Och om det inte går att dela upp faserna i första dosan i t.ex. ett kök så kan man åtminstone dra faserna hela förbi kopplingsdosor och takdosor så att man slipper skarva dom i varje dosa.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Det börjar bli många frågor här nu 
- En huvudbrytare behöver inte bryta N, men man får om man vill. Det är endast aktuellt om centralen matas med TN-S då PEN aldrig får brytas Vet inte hur det ligger till i ditt fall med mätaren precis bredvid. Det har ju inte så stor betydelse. De finns dessutom JFBer i centralen som kan användas för att bryta bort jordfel mellan N-PE. Något annat skäl finns inte i bostäder förutom om det finns stora UPS-anläggningar eller något annat som vill ha en N-referens.
- Trepolig säkring, det finns två skäl som jag kan komma på.
Dels det som hempularen nämnde om bakmatning vid blandning av 230 V och 400 V-förbrukare. Om säkringen löser på en fas så kommer den fortfarande att bakmatas via 400 V-förbrukaren vilket kan leda till dåliga saker. Det pratas faktiskt om att kräva trepolig säkring i reglerna för detta fall.
Och dels att frånskilja vid underhåll på gruppen, där trepolig säkring kan vara viktig beroende på hur trefasgruppen är gjord, om det t.ex finns flera faser i dosan bakom uttag etc. Det är inte alltid lätt att inse varför det ibland inte räcker med att bryta endast en fas, så för säkerhets skull sätter man trepolig för att ingen ska frestas att vara smart.
- De fall av "kopplingsdosa" du beskriver med kontaktorn och kopplingsuret skulle jag anse vara ok. Återigen tycker jag hänger mycket på att det blir tydligt och överskådligt. Om dvärgen och kontaktorn sitter i varsin ände av centralen kanske kontaktorns polskruvar kan användas som kopplingsterminal, eller en separat radklämma precis bredvid. Då får du en ledare ut från dvärgen vilket framför allt blir tydligare.
Det är annars varken förbjudet eller problem med flera ledare på en dvärg. Eller ja, problemet är att det kräver lite, men bara lite, extra uppmärksamhet att se till att ledarna hamnar bredvid varandra och båda sitter bra. De bör även vara av samma typ EK, FK, RK. Den extra uppmärksamheten har man tid med som hempulare. Men sker jobbet dagligen på löpande band är det en klar fördel med mer felsäkra lösningar som t.ex Hagers QC med två utgångar.
- C eller B-dvärgar. Ja, det beror dels på om du bor långt ut på landet och har långa ledningar till transformatorn, och på om du har långa ledningar i huset. En C16A behöver en felström 160 A för att lösa inom föreskriven tid, så det är enkel matematik som gäller I = U * c / R där R är ledningarnas totala sammanlagda resistans och c är div säkerhetsfaktorer som varma ledare etc. Hade du behållit de fina diazedsäkringarna hade du kunna nyttja att dessa har en karakteristik som tillåter att JFBn hjälper till här, men med dvärgar måste du upp i 160 A för att fel L-PE och L-N, punkt.
- Noterade att du har platsbrist?? Hur kan det komma sig? På bilden ser det ut att finnas gott om plats. Så skaffa en större centralkapsling om du inte får rejält med ledigt utrymme med din planerade.
- Din syn på sektionering av JFBer i #1 är sund. Jag ser inte var diskussionen om kyl/frys på egen JFB kommer ifrån.
Däremot nämns bergvärmepump och det är en bra synpunkt, kolla bruxet vad den säger om JFB. Kanske behöver den en speciell JFB, tidsfördröjd eller med högre märkutlösningsström, eller helt enkelt läggas utanför JFBerna.
- En huvudbrytare behöver inte bryta N, men man får om man vill. Det är endast aktuellt om centralen matas med TN-S då PEN aldrig får brytas Vet inte hur det ligger till i ditt fall med mätaren precis bredvid. Det har ju inte så stor betydelse. De finns dessutom JFBer i centralen som kan användas för att bryta bort jordfel mellan N-PE. Något annat skäl finns inte i bostäder förutom om det finns stora UPS-anläggningar eller något annat som vill ha en N-referens.
- Trepolig säkring, det finns två skäl som jag kan komma på.
Dels det som hempularen nämnde om bakmatning vid blandning av 230 V och 400 V-förbrukare. Om säkringen löser på en fas så kommer den fortfarande att bakmatas via 400 V-förbrukaren vilket kan leda till dåliga saker. Det pratas faktiskt om att kräva trepolig säkring i reglerna för detta fall.
