Byggnadsfysik
Kortling: Jag får det till att 0,4 KN motsvarar 40kg /m2. Med plåt 8 kg/m2 Råspont 9kg/m2 Gips 9kg/m2 Ger det Ca 14 kg /m2 tillgodo för papp och isolering vilket borde vara fullt tillräckligt.
Thomas_Blekinge: Bärkraften klarar du lätt med 120 mm på höjden. Svårare är att stegen inte vippar i sidled dvs när någon står på ytterkanten. En möjlighet är att ha en motsvarande stöd på innerväggen eller i innerväggen och en kraftig planka som tål en del överhäng. Eller får du bygga en trapez under varje steg som stödjer mot mittbalken.
sallad: Tack för kloka ord. Det kan stämma bra att det är betonghålsten, och att hela källaren är byggd med detta förutom valvet / taket då. Mitt vanliga bondförnuft säger väl att den väggen antagligen är väldigt bärande med tanke på den stora öppningen för garageporten. Jag gjorde en liten skiss på hur jag fantiserade om hur det skulle kunna göras. [bild]
justusandersson: Denna fråga har inget generellt svar. Man behöver veta dimensioner på takstolarna, c/c avstånd, taklutning, taktäckning, ev. annat material som påverkar takkonstruktionens egenvikt samt var i landet byggnaden finns (för att beräkna snölast). Om högbenen är överdimensionerade (t.ex. för att ge plats åt isolering eller för att det är ett äldre hus) kan det hända att man inte
Jesper Augustsson: Halloj, ska bygga ut här hemma, det blir ett valmat tak och behöver hjälp med att räkna ut dimensionerna på limträna, någon som kan hjälpa mig? [bild]
Jarlingar: Innerst inne visst jag nog att det var det enda rätta.. Isoleringen är uppvikt och byggfläkten står å brummar :thumbup:
Lillyback: Tack så mycket för dina tankar! Jag kommer lämna detta till byggnadsingenjör, jag vill bara ha så mycket kött på benen som möjligt inför detta så jag vet vad som är rimligt att förvänta sig.
Tompsa: Yes, tack! Vet bara inte hur forumtrådarna följs och vilken tråd som var bäst i detta fall :)
Johannes Carlsson: Enklast är nog att bygga typ en tavelram och spänna trådarna däremellan.
Nomies: En liten uppdatering nu när jag är färdig med klädkammaren. Vad jag funnit är att 50 cm stomme samt hörnstomme har spån rakt igenom och 75 cm stomme har honeycomb. När jag borrade i 50 stomme och hörnstomme fick borren arbeta hela vägen samt att det inte gick att se någon hålighet i mitten genom att kika i det nya hålet. Inget rasslande när garderoben ställdes upp som flera här
justusandersson: Det är aldrig fel med gipsskivor, tungt och bra. Pappklädda gipsskivor bör dock inte sitta så att pappen kan ta upp fukt. När man skall sätta upp isolering utan att klämma in den mellan reglar kan man göra på olika sätt. Man kan limma, fästa med spikar genom plastbrickor, plastspikar med hullingar mm. Lämplig metod är lite produktrelaterad, så jag skulle kolla med leverantören.
TeroM: [citat] Jag hade en liknande situation där jag behövde 115 mm enligt programmet men har bara 90 mm tillgängligt. Ställde frågan till Moelven och fick nedan svar. [citat] Mitt beslut i slutet blev i alla fall att gå för en Kerto-S balk istället då jag kunde gå från an 90x360 limträ till en 45x400 Kerto-S vilken dessutom bara kräver 91 mm i upplagslängd. Och välkommen till forumet
Mikael_L: Jag antar att det är denna skrift ifrån Paroc du har gått efter? http://www.paroc.se/~/media/files/brochures/sweden/insulation-theory-se.ashx Jag vet inte om jag förstår frågan, det finns en tabell med positionskoefficienter på sid 37, är det inte den du efterlyser? Jag måste bara poängtera att additionsmetoden är endast OK att använda upp till en brandsäkerhetsklass på EI60. Men
MathiasS: 170mm med 1m mellan upplagen. Det låter rätt rimligt, men kanske finns det någon tabell att titta. Att lägga i några bitar på tvären som Per föreslår kan väl vara en rimlig försiktighetsåtgärd? I övrigt skulle jag köra på.
Rickard Ohlin: Eller så vattenfylls den och då blir det en pump = fläkten överbelastas och stannar. I bästa fall.
Rickard Ohlin: Givet infästningen är stark nog får du en kortare bärlina, vilket ökar lastbärigheten. Men framför allt ökar du styvheten på pelarkonstruktionen i vänster/högerledd. DEt är främst ifall man har en öppen konstruktion, brädväggen i bortre vägg gör samma sak.
Bob_the_builder: Nej, det står inte varför. Tabellen är från Svenskt Träs "Lathunden". 5 grader är ju en väldigt liten lutning. Känns mer som en speciallösning än en normal konstruktion 2016. Det finns ingen annan tabell publicerad.
mexitegel: Framförallt blir man ju väldigt nyfiken på det här projektet! :D
ljungpiparen: Känns som en lyftanordning typ telfer, som fahlis säger. Dock ser det ut som att bjälklaget böjer ned lite om man ser skuggan över balken (förutsatt att balken är rak) så den förra ägaren kanske satte dit balken för att 'stämpa' upp mot nedböjningen.
Oldboy: Tror att den typen av hållfasthet på sammansatta skivor erhålls genom empiri. Även för tillverkaren. Då använder man ett standardiserat (troligtvis) testfall/lastfall. Sannolikheten att det lastfallet överensstämmer med ditt är liten. Så jag tror att det bästa du kan göra är att testa själv. T ex spika ihop en ram/fyrkant (50x50cm) av stabila reglar. Limskruva på en skiva. 4-20mm
ZipLock: [citat] Om luftspalten går över mellanväggen så borde det läcka ljud där. Kan du täta denna spalt med isolering?
Johve: [citat] Men man armerar inte bara mer och slipper på så sätt en pelare eller bärande vägg. det kan mkt väl vara så att en tidigare ägare tagit bort pelaren/vägg av ren dumhet.
Tosse: Det får inte vara en vanlig fuktstyrd badrumsfläkt dock. Den måste jämföra absoluta fuktinnehållet ute och på vinden och bara ventilera när det är (absolut) torrare ute än inne.
lat: Hej, tror du kan göra dina beräkningar här http://www.rockwool.se/ber%C3%A4kningsprogram/energiber%C3%A4kning
thomasx: Med det avståndet mellan pelarna och den klena regeln på topp, så har jag mycket svårt att se att det skulle kunna vara bärande i någon större utsträckning, det behövs inte mycket för att knäcka regeln på mitten. Det skulle inte förvåna mig om regeln därtill är skarvad rakt ovanpå den mittersta stolpen. Kan det vara så Lanson? Hur långt är det mellan stolparna?
