Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass
jimnor: Hejsan, Nu när vi håller på med marken upptäckte vi att nivåskillnaden i hörnet där garaget skall stå ör större än beräknat. Då kommer markentreprenören med idén att mura en kortsida och baksidan upp till en meter. Det låter som en trevlig lösning då vi inte vill göra en brant slänt som blir jobbig att ha... Men till pudelns kärna: Hur blir det med isoleringen där man murar.
Mats: Hej Hanse_G och välkommen till forumet. Kantelementen är avfasade i ovankant så längst upp är det bara några cm isolering. På så sätt så får man lite extrabred platta längst upp. Kanon för att fästa just syllen i :)
saturnus: Jag kallade de två hopspikade reglarna för balk. På dennes baksida, den sida som pekade inåt ladan, sett från framsidan= utifrån, skruvades de plåtar (220mm bredd) som skurits från en gammal oljetank, (rektangulär, inomhus tank) för att på så sätt få balken styv= inte hänga ned. Men beroende på garagets väggtjocklek, kan du kanske få plats med 3 st 45mmX220, eller något ditåt,
Hobbit: @ bsw - och det glädjer mig. Det är fruktansvärt vad det bär iväg ofta. Med varje projekt alltså. Hur noga du än planerar. Pengar- och TIDSMÄSIGT !!! Ha det bra Hobbit
Mats: Definitivt ska du göra det till det priset. Dels får du en billig värmekostnad iom att det kommer från pumpen och den är det också en investering i fastighetens värde
Gelbgjutaren: Står i valet och kvalet mellan att antingen mura upp garage i t.ex lecablock på vår väntande platta (5x9 m) eller att köra på alternativet carport/förråd. Förrådet skall vara längst bak i garaget / carporten. Carport i trästomme blir ju billigare än ett helt garage, men å andra sidan har vi putsad fasad på huset och skulle ju vara trevligt med sidobyggnad i samma stil/fasad....
klaskarlsson: Blir bara lite betänksam näör jag läser att du vill ah ett 5 m garage i en 8 m lucka... Brandskyddet kräver ju motstånd mot brand i 30 Min (eller om det är 60 min tom), kommer inte ihåg huruvida det är EC30 eller 60 på rak arm. Detta innebör minst 4 meter mellan byggnaderna. Jag fick flytta min gäststuga på landet på ritningen pga detta... In mot grannen kan du få ett
hovang: Jo, 35 cm isolerade lecablock + puts. Här i Skåne är det sten som gäller. Trä möglar och blåser omkull. ;-) Ordentligt med isolering lönar sej snabbt om man räknar lite på det.
vojma: Om du har garageportarna på garagets gavel så ska det väl inte behövas så mycket förstärkning (takstolen kommer ju att bära upp allt...) Men om du har porten på "långsidan" så behövs en sju j-a balk Att klämma in två st 2,4-2,5 meters portar på 5,5 meter tror jag inte blir bra. Jag skulle satsa på en port. /V
Kiwi: Det låter rimligt från en hustillverkare, kanske med en dragning åt det dyrare hållet. Givetvis får du "mer för pengarna" om du bygger själv, men då går det åt tid, blod, svett och tårar. Alltid svårt för en utomstående att väga in vad "husfriden" kostar. Själv byggde jag ett helt isolerat dubbelgarage på 50 m^2 och gjuten platta förra året för runt 165' SEK. Men så tog det
Semiel: Det verkar ju väldigt seriöst, tycker särskilt om det där med zinkplåtarna.... Trädäck med avrinning diskuterades i denna tråd, med någon norsk konstruktion i tankarna: http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/66476-bygga-ny-altan-som-skall-vara-taet-hur-goera.html#post453105
matbr107: Känns som att du skulle behöva sätta någon form av stående "bärläkt" utanpå gipsen där du fäster din panel för att skapa en luftspalt mellan gips och panelen.
