Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 161 inlägg
Jag har en halvsmart lösning på detta i.o.m. att jag har min VVB inkopplad i en smart plug från TP-Link https://www.tp-link.com/nordic/home-networking/smart-plug/tapo-p115/#overview
Jag använder den framförallt till att sätta på VVB'n när jag är på väg till stugan så det finns varmvatten när jag kommer fram. men det går att lägga in egna scheman för av/på. Jag tror dock inte att det finns någon möjlighet att få den att automatiskt följa elpriset.
Men en sån smart plug är billig, kräver ingen hub och är lätt att testa med.
Jag använder den framförallt till att sätta på VVB'n när jag är på väg till stugan så det finns varmvatten när jag kommer fram. men det går att lägga in egna scheman för av/på. Jag tror dock inte att det finns någon möjlighet att få den att automatiskt följa elpriset.
Men en sån smart plug är billig, kräver ingen hub och är lätt att testa med.
Min lösning blev 2 servos, en som styr temperatur-vredet från 50C till 85C och den andra servot vrider en strömställare som fanns på VVBn på eller av. Om din VVB har en knapp eller så för "av och på" då kan en servo styra den.
Ingen elektirker behövs, ingen kontaktor, inga relän, bara 5V usb laddare och Julas dubbelhäftande tejp som håller servona på plats och en d1 mini.
Home-Assistant med nordpool pris-grejen, där finns "logiken", är priset över dagens avg, slås VVBn av - är priset under 15% av avg - slå VVBn på. Detta hindrar den från att köpa tim-priser som ligge över dagens avg (topparna) även om tempen i den blir kallare än 50C. Vi har haft detta i flera månader nu utan att få kallt vatten nån gång.
Dess vanliga temperatur-inställning är 50C. Vill den värma lite även om priset är alltså 15% under dagens avg, tar den det, ibland har jag sett att den kör 15min på dessa inte billigaste tim-priser, men de är ändå under dagens avg.
Den andra automatinen väljer 3 biligaste timmarna och vrider upp till 85C när dessa timmar händer. Tex nu är den uppvriden sen kl 11 och den slutade värma kl 12.20, den fick nog och är på 85C nu.
Sen finns en annan automation som kollar förbrukingen från elmätaren en sån där P12 kontakt med en d1 mini däri, skickar också data till home-assistant.
Är det effekt-taxa, alltså kl 7 till 19 en inte röd dag, och förbrukningen för den timmen är över 3.5kwh och det är 20min kvar av timmen, och vvbn är på, slås den av.
Det låter krångligare än det är, men det är enkel logik som AI hjälpte mig skriva, jag behövde bara förklara så här med ord vad jag ville så gav den mig en yaml att klistra in. Den undviker alltså att få över 3.5kwh effekt-toppar, som är vår vanligaste effekt-topp ändå när vi har igång ugn och spis och tvätt samtidigt.
Det man ser på bilden, gröna är spot-priset, blå när den inte är på 0 linjen är den vriden till 85C, rött är när VVBn faktiskt var igång. Man kan optimera lite till men inte värt det. Man kan se att den köper de lägsta priserna och har aldrig köpt höga tim-priser.
Ingen elektirker behövs, ingen kontaktor, inga relän, bara 5V usb laddare och Julas dubbelhäftande tejp som håller servona på plats och en d1 mini.
Home-Assistant med nordpool pris-grejen, där finns "logiken", är priset över dagens avg, slås VVBn av - är priset under 15% av avg - slå VVBn på. Detta hindrar den från att köpa tim-priser som ligge över dagens avg (topparna) även om tempen i den blir kallare än 50C. Vi har haft detta i flera månader nu utan att få kallt vatten nån gång.
Dess vanliga temperatur-inställning är 50C. Vill den värma lite även om priset är alltså 15% under dagens avg, tar den det, ibland har jag sett att den kör 15min på dessa inte billigaste tim-priser, men de är ändå under dagens avg.