Och dels att frånskilja vid underhåll på gruppen, där trepolig säkring kan vara viktig beroende på hur trefasgruppen är gjord, om det t.ex finns flera faser i dosan bakom uttag etc. Det är inte alltid lätt att inse varför det ibland inte räcker med att bryta endast en fas, så för säkerhets skull sätter man trepolig för att ingen ska frestas att vara smart.
- De fall av "kopplingsdosa" du beskriver med kontaktorn och kopplingsuret skulle jag anse vara ok. Återigen tycker jag hänger mycket på att det blir tydligt och överskådligt. Om dvärgen och kontaktorn sitter i varsin ände av centralen kanske kontaktorns polskruvar kan användas som kopplingsterminal, eller en separat radklämma precis bredvid. Då får du en ledare ut från dvärgen vilket framför allt blir tydligare.
Det är annars varken förbjudet eller problem med flera ledare på en dvärg. Eller ja, problemet är att det kräver lite, men bara lite, extra uppmärksamhet att se till att ledarna hamnar bredvid varandra och båda sitter bra. De bör även vara av samma typ EK, FK, RK. Den extra uppmärksamheten har man tid med som hempulare. Men sker jobbet dagligen på löpande band är det en klar fördel med mer felsäkra lösningar som t.ex Hagers QC med två utgångar.
- C eller B-dvärgar. Ja, det beror dels på om du bor långt ut på landet och har långa ledningar till transformatorn, och på om du har långa ledningar i huset. En C16A behöver en felström 160 A för att lösa inom föreskriven tid, så det är enkel matematik som gäller I = U * c / R där R är ledningarnas totala sammanlagda resistans och c är div säkerhetsfaktorer som varma ledare etc. Hade du behållit de fina diazedsäkringarna hade du kunna nyttja att dessa har en karakteristik som tillåter att JFBn hjälper till här, men med dvärgar måste du upp i 160 A för att fel L-PE och L-N, punkt.
- Noterade att du har platsbrist?? Hur kan det komma sig? På bilden ser det ut att finnas gott om plats. Så skaffa en större centralkapsling om du inte får rejält med ledigt utrymme med din planerade.
- Din syn på sektionering av JFBer i #1 är sund. Jag ser inte var diskussionen om kyl/frys på egen JFB kommer ifrån.
Däremot nämns bergvärmepump och det är en bra synpunkt, kolla bruxet vad den säger om JFB. Kanske behöver den en speciell JFB, tidsfördröjd eller med högre märkutlösningsström, eller helt enkelt läggas utanför JFBerna.
Ang din mätartava så är den till 99% säkerhet kopplad i den här ordningen. Dvs om den inte är omkopplad.
Inkommande serviskabel > Plint > Mätarsäkringar > Brytare > Mätare > Plint > vidare till din gruppcentral
Elmätarna i dagens läge behöver vara spänningsatta för att fjärravläsningsystemet ska fungera, gör man mätaren spänningslös så tappar den kontakten med elleverantören som då åker ut och felsöker.
efter som de saknar mätinsamlingsdata och kan även mistänka att du saknar el. speciellt noga blir det framöver då vi går mot timmätning. dvs avläsning varje timme.
Du behöver inte bygga om den befintliga mätarplatsen om du har en Huvudbrytare i din nya central.
Jag personligen skulle ha bytt mätartavla, på engång efter som även det är din del av anläggningen. och är varken stort jobb eller kostsamt.
Du ska som du sa ta dit en elektriker, så han fixar pappers exercisen med el-leverantören.
Alternativet till byte är omkoppling av befintlig mätartavla, så kopplingsordningen blir följande.
Inkommande serviskabel > Plint > Mätarsäkringar > Mätare> Brytare > Plint > vidare till din gruppcentral.
Sedan kan den gamla brytaren i mätartavlan vara dålig, det brukar visa sej när man manövrerar den några gånger.
Det räcker med en brytare när du har flera centraler som sitter sammankopplade direkt brevid varandra.
Lika väl räcker det med brytare i mätartavan om den är kopplad efter mätaren och uppfyller kraver som frånskiljare, det är tveksamt om din gamla brytare i din befintliga mätartavla gör det. givetvis så ska centralen sitta direkt brevid mätartavlan om det ska vara brytaren i mätartavlan som är huvudbrytare. allt för att det ska vara överskådligt.
