Värme allmänt
Aunty: [citat] japp, precis. hur man kan få det till negativt med tillförd värme i en krypgrund är över mitt förstånd.
John90: [citat] Tack för hjälpen alla!
jonaserik: Var sitter patorne monterad i, är det för värmen i huset eller. Den termostaten är för ätt ställa in temperaturen som patronen ska ge och det finns ingen reducering på effekten, bara tempen.
Kapsyl: Hejsan, Har en villa i två plan och funderar nu på vad som är bäst/billigast för att få en jämn värme i huset utan att behöva slå på el-elementen. Just nu är huset obebott med en L/L värmepump på bottenvåningen som körs på underhållsvärme och alla dörrar öppna på över och bottenvåning, När det sedan skall bos där är det bäst att sätta en pump till på ovanvåningen
Jonatan79: [citat] 19 år gammal tråd, du kanske får svar :)
Antehan: [citat] Hej. Ursäkta vet att det är en gammaltråd men är nyfiken över isokern blockskorsten.. monterat upp den själv? Var det svårt / värt det? Rekommenderas? Mvh Ante
JohanLun: Jag tror att mma vreden kommer ge sig tidigare än bra renoverade slottsvred. Dessutom, riktiga slottsvred går att täta om utan att tappa eller röra systemet. Går det när pinnen i det moderna vredet fastnat? Till sist tror jag att flödet är sämre i moderna vred. Får man inte slottsvreden täta nog har man nog gjort fel. Nåt jag fixat har jag sett efter nåt år haft lite oxid vid axeln,
Thomas_Blekinge: Lugnt. On båda rummen ska användas på ungefär samma sätt och har ungefär lika många yttervägg så kan en termostat mycket väl styra två rum. Så är det ofta i kontorsutrymmen. Den lilla skillnaden i totalekonomin väger inte kostnaderna för att anlita en röris.
Josth: Om man räknar ihop spotpris + pålägg + certifikat + moms samt elnätsöverföring + elskatt + moms tror jag man kommer att hamna över 2 kr/kWh i SE4 under vinterhalvåren när det är stor efterfrågan. Men som du säger är det väldigt svårt att förutspå el-priset. Det går utmärkt att byta bara FTX-aggregatet till ett annat som passar. Men ett acj som bara står med fläkten på gör
andhak2802: Pratat med LK Golvvärme och deras förslag är att man lägger isolering och sedan använder golvvärmelist direkt på isoleringen och sedan flytspackel på det. Bra lösning tycker jag. Antar då att cellplast är bäst eftersom vi har betongbjälklag? En annan fråga är om man gör golvet före vi reglar upp befintliga väggar med 70 reglar?
Viktor.J: [citat] man brukar också lägga rören tätare intill stora partier med glas, vid dörrar etc. För att få mer lokal effekt.
Demmpa: [citat] Du måste låssa på övre muttern, då kommer det att komma vatten, främst om systemet är trycksatt. Den kan läcka lite när den är åtdragen i nya positionen, pga avlagringar mm på tätningsytan. Den nedre rörgängan sitter troligen fast väldigt hårt, den är tätad med lin.
The Tor: Tack för svaren! Skall se om jag kan få tag på någon som kan hjälpa mig att svetsa. Skickar med en bild där sprickan sitter.
LaT: Du borde kunna köpa en reglerutrustning för 2-3" ifrån tex Rinkabyrör. Du klarar dig med absolut det enklaste.
jt_kian: [citat] Japp det är så jag har ställt in det också. Just nu är kurvlutning på 0,6 och jag har även gjort en justering på förskjutningen från 0 till -1. Få se dem kommande dagarna hur temperaturen blir
mojjen: [citat] I princip helt vertikalt 25mm rör. Som förhoppningsvis aldrig ens blir fuktigt. Skulle vara om det blir spindelbo då
Dracula: Jag har med Polygrip omslutit TRV-2 nyckeln o lyckats justera alla ventiler. Jag kan tyvärr inte höra något vattenljud öka/minska men jag noterar "jacket" kl.12 i godset - som bör peka på nyckelns inställda värde. Fundering, spelar det någon roll om insatsens inskruvade läge - om huruvida injusteringsventilens läge går att lita på? : alltså, insatsen skruvas ju in, och
useless: Varken LK eller Uponor har några plåtar med i sina anvisningar för ingjutna rör. [bild] [bild]
LaT: Hej, finns det nåt intresse för en Laddoterm 6 som aldrig varit monterad? http://www.termoventiler.com/application/files/2014/5935/6015/Laddoterm_6T.pdf
Josth: Normalt ska man använda samma typ av isolering med samma hygroskopiska egenskaper så att man inte stänger in eventuell fukt. Är kanske bäst att kontakta tillverkaren av den typ av isolerskiva du tänker på?
Vector: Jag brukar mäta tempratur på tillopp och rutur på slingan å strypa in det på det viset så alla returer får samma temp. Sen kan man tex strypa slingor man inte vill ha så mycket värme på lite hårdare. Dom långa behöver ju strypas mindre eller ingenting och dom kortare mer. Ganska tiskrävande men gör man det rätt behövs nästan inga termostater beroende på värmekälla.
jonaserik: Luft och åter luft , den sitter i böjen där. hur sitter elementet , kanske lite snett så det är högre på den sidan och då går ingen luft ur. Sen att det slutar porla, är för att när du trycker in piggen så stängs elementet av och inget flöde, det kan inte porla om inget flöde finns. Det blir lika med termodonet på och der ställs på noll
Söne: [citat] Det låter helt klart rimligt med tanke på att du inte gör något själv. I dagens läge alltså, för ett par år sedan hade det varit överpris deluxe. Skorstenen blir dyr men det är pga 45-graders böjarna som är hutlöst dyra. Var billigare för mig att få en av plåtslagare specialgjord huv på taket än att dra vinkel på vinden.
Martin Pettersson2: Har nu kollat lite mer på det, släppte vid termostaten och öppnade den när den var avskruvad ifrån elementet. Där kom ett bra flöde. Passade då på att öppna returen. Då kom det vatten ifrån elementet där termostaten sitter. Så returen är inte tät. Testade med att höja elementet där man kan lifta det. Så det är högsta punkten på elementet. Vet inte om det ska behövas. Är
Demmpa: Hur ofta kommer gäststugan att användas? Hur mycket varmvatten kommer att tappas varje gång gäststugan används? Hur långa blir ledningarna (varmvatten & varmvattencirkulationen) totalt sett? Ett alternativ hade varit en hetvattenkulvert med tekniktank med VVB & shuntsystem för vattenburen värme i gäststugan