Den andra automatinen väljer 3 biligaste timmarna och vrider upp till 85C när dessa timmar händer. Tex nu är den uppvriden sen kl 11 och den slutade värma kl 12.20, den fick nog och är på 85C nu.
Sen finns en annan automation som kollar förbrukingen från elmätaren en sån där P12 kontakt med en d1 mini däri, skickar också data till home-assistant.
Är det effekt-taxa, alltså kl 7 till 19 en inte röd dag, och förbrukningen för den timmen är över 3.5kwh och det är 20min kvar av timmen, och vvbn är på, slås den av.
Det låter krångligare än det är, men det är enkel logik som AI hjälpte mig skriva, jag behövde bara förklara så här med ord vad jag ville så gav den mig en yaml att klistra in. Den undviker alltså att få över 3.5kwh effekt-toppar, som är vår vanligaste effekt-topp ändå när vi har igång ugn och spis och tvätt samtidigt.
Det man ser på bilden, gröna är spot-priset, blå när den inte är på 0 linjen är den vriden till 85C, rött är när VVBn faktiskt var igång. Man kan optimera lite till men inte värt det. Man kan se att den köper de lägsta priserna och har aldrig köpt höga tim-priser.
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 635 inlägg
Det fina är att det påverkar inte sättet att leva.K krambriw skrev:
Jag duschar hur länge jag vill, min sambo duschar hur länge hon vill, våra gäster duschar så länge de vill, men tanken värms gratis när solen lyser, eller billigt på natten på vintern.
Är man orolig att varmvattnet ska ta slut när det är släktkalas på gång får man väl dra upp termostaten till 95° eller låta VVB:n värma oftare
Så är det såklart när det som i det här fallet bara handlar om en enkel vvb, jag svävade ut i förlängningen lite OT och började tänka på mitt system med flvp som värmer både vv och radiatorer, då blir det genast knepigare att få till
Flvp kan man förbjuda tillsats på 17-20. Sen kan man på vintern köra legionellaprogrammet varje natt.
Jag har en Nibe ES som är inkopplad med 1 fas (1kW), bra om man har effekttariff, men tar lång tid att värma upp. Den går att koppla in med två faser (3kW), vilket hade varit perfekt när solen skiner och man har solceller - snabb uppvärmning de ljusa timmarna.
Men - hur skall man lösa detta inkopplingsmässigt - så att man kan växla mellan en och två faser, gärna med Shelly eller liknande produkter tillsammans med effektmätning?
Så här står det i manualen:
"ES 160 och ES 210 har standardeffekt 3 kW (400 V~, 2-fas). Om så önskas kan beredaren anslutas till 230 V~ 1-fas, vilket begränsar effekten till 1 kW."
Inkoppling enl manualen:
Men - hur skall man lösa detta inkopplingsmässigt - så att man kan växla mellan en och två faser, gärna med Shelly eller liknande produkter tillsammans med effektmätning?
Så här står det i manualen:
"ES 160 och ES 210 har standardeffekt 3 kW (400 V~, 2-fas). Om så önskas kan beredaren anslutas till 230 V~ 1-fas, vilket begränsar effekten till 1 kW."
Inkoppling enl manualen:
Ha den inkopplad med 3kwh och när du vill undvika effektavgift, kör den bara 20min varje timme som mest, det blir 1kwhH hobus skrev:
Så här gjorde jag. (Se bifogade ritning för att hänga med i beskrivningen).
Beskrivning av effektstyrning av varmvattenberedaren
Jag själv har jag numera helt lämnat 400 V matning till min VVB. Kör endast på 230 V. Detta på grund av den nya effekttaxan. Det gäller att hålla så jämn belastning som möjligt, utan variationer. Jag åstadkommer det via mätning på faserna som kommer in till fastigheten, och slå av enheter som kan slås av när förbrukningen tenderar att gå upp.