Är FK för korta så får de givetvis skarvas i centralen utrymme, Jag brukar köra med elpress isolerade skarvhylsor. Och skarvar i en FK i samma färg som den för korta ledaren har.
Det är även lämpligt att dra i jordledare till första dosan i varje grupp som saknar jord.
Inkommande serviskabel > Plint > Mätarsäkringar > Brytare > Mätare > Plint > vidare till din gruppcentral
Elmätarna i dagens läge behöver vara spänningsatta för att fjärravläsningsystemet ska fungera, gör man mätaren spänningslös så tappar den kontakten med elleverantören som då åker ut och felsöker.
efter som de saknar mätinsamlingsdata och kan även mistänka att du saknar el. speciellt noga blir det framöver då vi går mot timmätning. dvs avläsning varje timme.
Du behöver inte bygga om den befintliga mätarplatsen om du har en Huvudbrytare i din nya central.
Jag personligen skulle ha bytt mätartavla, på engång efter som även det är din del av anläggningen. och är varken stort jobb eller kostsamt.
Du ska som du sa ta dit en elektriker, så han fixar pappers exercisen med el-leverantören.
Alternativet till byte är omkoppling av befintlig mätartavla, så kopplingsordningen blir följande.
Inkommande serviskabel > Plint > Mätarsäkringar > Mätare> Brytare > Plint > vidare till din gruppcentral.
Sedan kan den gamla brytaren i mätartavlan vara dålig, det brukar visa sej när man manövrerar den några gånger.
Det räcker med en brytare när du har flera centraler som sitter sammankopplade direkt brevid varandra.
Lika väl räcker det med brytare i mätartavan om den är kopplad efter mätaren och uppfyller kraver som frånskiljare, det är tveksamt om din gamla brytare i din befintliga mätartavla gör det. givetvis så ska centralen sitta direkt brevid mätartavlan om det ska vara brytaren i mätartavlan som är huvudbrytare. allt för att det ska vara överskådligt.
Är FK för korta så får de givetvis skarvas i centralen utrymme, Jag brukar köra med elpress isolerade skarvhylsor. Och skarvar i en FK i samma färg som den för korta ledaren har.
Det är även lämpligt att dra i jordledare till första dosan i varje grupp som saknar jord.
Redigerat:
Många frågor ja men desto fler bra svar nu mycket tacksam för allt, lär mig mycket vilket gör mig glad som vetgirig ingenjör. Sen får jag väl erkänna att jag kanske är lite kontrollfreak också, vill ha saker på mitt sätt. Säkert en "jobbig kund" för vissa, men inte för den som tar sitt jobb på allvar.
På min mätartavla idag finns det en skylt där det står K1 4x6mm2. Tyder på att min central idag matas TN-C (googlade upp definitionen, en ny förkortning att svänga sig med... ) Även innanmätet ser för mig ut att koppla samman PE-med översta nollskenan här:
Transformatorstationen ligger 50 meter ner på gatan (början på radhuslängan, stockholmsförort) och den största avståndet från säkring till vägguttag lär inte överstiga 40 meter. Min tolkning av vad jag läst om utlösningsvillkoret så känns det föga troligt att B-dvärgar skulle behövas pga de omständigheterna. Men om jag förstår det rätt har en vettig elektriker en mätare i bilen och kan kolla detta på plats om det känns befogat?
Mja, platsbrist är det väl egentligen inte, men jag vill inte breda ut mig mer än nödvändigt ändå. Finns vackrare saker att sätta på väggen, även om det är ett garage I en Eldon DBQ 240 med huvudbrytare, 2x JFB, kontaktor och tidur så blir det 1 ledig modul efter att alla dvärgar kommit på plats. Någon tipsade om att välja en DBQ 252 som har ytterligare 12 platser, på bredden. Känns ganska vettigt. Hellre det än att lägga till en tredje rad.
Skall kolla upp vad Nibe säger om JFB i kombination med sin F1245. Tack för tipset.
Signaturen HSP kommer med ett nytt infall här, om att mätartavlan skall bytas. Det har aldrig ens slagit mig. Jag ser inte heller riktigt argumentet klart varför det ska göras, annat än att brytaren kan vara dålig? Just brytaren har ju fungerat fint det 10-tal gånger jag brutit strömmen i huset av något skäl. Och visst kan jag tänka mig att byta tavlan, om arguementet är rätt och kostnaden inte oförsvarbar.
