vedpannan automatisk om den är varm, annars värmer värmepumpen: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/32338/M11345SV-10.html?27=1&28=1&16=1&12=1
jonaserik: Då ska du inte bry dig om en minishunt utan sätta dit en vanlig shunt och pump, då kan du reglera allt mot utetempen, det gör inte en minishunt. Priset blir ungefär detsamma, samt att inte installera en massa elektronik som termodon som kostar skjortan och bara går sönder. En vanlig fördelare och strypa in är det billigaste och håller minst 20 år. Eftersom du tänker koppla på en