Isolering
Oldboy: Det är antagligen/troligen värt det med tanke på energipriserna nuförtiden. Värme stiger så övervåningens tak och snedtak gör skillnad. Är det original isoleringsstd fr -76 så är det förmodligen relativt klent med isolering. Du har ett guldläge här. Om du ändå ska byta underlagstak så kan du sala på takstolarna med 45x45mm reglar så kan du isolera 50mm mer i snedtaken,
kenek: [citat] [citat] Nej lite så jag tänkte men alltid skönt och höra med andra. har inte sett det tidigare, så råkade jag se vad byggmax hade skrivit om det och blev lite fundersam :) Tack för tips
Oldboy: [citat] Först måste man konstatera om det verkligen föreligger ett fuktproblem eller inte. Om det är för fuktigt så måste det konstateras varifrån fukten kommer. Därefter kan man börja diskutera möjliga åtgärder. I inlägget står det att fuknivån är hög i väggen, men inte om det gäller ytterväggen av lersten eller innerväggen av ngn form av tjock träfiberskiva, eller ev
Oldboy: Beror på takhöjden och hur lång man själv är. Vi har 2,00 m takhöjd både uppe och nere, och det är inga problem. Iaf för oss som är normallånga. Taklampor är dock lite besvärligt. Måste vara lågbyggande eller infällda. Så, ner till 2 m funkar fint. Allt över det är bonus. Med 2,10 får även takarmaturer plats. Mer än så behövs inte. Om man kör spontade bräder dikt an
Tomture61: [citat] Att bygga utan luftspalt så krävs en speciell duk och ingen råspont . https://www.byggindustrin.se/alla-nyheter/debatt/tak-varning-for-universallosningar/ (tyvärr låst artikel men läs inledningen) Med råspont behövs en luftspalt som är öppen i bägge ändar . Håller man över 16 gr i byggnaden så kan man plasta alla väggar / tak , en hälsosammare lösning är att använda
P-son83: Har bott här i snart 2år, inte noterat att det varit fuktigt på golvet någon gång än så länge. Så tror inte att att det tränger upp ngt direkt. Stenkistan (2 st) ligger ca 7m utanför, så bör väl betyda att det är skaplig nerträngning i marken
Rasmus_: Jag fick följande svar från hustillverkaren; "Vi tillverkar hus i volymer. Tätningen mellan volymerna sker med isolerkuddar. Kan vara att dom inte sluter tätt av någon anledning. Prova med att dreva med isolering och sedan tejpa med en diff.öppen tejp så det kan andas utåt. Det är viktigt att inte använa en difftät tejp då det kan bli risk för kondens mella invändig o utvändig
Manganbangan: Förutom att någon målat på isoleringen så tycker jag den ser lätt missfärgad ut. Har aldrig sett någon isolering som inte varit smutsig i ett någorlunda gammalt hus.
Mikael Wallin: Tack för bra svar! Jag fäller in lite rör i takstolarna och försöker dra mesta nya elen mellan glesen. Planen vidare är att sätta ångspärr mot takstolarna, sedan glespanel och sist råspont mot glespanelen då jag har en del över från tidigare projekt samt att jag är toktrött på gips som ju är omöjligt att skruva i. De lösa elkablarna är tänkta att dra rör över när
Redbullvodka: Hej! Jag ska renovera köket nästa vecka, och eftersom att golvet lutar lite tänkte jag riva upp det och isolera. Jag undrar om man kan spika på nå ribb mellan golvåsarna och lägga cellplast 2x 100m tjockt? Sedan bara lägga skrivor och sedan golv. Behöver det vara mer avancerat än så? Jag har inte rivit upp än så vet inte exakt hur det ser ut, men skulle tro det är minst en halvmeter
K-L: Ska ha en murare som ska mura igen ett fönster och dörr, gammal grov entré så vi kan bygga större kök. Till min fråga. Hur skall uppbyggnaden vara ifrån gips till tegel. Tänker då isolering/luftspallt mm.