Eternita: ...har jag fixat ritningar till Torpet. Har även lagt till byggbeskrivning och materiallista. Lätt att bygga men mycket jobb. Hoppas någon har nytta av detta. För stor fil att bifoga. Ladda ner på Download
sheriffen: kolla in Lundqvist Trävaru AB dom har billiga grejer.
imported_Byggaren: [citat] Du kan utan vidare gå ner till 45x95 där det är smalast med cc 350 och 45x170 där det är bredast. Sen beror det lite på hur de omgivande taken lutar. Lutar de mot det tak som du ska bygga mellan byggnaderna, rekommenderar jag att du går upp en dimension för att vara på säkra sidan mot snöras och snöficka. ____________________ Byggaren
DVE: Kostnaden kan ju vara intressant att ta i beakt. Om du ändå skall gjuten en seriös platta för garporten så är det inte mkt dyrare och slå på några väggar också. Taket och stolpar måste du ju ändå ha. Sen är ju användningsområdet för ett garage bättre än en carport. Själv tänker jag bygga ett dubbelgarage och sen ett stort förråd med egen stor dörr in så man kan köra
Bidda: I Norge har vi ikke luckor av råspont, råspont legges derfor løst. Men vi bruker mye OSB og vi har C-C 600 der dere bruker C-C 120.
ByggaNytt: Jag har ingen riktig koll på ekonomin på garagebygget eftersom det inte var mitt eget men jag kan ju gissa på ett ungefär nedan (byggherren har åkt på "semester" i 3 mån :)) Schaktning + material (kompisjobb): 15.000 Grund (isolering, armering): 4.000 Gjutning (vi gjöt min husplatta sanmtidigt): 8.000 Leca (armering, bruk): 20.000 Virke + fönster + tak: 25.000 Garageportar (Hörmann,
sheriffen: Håller med föregående skribent. Själv ska jag gjuta platta under carport och förråd, man vet aldrig när man vill göra garage :-) Ett tips som jag fått höra många ggr: gräv avän in vatten och avlopp även om det inte används på en gång! det är ju rätt bökigt att göra i efterhand....
klaskarlsson: På stenig morän som ju inte är tjälkänslig så skulle jag grävt ut det översta jorlagret (5-10 cm) och ställt den på leca- eller kanske betongblock... (K
Don_Tom: [citat] Den rekommenderade bredden är 200mm. Men det verkar inte realistiskt att jämföra lasterna på kantelementen melln ett tvåvåningshus med källare och en carport. Satsar nog trots allt på 300 mm kantelement - om jag skulle få för mig att bygga på ett par-tre våningar i framtiden....
Janih: [citat] Hej, har byggt en liknande stuga till barnen, kan försöka få till några bilder och lägga upp på forumet. Tänkte komplettare med en rutchkana liknande som den ilänkade filen (finsk text). http://www.lestinjoki-lehti.fi/ARKISTO%202005/27.10.%20Torvenk.%20muumitalo.pdf
hempularen: [citat] Njaa.. Så som jag har läst det så säger man att mindre utskjutande byggnadsdelar (alltså ovan mark) inte räknas in Exempel normalt takutsprång. Dvs drar du ut taket en meter så skall det troligen räknas in, för det är inte ett normalt takutsprång.
jon_h: Well, jag snackade med en lirare på någon av gipstillverkarna om detta första gången frågan dök upp, och det var han som tipsade om pappspiken. De spik jag har använt har varit huggen, eller åtminstone räfflad, och jag har väldigt svårt att tro att den skulle kunna krypa ut. Dock har jag aldrig haft problem med att jag slagit in spiken för långt och skadat pappen. Tror inte det hänt
fridhem: Dumt tycker jag att snåla på isolering då du bara kan isolera under plattan en gång samt att ju bättre du har isolerar ju billigare uppvärmning. :cool:
Hans32: Får nog hitta på något annat, priset ligger på 350:- plus moms per m2, lite i dyraste laget för mig!
saturnus: Beror lite på var du önskar portarna, men snyggast blir väl om de linjerar med ytterväggen, och då blir måttet för vinkeljärnet minus portens tjocklek, där denna landar till vinkeljärnet. Ja det är rätt att du får ta av kantelementet så mycket som vinkeljärnets mått, ett 50X50 eller 60x60mm järn är lämpligt här, och så glöm inte att svetsa några ankare i järnets baksida.
sheriffen: Kolla på Lundqvist Trävaru AB deras garage och carportar är prisvärda och går att få i alla former.
SaabAero: Jag fick rådet av kommunen att absolut inte koppla in mig på det ordiarie avloppet (har 3-kammarbrunn) eftersom ett ev utsläpp av olja eller kemikalier kan förstöra 3-kammarbrunnen (bakteriekulturen). Kommunen föreslog istället att jag skulle koppla brunnarna på dagvattnet som leds ut till ett dike som rinner vidare via en bäck och ut i älven... Bäcken i fråga råkar passera kommunens