Medlem
· Västra Götaland
· 231 inlägg
Jag inser syftet men tycker inte att metoden verkar rätt. Ett anhåll skall väl vara parallelt? Är det inte bättre att sätta dit en kloss på anhållet framför klingan när man kapar småbitar?pär h skrev:
Den här lösningen får du gärna förklara igen, hur menar du att klossen skulle sitta?mattiaswahlberg skrev:
Jag inser syftet men tycker inte att metoden verkar rätt. Ett anhåll skall väl vara parallelt? Är det inte bättre att sätta dit en kloss på anhållet framför klingan när man kapar småbitar?
Så, ursäkta dröjsmålet men jag formligen hatar det här med att ta bilder, hitta sladden, koppla ihop det med datorn och sen lägga upp det med *suck*
Linjalen i alla fall, som synes en enkel trälinjal med ett vanligt geringsanhåll på.
/Kent
http://galleri.skyddsrummet.net/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=76380&g2_serialNumber=1
Linjalen i alla fall, som synes en enkel trälinjal med ett vanligt geringsanhåll på.
/Kent
http://galleri.skyddsrummet.net/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=76380&g2_serialNumber=1
mattias>Nja, vi pratar två olika saker där. Kapning emot ett ett klyvanhåll och där kan man inte lita på tiondelar, man vill släppa rejält så därför har man en kloss eller liknande så där är några centimeter fritt. Men sen så vill man ofta att klyvanhållet skall släppa nån tiondel när man kör klyvning i massiv trä.
Det med kapningen är viktigt, man får aldrig klämma ett avkapat arbetstycke emot anhållet, det är direkt livsfarligt. Tvivlar nån på det så be nån bekant kasta en bt av en regel emot ditt huvud med full kraft och lägg till lite så börjar man ana kraften.
Därför man ser till så att ett avkapat ämne släpper efter klingans ingrepp.
Rörande det andra dvs hur man skall släppa vid klyvning så märks det inte på mindre sågar, de stannar nämligen medans en större kastar och det rejält. Sen beror det även på hur tjocka arbetsstycken man sågar med, det som funkar med en tum tjocka brädor går direkt åt helvete vid tre tum. Kasten blir direkt djävulska vid fem tum kan jag säga av egen erfarenhet. Då undrar man vad man pysslar med och backar en hel del.
/Kent
Det med kapningen är viktigt, man får aldrig klämma ett avkapat arbetstycke emot anhållet, det är direkt livsfarligt. Tvivlar nån på det så be nån bekant kasta en bt av en regel emot ditt huvud med full kraft och lägg till lite så börjar man ana kraften.
Därför man ser till så att ett avkapat ämne släpper efter klingans ingrepp.
Rörande det andra dvs hur man skall släppa vid klyvning så märks det inte på mindre sågar, de stannar nämligen medans en större kastar och det rejält. Sen beror det även på hur tjocka arbetsstycken man sågar med, det som funkar med en tum tjocka brädor går direkt åt helvete vid tre tum. Kasten blir direkt djävulska vid fem tum kan jag säga av egen erfarenhet. Då undrar man vad man pysslar med och backar en hel del.
/Kent
Daniel_N>Som jag lärt mig så skall klossen sitta så att arbetstycket skall ha fritt spel efter ingrepp mot klingan. Jag får väl försöka ta en bild och förklara *suck* DW744 och en del andra sågar tillåter så att man drar bak anhållet så att det släpper där man vill.
Detta av skäl som nämnts ovan.
Är idag mest gamla Jonseredare och Wacos som man kör med träbitar på, de flesta andra har så man kan dra bak anhållet.
Sen finns det tydligen nyare rön som säger 45 grader från klingan mm men jag föredrar den säkra sidan. Dvs anhållet slutar där klingan börjar.
Kent
Detta av skäl som nämnts ovan.
Är idag mest gamla Jonseredare och Wacos som man kör med träbitar på, de flesta andra har så man kan dra bak anhållet.
Sen finns det tydligen nyare rön som säger 45 grader från klingan mm men jag föredrar den säkra sidan. Dvs anhållet slutar där klingan börjar.
Kent
aha, nu fattar jag vad som menades med kloss. jag har en 744a, och brukar dra bak anhållet, så att det slutar ca 15-20mm "in på klingan", blir lite lättare att undvika att den sista biten på ämnet man klyver vinglar till och blir snett i så fall.snickarboden skrev:
Daniel_N>Mnja, den är fräst så den passar i T-spåret, vete tusan om om det är så lyckat egentligen men jag orkar inte göra om den just nu. Det tar en stund att få till perfekt passning... *mutter*
Vill man sen ha perfekta geringar så är där två spår så det är bara att bygga en jigg. Jag gerar inte på 744'an utan föredrar kap/gern eller radialen.
/Kent
Vill man sen ha perfekta geringar så är där två spår så det är bara att bygga en jigg. Jag gerar inte på 744'an utan föredrar kap/gern eller radialen.
/Kent
När man kappar småbitar skall klyvanhållet givetvis dras mot dig så att det slutar 5-10 mm framför klingan .Om man nu inte kan skjuta annhållet så gör en kloss samma uppgift.
Men när jag menar släpp så gäller det när klyvanhållet sitter på sin plats . Det gäller förövrigt åkså kapannhålett som bör ha ett littet släpp
MVH Pär H
Men när jag menar släpp så gäller det när klyvanhållet sitter på sin plats . Det gäller förövrigt åkså kapannhålett som bör ha ett littet släpp
MVH Pär H
Till min DW744 så har jag satt Aluminiumtejp på geranhållets anläggningsytor mot spåret i bordet för eliminera glapp. Det har funkat mycket bra. Varje tejplager bygger ca 0,05 mm. Jag tror det var 5 år sedan jag satt dit alumiumtejpen och jag trodde den endast skulle sitta kvar väldigt kort stund. Men som sagt den har nu suttit i över 5 år med rätt så mycket användning. Rekomenderas starkt för den som vill eliminera glappet. Avfetta alla ytor innan ni sätter dit tejpen.