Du skriver att alternativet till att byta är att koppla om den. Men är inte "göra ingenting" ett alternativ menar du? Så länge jag ser till att montera en ny huvudbrytare inom centralen? Byter man hela rasket inkl. mätaren eller vad byter man?
Är det en sån här som ska köpas? Och elmätaren flyttas över (om inte nätägaren passar på att byta ut den? När dom får nys om projektet...)
https://www.elbutik.se/product.html/hager-matartavla-25a-aqt25-/-63a-63qt63?category_id=15273
mycket tacksam för allt, lär mig mycket vilket gör mig glad som vetgirig ingenjör. Sen får jag väl erkänna att jag kanske är lite kontrollfreak också, vill ha saker på mitt sätt. Säkert en "jobbig kund" för vissa, men inte för den som tar sitt jobb på allvar.På min mätartavla idag finns det en skylt där det står K1 4x6mm2. Tyder på att min central idag matas TN-C (googlade upp definitionen, en ny förkortning att svänga sig med...
) Även innanmätet ser för mig ut att koppla samman PE-med översta nollskenan här:
Transformatorstationen ligger 50 meter ner på gatan (början på radhuslängan, stockholmsförort) och den största avståndet från säkring till vägguttag lär inte överstiga 40 meter. Min tolkning av vad jag läst om utlösningsvillkoret så känns det föga troligt att B-dvärgar skulle behövas pga de omständigheterna. Men om jag förstår det rätt har en vettig elektriker en mätare i bilen och kan kolla detta på plats om det känns befogat?
Mja, platsbrist är det väl egentligen inte, men jag vill inte breda ut mig mer än nödvändigt ändå. Finns vackrare saker att sätta på väggen, även om det är ett garage
I en Eldon DBQ 240 med huvudbrytare, 2x JFB, kontaktor och tidur så blir det 1 ledig modul efter att alla dvärgar kommit på plats. Någon tipsade om att välja en DBQ 252 som har ytterligare 12 platser, på bredden. Känns ganska vettigt. Hellre det än att lägga till en tredje rad.Skall kolla upp vad Nibe säger om JFB i kombination med sin F1245. Tack för tipset.
Signaturen HSP kommer med ett nytt infall här, om att mätartavlan skall bytas. Det har aldrig ens slagit mig. Jag ser inte heller riktigt argumentet klart varför det ska göras, annat än att brytaren kan vara dålig? Just brytaren har ju fungerat fint det 10-tal gånger jag brutit strömmen i huset av något skäl. Och visst kan jag tänka mig att byta tavlan, om arguementet är rätt och kostnaden inte oförsvarbar.
Du skriver att alternativet till att byta är att koppla om den. Men är inte "göra ingenting" ett alternativ menar du? Så länge jag ser till att montera en ny huvudbrytare inom centralen? Byter man hela rasket inkl. mätaren eller vad byter man?
Är det en sån här som ska köpas? Och elmätaren flyttas över (om inte nätägaren passar på att byta ut den? När dom får nys om projektet...)
https://www.elbutik.se/product.html/hager-matartavla-25a-aqt25-/-63a-63qt63?category_id=15273
Mätartavlan behöver du inte tänka på, den är säkert kopplad som nämndes tidigare med mätarsäkringar-brytare-mätare men det är inget problem nu när du sätter en brytare i centralen som används istället vid behov. En ny bockad plåtlåda med en träskiva är inte bättre än den du har de är förutom ordningsföljden för kopplingen identiska.
Det enda jag ser som lite onödigt är din lilla central på annan plats, om du inte ser den som punkt för större utbyggnad vore det ett bra läge för en trefasgrupp som delas upp i tre enpoliga till de förbrukare du beskrev. Skälet är att avsäkring i flera led och steg 16 - 10 A i praktiken är verkningslöst och onödigt, även matning med 2.5 mm2 är lite av nödlösning. Ska det bli mer av den andra centralen är det lämpligt att den ligger parallellt med den andra utan avsäkring och utom den huvudbrytaren, ansluten med 6 mm2.
Det enda jag ser som lite onödigt är din lilla central på annan plats, om du inte ser den som punkt för större utbyggnad vore det ett bra läge för en trefasgrupp som delas upp i tre enpoliga till de förbrukare du beskrev. Skälet är att avsäkring i flera led och steg 16 - 10 A i praktiken är verkningslöst och onödigt, även matning med 2.5 mm2 är lite av nödlösning. Ska det bli mer av den andra centralen är det lämpligt att den ligger parallellt med den andra utan avsäkring och utom den huvudbrytaren, ansluten med 6 mm2.
Stämmer bra att det förekommer, även här. men bara där mätaren har separat fjärravläsningsenhet.elmont skrev:
Men de senaste mätarna som sätts upp här har ingen separat fjärravläsningsenhet, där matas mätaren med den inbyggda fjärravläsningsenheten med mätarens inkommande L anslutningar
De mätarna är mycket intelegenta,
De kan visa / mäta
fasbortfall (L1, L2, L3)
strömförbrukningen på varje fas,
Klarar att mäta reaktiv effekt,
spänning på varje fas,
frekvens.
direktavläsning,
tre decimaler = 1Watts upplösning
kommer att användas för kommande timmätning.
samt möjligheter att välja larmfunktioner på alla ovanstående funktioner.
De kan även användas för att leta olovligkraftavledning, och om någon tar ut mer effekt än vad huvudsäkringarnaska klara, dvs kunden har själv säkrat upp.
Lika väl får elleverantören larm om en fas faller bort i ett kvarter pga tex. säkringsfel i en nätstation efter som flera mätare larmar samtidigt
Skulle de mätarna kopplas Före huvudbrytaren så spänningsätter man hela anläggningens L1 med "bakspänning"
Du behöver inte byta mätartavlan.
Menade varför snåla på det sista när du tänker göra centralbytet så bra.
Tolkade som att du hade platsbrist i nya centralen och ville spara plats i centralen genom att bara använda mätarplatsens brytare.
Lika så om du väljer att skippa huvudbrytaren i gruppcentralen så är det bra om din mätarplatsbrytare inte bryter mätningen.
Det var därför jag föreslog mätartavlans byte eller omkoppling av befintlig mätartavla
Angående mätartavlan du föreslagit.
kolla först innan du köper denna med nät-ägaren att de godkänner dvärgbrytare som mätarsäkringar.
Alla gör det inte. Lika så att dvärgbrytarna klarar kortslutningströmmen om du bor så nära nätstationen/transformatorn
Om el-leverantören byter mätare i samband med du byter mätartava, de kan bara de svara på.
Normalt går det till så att elektrikern skickar in en föranmälan och får klart att börja jobbet och kommer överens med nät-ägaren om när strömen ska brytas till din fastighet, sedan utför elektrikerna bytet av mätartavlan man flyttar normalt över den gamla mätaren till den nya mätartavlan.
elektrikern meddelar att det är klart, strömen återinkopplas, plombering sker av nät-ägarens personal. de tillhandahåller ev. en ny mätare.
Menade varför snåla på det sista när du tänker göra centralbytet så bra.
Tolkade som att du hade platsbrist i nya centralen och ville spara plats i centralen genom att bara använda mätarplatsens brytare.
Lika så om du väljer att skippa huvudbrytaren i gruppcentralen så är det bra om din mätarplatsbrytare inte bryter mätningen.
Det var därför jag föreslog mätartavlans byte
eller omkoppling av befintlig mätartavlaAngående mätartavlan du föreslagit.
kolla först innan du köper denna med nät-ägaren att de godkänner dvärgbrytare som mätarsäkringar.
Alla gör det inte. Lika så att dvärgbrytarna klarar kortslutningströmmen om du bor så nära nätstationen/transformatorn
Om el-leverantören byter mätare i samband med du byter mätartava, de kan bara de svara på.
Normalt går det till så att elektrikern skickar in en föranmälan och får klart att börja jobbet och kommer överens med nät-ägaren om när strömen ska brytas till din fastighet, sedan utför elektrikerna bytet av mätartavlan man flyttar normalt över den gamla mätaren till den nya mätartavlan.
elektrikern meddelar att det är klart, strömen återinkopplas, plombering sker av nät-ägarens personal. de tillhandahåller ev. en ny mätare.
Redigerat:
Skulle till och med säga att det är ytterst tveksamt om man som kund verkligen vill ha dvärgbrytare som huvudsäkringar. Med de extremt låga strömvärdena vi har på huvudsäkringarna i Sverige och de löjligt höga tarifferna om man vill säkra upp så är nästan porslinssäkringars överströmströghet ett krav så att man tillfälligt kan belasta mer än 16-25 A när man drar på spis etc...HSP skrev:Du behöver inte byta mätartavlan.
