Ja golvvärme skulle ju inte vara helt fel! Men känns som ett komplicerat alternativ...? 🤔 Men nog för att typ alla golv ska slitas upp snart då men ändå... 😁H Hans9 skrev:
Ja.. Rörisen har luftat dom, men det var då han märkte att termostaterna behövde bytas.. Minns inte exakt vad han sa. Men vi gjorde det iaf.MHinvest skrev:
Gör Grundfos radiatorventiler?N NOP skrev:
På flera av Danfoss och Purmo/MMA'S radiatorventiler så kan man ta bort packboxen utan att det läcker något vatten (under förutsättning att ventilen/ventilkäglan är fullt öppen.
Man lär kunna göra det på flera tillverkares radiatorventiler.
TS har Purmo/MMA Evosense termostat.
Gör det systematiskt;Lottis87 skrev:
1. Kolla att det finns vatten i systemet.
A. Om du har slutet system, kolla trycket i membrantanken (ofta en röd "boll)". Ska vara kanske 0,5-1 bar. Om e,j fyll på vatten så du uppnår ett tryck. Om detta sjunker snabbt igen så kan det vara läcka på radiatorsystemet eller att membranet är kasst i trycktanken
B. Om du har en tank på vinden, fyll upp vatten och kolla så det kommer vatten från skvallerröret = systemet fullt.
2. Avlufta varje radiator tills all luft är borta.
3. Demontera termostaten och motionera piggen (spindel) i ventilhuset genom att trycka på den ett flertal gånger. Om den åker ut av sig själv är det ok. Om inte, dra försiktigt ut piggen med en tång ( utan att göra märke/skada på piggen) och motinera några gånger. Man kan eventuellt lossa muttern försiktigt men inte för mycket under motioneringen. När den åker ut helt av sig själv efter intryckning är den ok. Då ska radiatorn också efter en stund få full värme. I spindeltätningen sitter det typ gummi som ska smörjas med specialsmörja ( om överhuvudtaget?) Aldrig med olja som kan få tätningen att svälla.
4. På retursidan sitter en avstängningsventil där det kan ha samlats avlagringar genom åren. Eventuellt öppna denna fullt/stäng några gånger och återställ till ursprungsläget ( räkna antal varv du skruvar)
5. Har du circulationspump? Kontrollera att den fungerar. En vanlig pump är Grundfos. Där sitter en skruv i mitten. Skruva av (kommer några droppar vatten men ingen mängd). Stick in en skruvmejsel och du märker om pumpaxeln roterar.
1-5 ok ? Ja då är nästa steg att fundera på värmepumpen
Jag hade tidigare gasuppvärming i vårt gamla hus från 1800-talet på 197 m2, bytte ut gasen mot en värmepump på 13kW. Montören tyckte att det skulle räcka med max 50 grader framledning men när det började bli kallt så var det uppenbart att det inte räckte. Värmepunpen kan ge upp till 70 grader men det finns ändå ett maxvärde som jag själv inte kan ändra - det görs vid installation.
I alla fall så blev det betydligt bättre fart med upp till 60 grader, men ett annat problem var att flödet var för lågt (400 l/h). Antagligen så var det en massa skräp i rören från gaspannan så jag fick något filter rensat ett antal gånger innan flödet gick upp. Nu ligger det på 800-900 l/h och då behövs ca 50 grader framledning vid 0 grader ute.
Det kanske inte alls är samma problem för dig men för mig var det alltså detta som krävdes:
- minst 800 l/h flöde
- upp till 60 grader framledning
Det är ganska ineffektivt att värma vattnet så varmt, men för att förbättra det så skulle jag behöva byta ut alla radiatorer eftersom de är anpassade för gasvärme...
I alla fall så blev det betydligt bättre fart med upp till 60 grader, men ett annat problem var att flödet var för lågt (400 l/h). Antagligen så var det en massa skräp i rören från gaspannan så jag fick något filter rensat ett antal gånger innan flödet gick upp. Nu ligger det på 800-900 l/h och då behövs ca 50 grader framledning vid 0 grader ute.
Det kanske inte alls är samma problem för dig men för mig var det alltså detta som krävdes:
- minst 800 l/h flöde
- upp till 60 grader framledning
Det är ganska ineffektivt att värma vattnet så varmt, men för att förbättra det så skulle jag behöva byta ut alla radiatorer eftersom de är anpassade för gasvärme...
Så länge som rumstemperaturen är lägre än termostatens inställda temperatur så stryper inte termostaten flödet!H Hans9 skrev:
Vanligaste maxtemperaturen en termostat har ligger på minst 25⁰, det finns knappt ingen termostat som har lägre maxtemperatur än 22⁰.
Jadu det här börjar bli väldigt avancerat. Utöver min kunskap över huvud taget 🙈 Vi får nog hit rörmokarn i slutet av veckan om vi har tur.. Men nu har vi som sagt fått upp tempen till 20 grader i huset utan aldning, när alla termostater står på max 😁👍🏼.Leif@Råå skrev:
Termostaten ser ut så här och sitter fastskruvad utanpå ventilen:H Hans9 skrev:
Ska du öka flödet behöver du ge dig på själva ventilen, inte termostaten.
Men att pilla på ventilerna är ett dåligt råd - Särskilt i ett 1-rörssystem. Det som kommer att hända är att allt flöde går genom första radiatorn i slingan och de andra förblir kalla.
Det där låter faktiskt väldigt bekant. Min pappa hade ett liknande problem när han bytte från oljepanna (från 1969) till ett modernare värmesystem i ett hus som också var byggt 1969.
Efter många turer med VVS visade det sig att det nya systemet var betydligt känsligare. Tanken var att systemet skickar ut varmt vatten och förväntar sig att returvattnet ska komma tillbaka svalare. Men när vattnet kom tillbaka för varmt tolkade systemet det som att huset redan hade tillräcklig värme – och då slutade det helt enkelt att skicka ut mer värme.
Till slut löste de det genom att byta ut vissa element (inte alla). De gamla elementen hade bara en “rad”, medan de nya hade två, alltså tjockare element som kunde avge mer värme. När mer värme faktiskt försvann i rummen blev returvattnet svalare – och då fungerade hela systemet som det skulle.
Det här hände visserligen för över tio år sedan och huset är sålt sedan länge, men jag ville ändå dela med mig eftersom det känns väldigt likt det ni beskriver nu.
Efter många turer med VVS visade det sig att det nya systemet var betydligt känsligare. Tanken var att systemet skickar ut varmt vatten och förväntar sig att returvattnet ska komma tillbaka svalare. Men när vattnet kom tillbaka för varmt tolkade systemet det som att huset redan hade tillräcklig värme – och då slutade det helt enkelt att skicka ut mer värme.
Till slut löste de det genom att byta ut vissa element (inte alla). De gamla elementen hade bara en “rad”, medan de nya hade två, alltså tjockare element som kunde avge mer värme. När mer värme faktiskt försvann i rummen blev returvattnet svalare – och då fungerade hela systemet som det skulle.
Det här hände visserligen för över tio år sedan och huset är sålt sedan länge, men jag ville ändå dela med mig eftersom det känns väldigt likt det ni beskriver nu.