Här kommer i vart fall en beskrivning av vad jag gjorde för att växla VVB mellan 1 kW 230 V och 3 kW 400 V.
Översikt
------------
Varmvattenberedaren är en elektrisk varmvattenberedare med effekten 1 kW vid 230 volt. Den kan även köras på 400 V och har då effekten 3 kW.
Denna automatiklåda har till syfte att möjliggöra omkoppling mellan driftsfallen 1 kW och 3 kW. Dessutom har automatiklådan möjlighet att helt stänga av varmvattenberedaren.
Normalt driftläge är 1 kW. Vid stort varmvattenuttag kan 3 kW vara motiverat.
Signallampor (Inte nödvändiga)
-----------------
Signallampsmodul. Den har en grön lampa (övre lampan) och en röd lampa (undre lampan). Om ingen av dessa lampor lyser är varmvattenberedaren avstängd. Om den gröna lampan lyser är driftläget 1 kW. Om den röda lampan lyser är driftläget 3 kW.
Fjärrstyrning/fjärrmätning
-----------------------------------
Två enheter av fabrikatet Aeotech som har till syfte att ta emot fjärrstyrningsinstruktioner och skicka mätdata via det trådlösa gränssnittet Z-wave.
Funktion
-----------
Matning av elektricitet sker via ”Huvudbrytare”. Det är endast två faser som förekommer. De är kallade L1 och L2. L1 används för försörjning av all automatik. Varmvattenberedaren matas antingen från L1 med N som motpol (1 kW) eller så matas den från L1 med L2 som motpol (3 kW).
Strömmen till varmvattenberedaren passerar de två kontaktorerna ”K1” och ”K2”. De är så kopplade att endast en av dem kan vara dragen åt gången. Den andra är då spärrad via förregling via hjälpkontakterna.
Skulle en kontaktor svetsa i sina kontakter och det därmed skulle bli kortslutning är det säkringarna som skall skydda. Rekommenderas därför en 3-fas personskyddsatutomat (10A / 30mA) så att båda faserna bryts vid eventuellt fel.
Spänningarna 230V och 400V i denna text avser effektivvärde.
Eftersom varmvattenberedaren i vissa driftfall försörjs med 400V är det viktigt att brytsträckan då kontaktorn släpper är tillräcklig för att klara 400V. Dessutom måste jonisationen runt den brytande kontakten ha upphört innan den andra kontaktorns ok har rört sig så långt att jonisation runt den kontakten börjar. Den tillräckliga brytsträckan uppnås genom att det alltid är två seriekopplade kontakter som står för brytningen. Den totala brytsträckan som öppnas när en kontaktor släpper är hela 7,2 mm. Tidsföljden säkerställs genom de egenskaper hjälpkontakterna och kontaktorerna har.
Exempel (Se ritningen): Antag att kontaktor K1 är dragen. Strömmen går från L1 (via ”Aeotcech #2” för mätning) via kontakten 1-2 (på kontaktor K1) till varmvattenberedaren. Strömmen kommer åter från varmvattenberedaren och går via kontakten 3-4 (på kontaktor K1) till L2. VVB matas alltså med 400V. När kontaktorn K1 släpper kommer strömkretsen att brytas både i kontakten 1-2 och kontakten 3-4. Varje brytsträcka ska alltså frånskilja endast 200V(eff) vilket med marginal tillgodoser kraven.
Motsvarande sker om kontaktor K2 är dragen och K1 inte är dragen. Men då är belastningen ännu mildare. Endast 230V skall frånskiljas och det medför att varje brytsträcka endast behöver frånskilja 115V(eff).
Att notera är att enheten ”Aeotech #2” är i specialutförande innebärande att den reläkontakt som finns i enheten är överbyglad. Orsaken till detta är att den kontakten endast är specificerad för att bryta bort 230V last och skulle få mycket kort livslängd om den användes för att bryta bort 400V last. Syftet med ”Aeotech #2” är i stället att mäta varmvattenberedarens elförbrukning och skicka det mätvärdet till Z-wave controllern.