Guimatth: Jag har nyligen flyttat in i en nybyggd lägenhet men jag är inte särskilt nöjd med ljudisoleringen (några grannar gjorde samma kommentar) främst från lägenheten ovan: fotsteg, röster etc. Taket är 2,6m så jag tänkte att jag kunde ljudisolera taket, helst mindre än 10 cm. Taket är gjort av betongblock. Några erfarenheter från någon som gjort det? Eller hur mycket skulle det kosta
BirgitS: Man kan skriva ett mejl där man skriver att arbetet ska vara klart innan ett visst datum och om det inte är klart då så kommer man att anlita en annan firma som får göra resten av jobbet. Datumet ska vara rimligt i förhållande till den arbetsmängd som återstår. Avbryter man arbetet ska man betala vad som är skäligt för det som är gjort. Läs mer på Konsumentverkets webbplats om
KJD: [citat] lagade med lösa siporexbitar sågade i kilar, och fogade/spacklade med fix. Inte självklart få till luftspalten men bara lämnade så dom inte var i kontakt med muren. Låter logiskt som sas ovan att ha luftspalt då siporexen sannolikt har såna kapillärkrafter. Lite känsligt få bärighet, men det är så aom beskrivits av Beijer, Kakelplattan och några till jag pratat med.
Dilato: Man tager vad man haver.
George Omu: Tack så mycket. Ska höra med snickare. Jag håller på att total renovera och har överstigit budgeten :) nu försöker jag få färdig huset men jag spårat för ny el i nästan alla väggar. Men jag gör nog mig själv en tjänst genom att täta ordentligt. Tack för alla tips
Martin Nilsson6: Hej på er! Jag köpte ett gammalt trähus från 1930-talet och nu vill jag förvandla den oinredda vinden för att bo i den också. Viktigt: Jag vill inte isolera vinden på ett modernt sätt eftersom jag inte tror att huset är konstruerat för det. Man skulle behöva få det lufttätt och det skulle vara ett hopplöst projekt som förmodligen skulle leda till fuktskador. Jag är fullt medveten
Smurfen1: Jo, bra och fungerande lösning är finemang!!
Aesgrim: Jag har grunnat på lösningar en omgång till. Mitt behov är i princip att jag ska hålla det frostfritt samt att kunna vädra ut fuktig luft. Befintlig vädring är två ventiler, en placerad högt och en placerad lågt på motstående väggar av varandra. Vid den lågt liggande ventilen är min plan att sätta ett element. Tillbaka till isoleringen: Jag funderade på att hoppa över
Stha79: Hej Vi har inte kommit igång ännu, men det kommer bli med luftspalt ändå, för säkerhets skull. Även om det kanske fungerar med variabel ångbroms, speciellt om man skulle välja lite tunnare isolering, så är det kanske på gränsen. Lika bra att ta det säkra för det osäkra. :)
OllJan: Jag har ett utedass som jag ska bygga om och isolera för att ställa in en förbränningstoalett. Nuvarande dass är ca. 2 kvadratmeter och konstruerat med reglar som håller panel på utsidan som är rödmålad. Insidan har ingen "klädsel" och är obehandlad. Panelen är inte helt tät. Reglarna är bara 45 mm så det blir en sparsam isolering. Utrymmet kommer vara lätt uppvärmt och helt
useless: Nej, det är glasull och stenull. Asbest är vitt och används väldigt sällan på det sättet.
Owe7: Sådan konstruktion skulle det kunna vara. Får se om jag luska ut det. Tack för den matnyttiga informationen.
BosseHansson: Kan du inte bara sätta ett par spikar genom din plywood som sticker ut 30mm och trycka fast cellplasten på? Eller sådana plattor som är för att hålla ihop cellplastskivor.
robbs: Har tänkt isolera garage. Det är delvis "hobbybygge" från förrförra ägaren, så håller inte direkt korrekt standard i alla avseenden dessvärre. Väggarna i nuläget är konstruerade inifrån-ut: 120x45 mm väggregel med cc 600 (de flesta) vindpapp 45x45 spikläkt 145x22 stående ytterpanel 22x45 Medan konstruktionen i väggarna jag tänkt mig med isoleringen: 12mm gipsskiva 18mm Osb 45x45
brabrabra11: [citat] Ja. Har testat att tejpa igen den från insidan med silvertejp. Känner fortfarande av lukten.
scareman: [citat] Tack för de tankarna. Har verkligen själv övervägt att skippa den. Det har ju inte varit ångbroms i huset på 70 år så det borde stå pall på det sättet några år till. Det var mest att iCell rekommenderar ångbroms till skivorna men de har förstås ett visst egenintresse i att sälja båda…
Malainor: [citat] Isoleringen gör bara värme/kyla förflyttningen trögare. Köp en 3-5k golv ac hade en sån i lägenhet tidigare billigt enkelt &flyttbar, öppna ett fönster häng över en filt o ut med slangen :p Sen släng resten på +100 till 150mm isolering på vinden. Jag har ca 1700kwh i jan med 20-22 i temperatur efter nya pumpen. Har tegelhus 100mm ull vägg, uppåt 200mm spån, 100mm ull.