Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
andreas.mehlin: Norgipsin mukaan, kattoa voidaan laskea alas seinäkiskoilla ja 45x70 koolauksilla. Koolaukset voidaan asettaa 200 cm pituisina, ennen kuin ne pitää kiinnittää kattoon esimerkiksi profiililla tai teräsnauhalla. Kysymys kuuluu, jos valitsen 45 x 45 koolauksen sen sijaan. Mikä on maksimietäisyys kattokiinnityksen välillä? http://www.norgips.se/Konstruktionsprinciper/3
Dr.L: Tee perustyö hyvin, niin kaakelointi tulee halvemmaksi ja kauniimmaksi.
Oldboy: Kuitulanka tai mahdollisesti tervattua kuitulankaa. Kysy esim. Gysingeltä. Heillä on varmasti kokemusta vastaavista ongelmista ja ratkaisuista, jotka toimivat pitkällä aikavälillä.
martinradbo: [citat] Pihdit ovat oikeastaan vain neliömäinen kärki, joka painetaan molempien peltilaattojen läpi tukialustalla. Se, mitä saavutetaan, on että yhden peltilaatan läppä taittuu toisen peltilaatan reiän sisään. Se ei ole erittäin vahva, mutta riittää mainiosti. Sitten kaikki ruuvataan yhteen suurella määrällä kipsiruuvia, kun levyt kiinnitetään paikoilleen. Joissakin
mexitegel: Riittää, että laitat 2-3 cm, laske varmuuden vuoksi 3. 40 kvm x 0,03 = 1,2 kuutiota. Tiheys 1,6 ton/m³ antaa, että tarvitset noin 2 tonnia. Sen kuljetat helposti 2-3 kertaa sorakuopalle peräkärryllä, yleensä on kiinteä hinta peräkärrylle. Se tulee todennäköisesti 500-1000 kr kalliimmaksi, jos tilaat kotiin kuorma-autolla.
Matti_75: Vastaus kyllä. Molemmat kerrokset tulee ruuvata koolauksiin.
Gabbe1: Jos tarkoitat ruuvin pituutta, niin 300mm kuulostaa pelottavan pitkältä. Noin 40mm mielestäni on sopiva ruuvin pituus 12mm puulevyille, ja tietenkin torx toimii hyvin.
Oldboy: Tarvitaan hieman enemmän tietoa rakennuksesta, mutta periaatteessa vanhojen sisäkatonpalkkien ei pitäisi vaikuttaa kiviseinien vakauteen. Vanhoilla seinillä on usein melko paksut rakenteet (=vakaita, myös sivusuunnassa). Tämä voi hieman riippua siitä materiaalista, josta seinä on muurattu. Mutta jos seinä on ehjä ja terve eikä kallistu merkittävästi, sen pitäisi olla kunnossa.
sinuslinus: Jep tammi se on! Mutta se ei ole kovin sopiva valinta, sillä on suuri riski saada tikkuja takapuoleen jonkin vuoden päästä. Tammi lohkeaa helposti. Siksi sitä ei koskaan käytetä kirveenvarsiin ja vastaaviin.
smurfen72: Myös aiemmin oli paljon paskaa, kuten galvaniseratut putket kylmälle vedelle tai sementti-/valurautaviemärit, jotka tuskin kestävät ikuisesti. Jos pelti taipuu, on kyllä uuden peltisakset tarpeen.
Oldboy: Riippuen siitä, kuinka leveä seinä on ja mitä aiot laittaa hyllyille, sivuseinien koolaukset voivat ehkä toimia hyllyjen/kantavien palkkien tukena. Silloin ei tarvitse kiinnittää mitään sähkökaappiseinään.
tobbew: Hei ja kiitos kaikista vastauksista. Tein täydellisen suunnanmuutoksen siitä, miten olen suunnitellut vuoden ajan, ja hioin sekä tasoitin lattiaa paikallisesti ja aion nyt asentaa halvan laminaattilattian. Päätös syntyi yksinkertaisesti siitä syystä, että haluan saada valmista. :) Jos kadun päätöstäni viiden vuoden kuluttua, laatoitan silloin - sillä ostin halpaa laminaattia
roland53: [citat] Sitten lattianvalmistajan pitäisi myös tulla hyvän perustelun kanssa vaatimukselle. Vaikuttaa hyvin oudolta, että täytyy asentaa kosteussulku ylä- ja alakerran väliin. Siellä ei kuitenkaan ole maankosteutta, ja lattialämmitys itsessään ei tuota kosteutta.?? :wow:
b8q: Mitä oikeastaan tarkoitat "purkaa parveke"? Jos vain puuparveke tulee poistaa, jotta voit vaihtaa paneelin sen takana, se varmasti käy helposti, mutta jos koko parveke täytyy poistaa ja laittaa takaisin, siitä tulee paljon vaikeampi projekti! Emme vieläkään tiedä, miten parveke on kiinnitetty (pilarit? talosta jatketut lattian tukipalkit? muut?), joten emme voi neuvoa sinua.
cem77: Ei ole mahdollisuutta ruuvata sisältä, jos tarvitsee ruuvata vinosti?