”Aeotech #2” är av typen ”Aeotech ZW116 Nano Switch” som kan hantera endast en förbrukare och maxbelastningen är 10 A.
Manövreringen av kontaktorerna K1 och K2 sker från enheten ”Aeotech #1”. Denna är av typen ”Aeotech ZW132 Dual Nano Switch” som kan hantera två förbrukare med max ström på 5 A resistiv last och 2,5 A induktiv last. Eftersom den endast ger ström till spolarna på kontaktorerna K1 och K2 och dessa utgör relativt blygsamma laster är belastningen på ”Aeotech #2” inom specifikationerna med mycket god marginal.
Komponentförteckning
--------------------------------
K1, K2. Kontaktor Fabrikat Iskra IKA232-20 med påmonterad hjälpkontakt IKN11. Kontaktorns specifikation är: Spoldata: 230V AC. Antal kontakter: 2 slutande. Kontaktdata: 32A 400VAC. Belastningstyp: AC-1 enligt IEC/EN 60947-4-1. Avstånd öppen kontakt: 3,6 mm. Hjälpkontakt: Iskra IKN11. Antal kontakter: 1 slutande och 1 brytande. Endast den brytande används i denna konstruktion. Kontaktdata: 6 A. Belastningstyp: AC-15 enligt IEC/EN 60947-5-1.
Iskra kan vara svåra att på tag på. Alternativ kontaktor:
Siemens/Sentron 5TT5800-0 med påmonterad hjälpkontakt 5TT5910-1 som har motsvarande data både vad avser kontaktor och hjälpkontakt. Siemens pin-numrering avviker dock från Iskras.
Jag har byggt automatiklåda enligt båda alternativen. Siemens köpte jag från Elfa. Men den verkar också finnas hos Conrad.
LA1: Signallampa Siemens 5TE5801. 230 V. En grön och en röd lampa. Signallampa kan man avstå ifrån ifall man inte har behov av den.
Aeotec#2: Z-wave modul Aeotech ZW116 Nano Switch. Driftspänning 230 V AC. Egenförbrukning: < 0,8W. Temperaturområde: 0-40 grader C. Kontaktdata: Kontakten är överbyglad. Max ström: 10 A. Eftersom kontakten är överbyglad är det mätmotståndet som är dimensionerande. Mätonoggrannhet: +/- 3 W.
OBS: Aeotecs mätvärde för ström genom enheten verkar vara värdelöst. Jag har därför valt att titta på mätvärdet för effekt. Effektdata som skickas till styrsystemet antar att drivspänningen är 230 V. Om man vill ha ett mer rättvisande resultat måste, vid 400V drift, mätvärdet multipliceras med 1,73.
Aeotec#1 Z-wave modul Aeotech ZW132 Dual Nano Switch. Driftspänning 230 V AC. Egenförbrukning: < 0,8W. Temperaturområde: 0-40 grader C. Kontaktdata: Kontakt 1: Slutande kontakt. Max Resistiv last: 5A. Max induktiv last: 2.5 A. Kontakt 2: Slutande kontakt. Max Resistiv last: 5A. Max induktiv last: 2.5 A. Mätonoggrannhet: +/- 3 W.
Aeotec-puckarna verkar inte gå att få tag i längre. Men puckar med liknande utförande finns det massor av. Jag valde Aeotec eftersom de gick att öppna för att överbygla reläkontakten. Samt att jag hade undersökt hur mätmotståndet var anbringat i förhållande till fas och nolla.
Om jag skulle bygga denna låda i dag, skulle jag som effektmätare testa med en Shelly Plus PM Mini.
