Lösvirke & Timmerhus
falkn: Det motsvarar ett U-värde på ca 0,6W/m2K. Detta är 4-6 gånger sämre än än modern regelkonstruktion, men samtidigt dubbelt så bra som en massiv tegelvägg. Problemet blir att få tillräckligt tätt. En murad vägg har ju fördelen att den blir tät och kan lagra värme vilket gör att jag tror ni i praktiken behöver ungefär samma värmetillskott alt. mer. Ska detta vara permanent boende
Erik Mattsson: Hej, testar att skriva här och höra om råd då jag inte på rak arm hittar någon besiktningsman med timringskunskaper. Det är så att jag och min sambo just nu funderar på att skriva kontrakt på ett äldre timrat hus från 1920. Det som gör oss lite tveksamma är att i början av 70-talet tog den dåvarande ägaren bort en tvärvägg och öppnade på så sätt upp på nedervåningen så
Peter Blomberg: [citat] Har du någon uppskattning om vad timret kommer kosta?
The_Nyll: Tack för svar. Så det är inte så farligt då? Men man kan slipa bort det om man vill? Men behövs inte som säga?
Stefan1972: så länge det inte kommer dit nån ny fukt så borde det ju torka ut men man vet ju aldrig. Vatten och vanlig isolering är ju sällan en bra kombination. Det låter ju dock lite märkligt att det skulle bli så mycket fukt, då borde ju var och varannat hus som byggs lida av nåt liknande?
pelrik: Jag har insett det och tycker inte att jag tar bort "hur som helst". Tar jag bort trappan kan jag dessutom förstärka där istället.
oh-la-la: Hej, Jag och sambon funderar på att bygga hus och har nu fastnat på villa Ljungby fråm SMV. Tänkte därför höra om det är någon här som byggt detta hus och vill ge lite reflektioner av sina erfarenheter. Är väldigt intresserad av att höra hur mycket den totala kostnaden för huset inkl grund blev. Hur mycket ev tillval kostade, vad grunden kostade osv. Är ni nöjda med huset? Och SMV
jaob: I ett av torpen på tomten som isolerades på 70-talet så finns där innifrån: 1. Gips 2. regelvärk med glasull 3. papp 4. timmervägg Detta har ju hållit ett tag och har inga problem med fukt, mögel eller något sådant.
Voh: [citat] Såg faktiskt någonstans eps 400 men minns inte hos vilken återförsäljare och vet inte hur "korrekt" det var. Ah! Där har vi nog skillnaden då! För husbygge är ju egentligen enbart den långsiktiga styrkan intressant nör det kommer till själva lasten. Läste också något om att xps är bättre i fuktiga miljöer, knappast en nackdel oavsett markförhållanden. Antar jag rätt
pelrik: Jag såg nu att platsen var en maskerad dörr in till kallvinden som tapetserats över. När man känner med handen över dörren är det mycket kallar än resten av väggen. MAO är denna lilla dörr oisolerad medan resten av väggen har någon form av isolering. När kuddarna stod där blev det ingen cirkulation vilket gjorde att fukt kunde samlas där på det kallaste stället.
Finndjävel: [citat] 38mm är en gammal sågdimension som inte egentligen använts i Finland på 30år. 28mm är hyvlat av 32mm och finns främst som impregnerat och inte som konstruktionsvirke. I Finland liksom i större delen av EU använder man EU-standard på konstruktionsvirke vilket är 48mm (hyvlat av 50). I Sverige (och kanske Norge?) hyvlar ni istället ner det till 45mm. Prefab hustillverkare i
BetongHedis: Hej! Är ute efter inspirationsbilder på sekelskifteshus med kombinerad stående och liggande ytterpanel där man gärna har rödmålade fönster men även med vita fönster. Har googlat men skulle behöva fler exempel som kan ge förslag på olika färgkombinationer. /En som är i fasadbytartagen :).
byggarebo2: Vi sparar på material och entreprenad samt jobb vi kan göra själva. Finns hur mycket lätta pengar som helst att spara vid lösvirkesbygge om man har tid till det. Vi har handlat upp alla olika entreprenörer själva och samordnar detta. Huset kostar 1.550.000 (material + jobb) sedan tillkommer 100.000 för plattsättare, 400.000 för vvs då ingår även brunnsborrning och värmepump,
Huddingebo: Tveklöst källare. Tar inte upp markyta, en trappa ner har man ett enormt förråd, tvättstuga, hobbyverkstad, teknikrum osv. Man måste ju inte kosta på det mer än 20-25cm lekaväggar med isodrän på utsidan. Dränering har man ändå alltid och samma sak med en isolerad plattta. Merkostnaden är att mura upp väggarna och grävdjupet som ökar med kanske 1,5m.
Bödde: Ingen fara för virkets skull, men du kommer förmodligen få "blånad" på särskilt utsatta delar (typ de liggande reglarna). Se bara till att allt är helt torrt och uttorkat innan du bygger in det med ev isolering/plast/gips eller vad du nu ska ha.