WaldenWoods: Jouduin jokin aika sitten yrittämään ymmärtää, mitä tapahtuu, jos lattialämmitysputket tulevat "liian korkealle" betonilaatassa. Asiantuntijoiden vastaus oli, että se toimii hyvin, kunhan putket eivät fyysisesti ulkone ja näin ollen riskeeraudu vaurioittumaan. Kuitenkin sain tietää, että lämpö voi tuntua hieman "raidoittuneena", koska se ei tasoitu yhtä hyvin ohuemmassa
ThomasN: [citat] Kiitos vinkistä! Pitää kokeilla. Ja sitten kuten norrbottenstorpet kirjoittaa, asenna yläpuolelle niin se kestää paremmin. Jos se ei kestä, niin norrbottenstorpets kiipeilyvarusteet pitäisi toimia. Mot Biltema..!
fredand44: Hei! Kiitos vastauksesta! Vanhat reglarna reglarna ovat vanhan standardin mukaiset. (Kottlingarna en vielä tiedä, missä ne ovat vanhassa) Ajattelin asentaa uudet cc60 mukaisesti. Kunhan ne ikkunan luona pysyvät samassa paikassa. Ystävällisin terveisin Fredrik
SBH: normaalisti on alhainen kosteus levyllä ja tasoitteella. ja kaiken tulevan veden tulee valua vedeneristeen päällä
Jonatan79: Minulla on musta kaikki mitä kuvaat, sulautuu hyvin julkisivuun. Mielestäni se on tyylikkäin ja kukapa haluaisi, että rännit ja syöksytorvet erottuisivat.
frippes: Olen havainnut pienen kosteusvaurion kylpyhuoneessa, ulkoseinän alajuoksu on painekyllästettyä puuta, mitattu kosteus oli yli kyllästysrajan. Positiivista on se, että alue on melko rajallinen. Joten, harkitsin alajuoksun vaihtamista tällä alueella, noin 4,5 metriä alajuoksua vaihtoon. Miten tämä tehdään helpoiten, vakuutusmieheni mainitsi betonikynnyksen valamisesta alajuoksun
andreas.mehlin: Nopeammin en tiedä... Levyn asettaa paikoilleen 5 minuutissa. Epätasainen seinä täytyy tasoittaa kolmesti ja hioa.
KnockOnWood: Ei, sellaisia ei varmasti ole. Mutta on helppo maalata itse. Ruuvaa laudat yhteen ja vie rakenne puutarhaan niin maalaatte sen hetkessä. Tai miksi ei jättäisi kaidetta maalaamatta?
leby: Arvaan, että se on höylien virhe, hänellä oli kaksi terää, jotka hän asetti eri kohtiin ja sattui jättämään yhden kaistaleen väliin. Tai sitten vain luulen, että muut tekevät saman virheen, jonka olen itse tehnyt kerran ;-)
mattiasp: Jos talon rakenteessa on täysin avointa, kosteus, eli veteen liuennut vesi ilmassa, liikkuu diffuusion kautta (tasapainottuminen) ulos seinän rakenteen läpi. Diffuusio on konsentraatiovetoinen. Ennemmin tai myöhemmin, erityisesti lämmitysaikana, on riski saavuttaa kastepiste talon rakenteen sisällä, koska siinä on lämpötilagradientti. Tämä johtaa veden saostumiseen (saostuminen =
TheJaff: Pieni tilannepäivitys: minulla oli onnea, kun kunta suoritti vähän ojan kaivamista 20-tonnin koneella tien varrella, jossa asumme, joten sain kaksi kuorma-autollista täyttömaata sekä muotoilua ja tiivistämistä edullisesti heiltä. Nyt pilarit ovat pian paikoillaan (käytän minikaivuria niiden kaivamiseen) ja huomenna tulee 12 tonnia 0-40 kantavaa kerrosta, joka levitetään. 5/7
oneman: Katso Taulukko 2. http://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomkomplettering/tak/form-material-och-konstruktion/
tobbew: Näköjään unohdin laittaa kuvan?! [bild] Se on vasen puoli, joka pitäisi täyttää. Toinen puolisko rakennetaan kaapin taakse ja se kulkee vapaasti kerrosten välillä. Olen melko kiinnostunut valamisesta, vaarantamatta alustaa. Kuitenkin haluan tehdä sen mahdollisimman vahvaksi olemassa olevilla edellytyksillä. Esim. ehkä vetää jonkin betoniruuvin olemassa olevaan betoniin, lisänä
SBH: kysymys on sitten, onko se hinnan arvoinen