Observera att ifall man kör puckarna med 400 V måste mycket stor vikt läggas vid vilken ingång som läggs på fas och vilken ingång som läggs på nolla. Det kan vara motsatt vad som anges på enhetens inkopplingsanvisning. Kopplar man på annat sätt än man mätt sig fram till, kommer enheten att förstöras. Eventuellt mer än så, dvs fara för ljusbåge eller annat personfarligt. Här gäller att göra det med förstånd och stor kunskap. Men jag kan inte garantera att det över huvud taget går att köra andra enheter, än de jag har använt.
Ett annat sätt är att avstå från att mäta förbrukning.
Ett tredje sätt är att mäta med mättransformator. Jag skulle då testa antingen Shelly EM Gen3 (Lös puck, styrd via Wifi) eller Shelly Pro 3EM 120A (DIN-skenemonterad, styrd via trådbundet LAN eller WiFi eller Bluetooth). I båda dessa fall bara med endast en mättransformator ansluten.
-oOo-
Beskrivning av effektstyrning av varmvattenberedaren
Jag själv har jag numera helt lämnat 400 V matning till min VVB. Kör endast på 230 V. Detta på grund av den nya effekttaxan. Det gäller att hålla så jämn belastning som möjligt, utan variationer. Jag åstadkommer det via mätning på faserna som kommer in till fastigheten, och slå av enheter som kan slås av när förbrukningen tenderar att gå upp.
Här kommer i vart fall en beskrivning av vad jag gjorde för att växla VVB mellan 1 kW 230 V och 3 kW 400 V.
Översikt
------------
Varmvattenberedaren är en elektrisk varmvattenberedare med effekten 1 kW vid 230 volt. Den kan även köras på 400 V och har då effekten 3 kW.
Denna automatiklåda har till syfte att möjliggöra omkoppling mellan driftsfallen 1 kW och 3 kW. Dessutom har automatiklådan möjlighet att helt stänga av varmvattenberedaren.
Normalt driftläge är 1 kW. Vid stort varmvattenuttag kan 3 kW vara motiverat.
Signallampor (Inte nödvändiga)
-----------------
Signallampsmodul. Den har en grön lampa (övre lampan) och en röd lampa (undre lampan). Om ingen av dessa lampor lyser är varmvattenberedaren avstängd. Om den gröna lampan lyser är driftläget 1 kW. Om den röda lampan lyser är driftläget 3 kW.
Fjärrstyrning/fjärrmätning
-----------------------------------
Två enheter av fabrikatet Aeotech som har till syfte att ta emot fjärrstyrningsinstruktioner och skicka mätdata via det trådlösa gränssnittet Z-wave.
Funktion
-----------
Matning av elektricitet sker via ”Huvudbrytare”. Det är endast två faser som förekommer. De är kallade L1 och L2. L1 används för försörjning av all automatik. Varmvattenberedaren matas antingen från L1 med N som motpol (1 kW) eller så matas den från L1 med L2 som motpol (3 kW).
Strömmen till varmvattenberedaren passerar de två kontaktorerna ”K1” och ”K2”. De är så kopplade att endast en av dem kan vara dragen åt gången. Den andra är då spärrad via förregling via hjälpkontakterna.
Skulle en kontaktor svetsa i sina kontakter och det därmed skulle bli kortslutning är det säkringarna som skall skydda. Rekommenderas därför en 3-fas personskyddsatutomat (10A / 30mA) så att båda faserna bryts vid eventuellt fel.
Spänningarna 230V och 400V i denna text avser effektivvärde.
Eftersom varmvattenberedaren i vissa driftfall försörjs med 400V är det viktigt att brytsträckan då kontaktorn släpper är tillräcklig för att klara 400V. Dessutom måste jonisationen runt den brytande kontakten ha upphört innan den andra kontaktorns ok har rört sig så långt att jonisation runt den kontakten börjar. Den tillräckliga brytsträckan uppnås genom att det alltid är två seriekopplade kontakter som står för brytningen. Den totala brytsträckan som öppnas när en kontaktor släpper är hela 7,2 mm. Tidsföljden säkerställs genom de egenskaper hjälpkontakterna och kontaktorerna har.