AG A: Jag kan nästan garantera att det inte är fråga om mögel, utan helt vanlig "blånad". Det är ungefär samma sak som att träet blir grått efter en tid, men att det nu är fuktigt. Inget farligt. Dock ska du vänta lite innan du börjar bygga in reglar i väggar och tak, efter att taket är på. Allt virke måste få torka ordentligt först. Även om det mot all förmodan skulle vara vita
mexitegel: I mina föräldrars hus sitter det en sådan pump som trycker upp c:a metern i höjd och kanske 5 meter långt. Detta har funnits där sen 90-talet någongång och har fungerat bra. Tror farsgubben har behövt byta backventil en eller möjligen två gånger under tiden.
heimlaga: En sak som du kan spara stora pengar på om du har en firma att bygga på timdebitering är att städa och röja upp på bygget varje helg. Då får byggarna koncentrera sig på att bygga och du behöver inte betala moms och skatt och timlön för en kvalificerad yrkesman som går och plockar brädlappar. Vanligtvis brukar kunder städa alldeles för övernitiskt i början och sedan tappar de
Snailman: Jag har gjort som tex Götenehus gör (de brukar inte klä in takfoten) , utanpå panelen sätts: 1. under takstolstassarna en 22x70 panelbräda liggande mellan knutbrädorna 2.ovanför denna en bredare panelbräda med längd som avståndet mellan takstolstassarna bredden på den brädan bli - från brädan i punkt 1. upp till 3-4 cm under råsponten på taket där har man insektsnätet bakom
hnurre: Vad gäller tvättmaskiner, så är det ganska vanligt i flerfamiljshus – alltså mer offentliga tvättstugor – att man kopplar ihop både kallvatten och varmvatten och ansluter det till inkommande på tvättmaskinen. På så sätt är vattnet lagom ljumt från början, och man behöver inte värma så mycket. Är det bara jag som sett det?
Avemo: Vad är det för grund på huset? Om det är uteluftventilerad krypgrund så är det väl snarast förbättrad isolering som skulle kunna ge fuktproblem. Golvvärmen kommer att göra grunden lite varmare, så den förbättrar nog bara avseende fukt. Går det att komma in i grunden för att se hur det ser ut och kanske mäta fukten? Det låter inte som en renovering en byggnadsvårdare skulle
heimlaga: Om du säger år timmermännen att det är vattenburen golvvärme så skall det nog gå att lyfta isär väggen utan att rubba golvet. Man lyfter isär huset ungefär 10-20 cm vid nåtet ovanför översta ruttna stocken Sedan passar man in den övre nya stocken i draget och knutarna. Sedan passar man in den nedre stocken. Det finns många sätt att rigga upp domkrafterna på och varje timmerman
corre: Om det är gjort med primer så är det inte godkänt enligt några regler, den produkten går inte att använda till det syftet alls. Har aldrig i nutid varet godkänt som tätsikt. Det kan vara rollerapplicerad gummigucka, som kan vara godkänd. Men isf borde han kunna presentera vad det är för fabrikat. Och med historiken låter det inte så...
katten1234: Vi är påväg att bygga ett enplanshus på 175 m^2 + 45 m^2 kopplat garage. Vår snickare har kalkylerat med 1250 timmar, men då ligger plattsättning, måleri, grund, el och vvs utanför. Är det rimligt att dom klarar det på den tiden? Takstolarna levereras färdiga.
andersmc: Förmodligen inte särskilt mycket. Visserligen blir plattan mindre, men den behöver å andra sidan kanske byggas kraftigare. Du måste ha ett mellanbjälklag i stället, det kostar också pengar. Det behövs också en bärande vägg. Själva bygget blir mer komplicerat, med VVS och ventilation i två nivåer. Trappan i sig är dyr. Tänk också på att om du vill ha samma boyta så måste du
martinch: Hittade en fin memoar som någon skrev om masonitstugor: " Oj,oj vad nostalgisk jag blir! Under några somrar i början av 1960-talet tillbringade jag flera somrar på Limön i en sådan masonithydda. Det var tillsammans med min bästis Karin vars föräldrar hade byggt masonithyddan i slutet av 1940-talet och tillbringat varje sommar där sedan dess. Möbleringen var spartansk, en våningssäng,
Joakim Lennartsson: Jag huttade lite överraskningar idag i ena bottenstocken. Det såg inte lika illa ut som bilderna i denna tråden. Men man har spikat panelen rakt på isoleringen och bottenstocken, utan läkt. Ingen som helst möjlighet till ventilation. Panelen är murken och bara trillar isär. [bild] Stocken var delvis skadad och trillade isär. Ungefär 2 cm in i stocken var det murket. Jag tog stämjärn
Atom: Hmm. Betongplatta... Är det fel att ha 50 cm cellplast under? Jag läser att 30 är det vanligaste. Vilket material i "sten" ger mest per kvadratmeter? Då menar jag förhållande pris/u-värde/tjocklek?
tlundberg: Intressant. Ger ju en liten bild på vad som tillkommer på "nyckelfärdigt"...