Menade varför snåla på det sista när du tänker göra centralbytet så bra.
Tolkade som att du hade platsbrist i nya centralen och ville spara plats i centralen genom att bara använda mätarplatsens brytare.
Lika så om du väljer att skippa huvudbrytaren i gruppcentralen så är det bra om din mätarplatsbrytare inte bryter mätningen.
Det var därför jag föreslog mätartavlans byte
Angående mätartavlan du föreslagit.
kolla först innan du köper denna med nät-ägaren att de godkänner dvärgbrytare som mätarsäkringar.
Alla gör det inte. Lika så att dvärgbrytarna klarar kortslutningströmmen om du bor så nära nätstationen/transformatorn
Om el-leverantören byter mätare i samband med du byter mätartava, de kan bara de svara på.
Normalt går det till så att elektrikern skickar in en föranmälan och får klart att börja jobbet och kommer överens med nät-ägaren om när strömen ska brytas till din fastighet, sedan utför elektrikerna bytet av mätartavlan man flyttar normalt över den gamla mätaren till den nya mätartavlan.
elektrikern meddelar att det är klart, strömen återinkopplas, plombering sker av nät-ägarens personal. de tillhandahåller ev. en ny mätare.
Det är detta inläggBo.Siltberg skrev:
som för första gången tar upp separat JFB för kyl/frys.Denar skrev:
Jag håller med dig Bo att TS uppdelning av JFB i #1 är ypperlig, eventuellt med tillägget att man bör försöka göra så att det alltid finns några ljuspunkter per våningsplan som inte blir släckta oberoende av vilken JFB som löser ut.
Vi har en central inne i huset med en JFB, hade satt två JFB om det enkelt hade gått att delat fasskenorna i centralen, som tar all el i hela huset, sedan har vi en central i garaget med en JFB som tar elen i garaget och all utomhusel. Eftersom vi har larm i huset så får vi meddelande efter XX antal minuter att det är spänningslöst och eftersom vi har två lösa MAPar (som spänningsmatas från elnätet) och att ena MAPen och huvudlarmenheten och kopplade på inomhuscentralen och den andra MAPen är kopplad på garagecentralen så ser vi ganska lätt om det är ena eller andra JFBn som ev. löst, eftersom alla tre enheterna är kopplade till var sin fas också så går det ännu bättre att lista ut var det är brutet.
Problemet blir att strukturen blir väldigt konstig i huset om TS har undercentraler alt. flera huvudcentraler som matar olika plan. Att då mata lampor kors och tvärs mellan våningsplanen kan bli lite farligt om någon tror att han gjort spänningslöst på våningsplan 2 genom att bryta centralen på vån 2.
Om man har en central per våning så kan man försöka att montera två JFBer per central eller så tar man risken att hela våningsplanet blir svart.
Vi tar risken att både källare och markplan blir svarta när JFB inne läser ut, det har den gjort några gånger. Det har oftast varit i samband med att vi har tänt någon lampa och att lampan gått sönder i tändningsögonblicket, sista gången det hände (i gammal köksfläkt) så gick JFBn sönder (sex år gammal, AEG), detta hände föra vintern vid 17-tiden, det blev svart. Som tur var hade jag mobilen på mig, jag gick och tog på mig pannlampan och kopplade bort JFBn så att vi fick ström igen, någon dag senare monterades en ny JFB.
Vi tar risken att både källare och markplan blir svarta när JFB inne läser ut, det har den gjort några gånger. Det har oftast varit i samband med att vi har tänt någon lampa och att lampan gått sönder i tändningsögonblicket, sista gången det hände (i gammal köksfläkt) så gick JFBn sönder (sex år gammal, AEG), detta hände föra vintern vid 17-tiden, det blev svart. Som tur var hade jag mobilen på mig, jag gick och tog på mig pannlampan och kopplade bort JFBn så att vi fick ström igen, någon dag senare monterades en ny JFB.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 499 inlägg
Är det verkligen aktuellt i denna tråd?Tobbe_3 skrev:
Redigerat:
TS säger sig ha en "undercentral" på övervåningen som även skulle matas från den utbytta. Verkar vara tillkommen för väldigt lite förbrukare och 3x10 A, så den passar säkert lika bra som uppdelad grupp från källarcentralen.