Exempel (Se ritningen): Antag att kontaktor K1 är dragen. Strömmen går från L1 (via ”Aeotcech #2” för mätning) via kontakten 1-2 (på kontaktor K1) till varmvattenberedaren. Strömmen kommer åter från varmvattenberedaren och går via kontakten 3-4 (på kontaktor K1) till L2. VVB matas alltså med 400V. När kontaktorn K1 släpper kommer strömkretsen att brytas både i kontakten 1-2 och kontakten 3-4. Varje brytsträcka ska alltså frånskilja endast 200V(eff) vilket med marginal tillgodoser kraven.
Motsvarande sker om kontaktor K2 är dragen och K1 inte är dragen. Men då är belastningen ännu mildare. Endast 230V skall frånskiljas och det medför att varje brytsträcka endast behöver frånskilja 115V(eff).
Att notera är att enheten ”Aeotech #2” är i specialutförande innebärande att den reläkontakt som finns i enheten är överbyglad. Orsaken till detta är att den kontakten endast är specificerad för att bryta bort 230V last och skulle få mycket kort livslängd om den användes för att bryta bort 400V last. Syftet med ”Aeotech #2” är i stället att mäta varmvattenberedarens elförbrukning och skicka det mätvärdet till Z-wave controllern.
”Aeotech #2” är av typen ”Aeotech ZW116 Nano Switch” som kan hantera endast en förbrukare och maxbelastningen är 10 A.
Manövreringen av kontaktorerna K1 och K2 sker från enheten ”Aeotech #1”. Denna är av typen ”Aeotech ZW132 Dual Nano Switch” som kan hantera två förbrukare med max ström på 5 A resistiv last och 2,5 A induktiv last. Eftersom den endast ger ström till spolarna på kontaktorerna K1 och K2 och dessa utgör relativt blygsamma laster är belastningen på ”Aeotech #2” inom specifikationerna med mycket god marginal.
Komponentförteckning
--------------------------------
K1, K2. Kontaktor Fabrikat Iskra IKA232-20 med påmonterad hjälpkontakt IKN11. Kontaktorns specifikation är: Spoldata: 230V AC. Antal kontakter: 2 slutande. Kontaktdata: 32A 400VAC. Belastningstyp: AC-1 enligt IEC/EN 60947-4-1. Avstånd öppen kontakt: 3,6 mm. Hjälpkontakt: Iskra IKN11. Antal kontakter: 1 slutande och 1 brytande. Endast den brytande används i denna konstruktion. Kontaktdata: 6 A. Belastningstyp: AC-15 enligt IEC/EN 60947-5-1.
Iskra kan vara svåra att på tag på. Alternativ kontaktor:
Siemens/Sentron 5TT5800-0 med påmonterad hjälpkontakt 5TT5910-1 som har motsvarande data både vad avser kontaktor och hjälpkontakt. Siemens pin-numrering avviker dock från Iskras.
Jag har byggt automatiklåda enligt båda alternativen. Siemens köpte jag från Elfa. Men den verkar också finnas hos Conrad.
LA1: Signallampa Siemens 5TE5801. 230 V. En grön och en röd lampa. Signallampa kan man avstå ifrån ifall man inte har behov av den.
Aeotec#2: Z-wave modul Aeotech ZW116 Nano Switch. Driftspänning 230 V AC. Egenförbrukning: < 0,8W. Temperaturområde: 0-40 grader C. Kontaktdata: Kontakten är överbyglad. Max ström: 10 A. Eftersom kontakten är överbyglad är det mätmotståndet som är dimensionerande. Mätonoggrannhet: +/- 3 W.
OBS: Aeotecs mätvärde för ström genom enheten verkar vara värdelöst. Jag har därför valt att titta på mätvärdet för effekt. Effektdata som skickas till styrsystemet antar att drivspänningen är 230 V. Om man vill ha ett mer rättvisande resultat måste, vid 400V drift, mätvärdet multipliceras med 1,73.
