Vi är nog ganska överens. Jag rekommenderar också målat. Ytan hålls snyggare. Men jag är inte alls så övertygad att färgen är så avgörande för hur länge fönstret håller. Dvs en lämplig färg.Daniel_N skrev:
En bra oljealkyd färg är inget dåligt val. Jag använde det själv när jag renoverade mina fönster på vårat förra hus. När vi flyttade därifrån så var dom ännu i bra skick. Visserligen fick jag kitta om dom efter något år då fåglarna ätit upp det mesta linoljekittet och valde då ett annat sorts kitt. Nu vet jag inte om dom är ommålade efter att vi flyttat men ingen större fönster renovering har gjorts iaf.
Intressant! Jag har som sagts tidigare målat med en handfull olika fabrikat och de är som bekant väldigt olika. Jag är inte insatt i hur de är uppbyggda, men det vore intressant att veta varför Wibo lyckas göra färg som är så extremt lättjobbad jämfört med exempelvis E&C eller Gysinge. Den enda nackdelen jag ser med Wibo är mängden olika produkter.
Är färgåtgången samma mellan Wibo och de andra?krillek skrev:
Bra fråga som jag nog inte riktigt har svaret på eftersom jag egentligen inte målat samma saker. E&C har jag målat ett helt hus utvändigt med, medan Wibo mest använts till snickerier inomhus.J JohanLun skrev:
Skulle jag gissa så är inte Wibo lika dryg som andra färger då jag upplever den som mycket mer förlåtande och klarar att inte strykas lika tunt utan att skinna/skrynkla sig, därav kanske man använder lite mer färg än vad som egentligen behövs.
Dito kan man väl säga om tryckkitt? Har iallafall aldrig sett det på en gammal båge.
Jag har sett tryckkitt många gånger på bågar från 1920-30-talet med originalglas där ingenting tyder på att någon skulle ha kittat om dem.C cpalm skrev:
Fram till 1920-talet var spårfals det normala här i trakten och då är det ju litet annorlunda med kittningen. Oftast inget kitt alls men ibland tycks man ha satt dit litet tunt kitt i spåret förrän man plockade ihop bågen kring glasrutorna.
Har gett mig i kast att renovera våra ganska slitna träfönster anno 1920 med linolja (färg från E&C samt linoljekitt) och hittat denna fantastiska tråd.
1/ tänkte passa på att fräscha upp och roskyddsbehandla beslagen med Isotrol klarlack grund - räcker den om jag sedan målar med linoljefärg ovanpå eller ska man ha deras Pansar också? Linoljebränna är ett alternativt men enklast men en lösning för alla beslagen…
2/ oljning av fönster innan innan målning. Ska jag följa E&C system är det 3 strykningar men bör jag även olja bågen inkl fals innan första strykning (de är ganska slitna) och i så fall med rå eller kokt? (Här verkar det råda delade meningar…)
1/ tänkte passa på att fräscha upp och roskyddsbehandla beslagen med Isotrol klarlack grund - räcker den om jag sedan målar med linoljefärg ovanpå eller ska man ha deras Pansar också? Linoljebränna är ett alternativt men enklast men en lösning för alla beslagen…
2/ oljning av fönster innan innan målning. Ska jag följa E&C system är det 3 strykningar men bör jag även olja bågen inkl fals innan första strykning (de är ganska slitna) och i så fall med rå eller kokt? (Här verkar det råda delade meningar…)
Lycka till! Mycket info finns ovan, samt krilleks beskrivning inkl beslag på: https://www.byggahus.se/forum/threads/renovera-foenster-steg-foer-steg.270504/M M85 skrev:
Det verkar stört omöjligt att hitta ETT svar men på sistone har jag shellackat falsarna och i övrigt följt färgtillverkarens rekommendationer (Wibo). Eftersom du har tidigare målade fönster - med linolja? - skulle du inte behöva grunda med olja/ halvolja. Talande för att du inte behöver olja är att du har gamla fönster=tätvuxen fur. OM jag nu förstått rätt. Men som alltid - det beror på 😅
Har försökt läsa på men det försvåras av att alla säger olika 🤔
Jag fick inget vettigt svar ang Isotrol när jag mailade med dem så kommer linoljebränna och köpa nya förzinkande där det behövs.
Mailade E&C och enligt dem ska man inte olja innan deras produkt; hittade att de har en grundolja för utomhusbruk jag kommer köra första strykningen med. En bonus då är att mellan- och slutstrykningnen ej ska spädas alls.
https://www.eoc.se/utvandig-linoljegrund
Att ta bort gammalt linoljekitt går som en dans, det syntetiska skiten är dessvärre betydligt jobbigare… en munblåst ruta var dessutom limmad med silikon, den rök…
Jag fick inget vettigt svar ang Isotrol när jag mailade med dem så kommer linoljebränna och köpa nya förzinkande där det behövs.
Mailade E&C och enligt dem ska man inte olja innan deras produkt; hittade att de har en grundolja för utomhusbruk jag kommer köra första strykningen med. En bonus då är att mellan- och slutstrykningnen ej ska spädas alls.
https://www.eoc.se/utvandig-linoljegrund
Att ta bort gammalt linoljekitt går som en dans, det syntetiska skiten är dessvärre betydligt jobbigare… en munblåst ruta var dessutom limmad med silikon, den rök…
Finns lite info på deras hemsida här:M M85 skrev:
https://www.introteknik.se/sv/lasol-utvandig-linoljefarg/
Och här:
https://www.introteknik.se/sv/takfarger/kulturhistoriska-tak/
Men som jag uppfattar det har de i princip tre rekommendationer, från bästa rostskydd till mest "kulturhistoriskt korrekt":
1. Klarlack + 2 strykningar Pansar
2. Klarlack + Pansar + Linoljefärg
3. Klarlack + 2 strykningar Linoljefärg
Perfekt tack, då blir det klarlack grund om jag går med Isotrol.
Något bra tips att få bort syntetkitt som fortfarande är både segt och hårt/kladdigt efter x år? Tröstlöst arbete att försöka få bort det i smala springan mellan glas och fals. Allt kitt på ovansidan är borta men glaset sitter ändå hårt.
Alternativt låter jag skiten vara kvar men kommer då linoljekittet fästa på det här?
Har en cobra speedheater men är lite rädd om glasen och värma där precis på kanten…
Något bra tips att få bort syntetkitt som fortfarande är både segt och hårt/kladdigt efter x år? Tröstlöst arbete att försöka få bort det i smala springan mellan glas och fals. Allt kitt på ovansidan är borta men glaset sitter ändå hårt.
Alternativt låter jag skiten vara kvar men kommer då linoljekittet fästa på det här?
Har en cobra speedheater men är lite rädd om glasen och värma där precis på kanten…
Ibland sitter glasen fastmålade på andra sidan och är svåra att trycka bort. Har du testat att skära med en tunn brytbladskniv på ”insidan” av bågen?M M85 skrev:
Edit: har svårt att tro att den lilla kittmängd som sitter mellan glaskant och fals håller emot i någon större utsträckning.
Det tog nog 1-1,5 timme o glaset satt riktigt hårt men kunde försiktigt pressa in ett par
brytblad o vartannat mekaniskt ta bort mer kitt o sen lyfta lite försiktigt på glaset som kom helskinnat ur.
Tack för tipset !
En relaterad fråga - om glaset börjat lossna kan man försiktigt använda glaset som ”hävarm” dvs lyfta det försiktigt fram o tillbaka för att få det helt loss från kittet eller riskerar det spricka då? (Stift o allt ovanpåliggande kitt borta såklart).
Min känsla - "modernt" 3 mm glas tål lite mer än vad man tror, gammalt 2 mm glas tål mindre än vad man tror.M M85 skrev:
Svårt att undvika att glaset flexar lite när man skall få loss det, men jag skulle inte använda det som "hävarm" om jag var rädd om glaset. Jag brukar istället trycka underifrån.
Har aldrig testat i denna tillämpning, men funderar på om en tunn pianotråd kan hjälpa till att skära loss glaset i ditt fall, som de gör med silikonerade bilglas.
Spricker det då beror det oftast på någon kantskada som redan fanns då det sattes in. Ibland kan man vara väldigt hårdhänt utan att något händer, ibland räcker det med att andas på glasen så går de sönder.M M85 skrev:
Ledsen, men har inga bättre tips. Annat än att försöka bygga upp ett reservlager med glas förstås.