Aeotec#1 Z-wave modul Aeotech ZW132 Dual Nano Switch. Driftspänning 230 V AC. Egenförbrukning: < 0,8W. Temperaturområde: 0-40 grader C. Kontaktdata: Kontakt 1: Slutande kontakt. Max Resistiv last: 5A. Max induktiv last: 2.5 A. Kontakt 2: Slutande kontakt. Max Resistiv last: 5A. Max induktiv last: 2.5 A. Mätonoggrannhet: +/- 3 W.
Aeotec-puckarna verkar inte gå att få tag i längre. Men puckar med liknande utförande finns det massor av. Jag valde Aeotec eftersom de gick att öppna för att överbygla reläkontakten. Samt att jag hade undersökt hur mätmotståndet var anbringat i förhållande till fas och nolla.
Om jag skulle bygga denna låda i dag, skulle jag som effektmätare testa med en Shelly Plus PM Mini.
Observera att ifall man kör puckarna med 400 V måste mycket stor vikt läggas vid vilken ingång som läggs på fas och vilken ingång som läggs på nolla. Det kan vara motsatt vad som anges på enhetens inkopplingsanvisning. Kopplar man på annat sätt än man mätt sig fram till, kommer enheten att förstöras. Eventuellt mer än så, dvs fara för ljusbåge eller annat personfarligt. Här gäller att göra det med förstånd och stor kunskap. Men jag kan inte garantera att det över huvud taget går att köra andra enheter, än de jag har använt.
Ett annat sätt är att avstå från att mäta förbrukning.
Ett tredje sätt är att mäta med mättransformator. Jag skulle då testa antingen Shelly EM Gen3 (Lös puck, styrd via Wifi) eller Shelly Pro 3EM 120A (DIN-skenemonterad, styrd via trådbundet LAN eller WiFi eller Bluetooth). I båda dessa fall bara med endast en mättransformator ansluten.
-oOo-
Redigerat:
Tack för din detaljerade genomgång!B Blueeye skrev:
Att bara köra på 1kW isf 3kW kan vara bra om man har solceller som inte genererar 3kW (tex vid molnig väderlek) och man då prioriterar att värma under längre tid. När effekt finns kör man istället på 3kW.
Är man tvingad att alltid köra 3kW så behöver man ju köpa in överskjutande del som inte solcellerna genererar.
TS säger: "gärna med Shelly eller liknande produkter tillsammans med effektmätning"useless skrev:
Hej. Hoppas du kommer vidare. Själv har jag bara direktverkande el. Så det finns många objekt att tillfälligt stänga av. När jag började med dessa laborationer var främsta syftet att skydda huvudsäkringarna. Nu med nya effekttaxan blev målet i stället att hålla så jämn förbrukning som möjligt. Att bara köra på 1kW förutsätter så klart att dygnets sammanlagda uppvärmningstid räcker till för att värma det vatten som behövs. Useless förslag att värma få full effekt en viss del av timmen och inte alls resten av timmen skulle kunna lösa problemet. En lösning jag inte har övervägt för min del. Men går så klart att räkna på och avgöra om det funkar för dig.H hobus skrev:
Där jag bor baseras effekttaxan på genomsnittet av de 6 högsta timmarna under en kalendermånad. De 6 timmarna skall infalla under olika dagar. Detta resulterar i att en enda timme påverkar kostnaden. En enda kvart om den inträffar vid fel tidpunkt kan bli dyr. Jag har inte solceller. Men väl elelement som ger manöverutrymme. Jag styr allt med en "Homey". Vad har du?
Jo, men vad är poängen med att kunna växla mellan 1 och 3 kW? Påverkan på effekttaxan blir ju exakt densamma om man kör 1 kW i en timme som 3 kW i 20 minuter. Så rent spontant känns det som en onödigt komplicerad lösning när det räcker att hålla koll på tiden och energiförbrukningen.B Blueeye skrev: