Värme allmänt
volvo: Ha inte några tillsatser i vattnet som inte uttryckligrn är godkända av värmepumpsleverantören! Du vet ju inte hur lager, tätningar och andra delar i pumpen reagerar om du tillsätter något som inte pumpleverantören kontrollerat är ok.
Magnus_Redin: Varför nöja sig med tunn isolering? Ökar man på isoleringen stiger kapitalkostnaden och driftskostnaden sjunker. För husleverantören är det intressantast med låg kapitalkostand för byggandet. För husägaren är totalkostanden viktigast. Troligtvis visar en kalkyl på att olika kombinationer av isolering och uppvärmning ger ungefär samma totalkostnad. Om man då väljer den bästa
0840: Om du inte skall elda med pellets under en tid så kan du ju stänga den pumpen. Om detta är vanligt så koppla in en termobrytare. En solvärmeanläggning är väl inte fel men svårt att räkna hem jämfört med att värma med pellets. Jag hade nog satsat på ytterligare acktank-volym i första hand, den har du också glädje av senare om du satsar på solvärme.
Cohiba: Souterränghus från -68. Knappt 200 kvm uppvärmd yta. Ca 180 kwh per dygn de senaste dagarna när termometern knappt orkat över -10°. Kombinerad olje/el-panna som just nu enbart går på el. På årsbasis räknar jag med att vi hamnar på ungefär 27000 KWH inklusive hushållsel. Frågan är om det lönar sig med bergvärme.
lano: Får ta och slå dem en signal. Tänkte att du kanske visste i vilket prisspann de låg, för att se om det överhuvudtaget var intressant.
CarMan: [citat] Ja ! Jag komer ialla fall att rösta på det parti som öppet & starkt går ut med att dom kommer bygga ut kärnkraften mer, mycke mer!
mgb62: Hej Per-Erik Jo det börjar ordna till sig. Jag justerade lite på strypningen och nu verkar det ok. Däremot har en annan fråga seglat upp, shuntproblem, men den tänkte jag ta på en ny sträng. Vh mgb62
apersson850: Betr. solvärme finns det en del skrivet på http://www.pellets.info. Börja med att läsa/fråga där. Det ger ofta mer att höra från användarna än från säljarna. Jag har också solvärme, men den har tagits i drift nu, så jag har inte mycket erfarenhet av den ännu. Du måste ju ha ackumulatortank för att kunna tillgodogöra dig solvärmen. Det lyser inte när det behövs som bäst. Jag
ktm525: Hej! Tycker du ska ta till i överkant,ju lägre temp du kan shunta ut och ändå behålla önskad rumstemp desto bättre(billigare).Har du funderat ngt på fläktkonvektor?tänkte då främst på hallen? Vad har du för uppvärmning? har du bergvärme så hade jag absolut tagit till i överkant. Det optimala måste ju vara golvvärme med små deskreta raddar vid fönstren.. Ps:fläktkonvektorena
Jeppson: Det finns hur många olika system som helst att välja på, allt från billigaste enkla system, till de svindyra med alla möjliga finesser som "Svenne" förmodligen aldrig kommer att använda. Titta på de system Poggan länkade till. //Jeppson
snuttjulle: Gissar att det skulle gå att trycka i spårgas typ naton10 och sedan söka med hydrogen sökare. (detta görs på luftfylld telekabel) Problemet kan nog vara att gasen har svårt att leta sig upp genom betongen och kan även med lite otur komma upp ganska långt ifrån själva läckan om det finns mindre sprickor i betongen.
Jkullberg: :) :) :) Nu Fungerar det!!! :) :) :) Det var reläet som jag nämt innan och att shunten hade hängt sej. Sen skrev ju någon att man skulle ha tålamod oxå..... 8-) Efter en oändlig tid.. (6 minuter) så började fram tempen att stiga!! :) Så nu fungerar det bara bra! Jag tacka och bugar för all hjälp!! /Johan
Per_B: Tack! Det låter nästan som att jag ska hoppa över det! :-[ Får väl lägga den ikorgen med överblivna delar! ;) Mvh Per
Tomtebo: Beror också lite på hur stora fogarna är och hur rakt skorstenen är murad, i min skorsten gick in ett 120 mm rör. Det finns även ovala rör om man vill utnyttja arean i en helstenskanal fullt ut. Se till att ta in flera offerter, det finns skojare i branchen.
masken10: Vill bara påminna,liksom Ingemar, att spannmålseldning ofta ger kraftiga angrepp på plåtskorstenar/bruket i fogade skorstenar. Kolla denna sida http://www.afabinfo.com/nyheter/rapporter/elda_spannmal/spannmalseldning.htm Ev. skulle en furanflex-slang i pipan stå emot cloridangreppet. Se länk till http://www.skorstensfolket.org/furanflex.html Kolla även dessa leverantörer på
apersson850: Det tror jag tyvärr inte alls att det gör. Har det väl kommit in i golvet har vatten en förmåga att stanna kvar otroligt länge, om man inte öppnar upp, så att det kan ånga ut. Ännu värre med glykolvatten, för det tar åtminstone tre gånger så lång tid att torka ut.
Poggan: Jomen, vi bor strax utanför götet så rysligt kallt har vi ju inte.... Hyffsat öppen planlösning tror jag att vi har (jag vet ju inte vad installatörerna räknar som öppen) utan väggar? 8-)....84 kvm. Jag vet ju inte vad som räknas som "låg" uppvärmingskostnad.....eftersom vi är nya i huset....men jag antar att vi ligger hyffsat "rätt". Notera även att pannan är gammal,
pellefant: borde väl funka, men om dom bara är paralellkopplade så stiger all värme till den högst belägna tanken. då kanske du måste ta värmen till huset från garagetanken? detta är bara spekulationer, vad tror ni andra?förlusterna i pannan minskar om man har stor ackvolym och måste elda fler än en brasa efter varann. jag har räknat med att elda 2 brasor så småningom när allt är byggt.
Jkullberg: [/quote]hr de någon hemsida?/kema [/quote] Nja....http://www.lantbruksnet.se/tanksvets/ Men den säger igentligen inte så mycke. Men läs även Råd & Rön:s test http://www.radron.se/templates/test____3718.asp Där finns några olika tankar med ink Husqvarna. /Johan
CarMan: här är en bild på hur jag tänkte att du skulle koppla. [bild]
2an: [citat] Ingen orsak utan bara roligt om man kan hjälpa till så att ni får ett så bra system som möjligt för pengarna + att ni ska ha en bra driftskostnad vilket inte många installatörer gör har jag märkt.. :( Då garaget är lågt så är nog thermian bästa alternativet för annars kanske det behövs en rökgasfläkt (fläkt på skorsten som suger ut röken) å den kostar ju oxå
pellefant: nu är ju int ja någon expert, det brukar alltid komma fler inlägg, men dom har väl jullov ;) men det räcker väl med en platta, under den isolering typ frigolit eller styrolit, ju tjockare desto bättre=mindre värmeförluster. sen kan man isolera utanför huset åxå. under isoleringen under plattan makadam. så det blir att gräva ur isoleringstjocklek + kapillärbrytande300- 500,600mm
apersson850: [citat] För det går det åt ungefär 30 kW. Men samtidigt förbrukas det kanske en del också. Det beror ju på hur kallt det är när du eldar. Att ta in veden i pannrummet någon vecka i förväg (min ligger någon meter vid sidan om pannan), är en mycket god idé.
apersson850: Ja, åtminstone mellan alla A, om du ska ansluta 400 V (vilket ju är bäst, om det går). Det bästa är att pressa på passande ringkabelskor på kabeln. Annars blir det knöligt om man har mer än en tråd till en elementanslutning. Se till att använda riktig presstång, bara, inte en sån där leksak som man har till bilelektriska ting!
CarMan: gå till meny 3 & ändra max retur till A Då går pumpen tills den löser på presosteten. Problemet du har är att du har för små radiatorer. du bör kompletera med nån radiator eller fläktkonvektor, för att hålla ned tempraturen & då också öka verkningsgraden
bjorn55: [citat] Tack för alla svar. Hus från 38 med 1 tum rör och sjävcirkulation? Ja, då är ju allt möjligt. Det trodde jag inte. I mitten av 70-talet byggde jag ut mitt värmesystem 1.5-2 tum med elpanna, cirk pump och ett par meter 1 tum rör och blev då varnad för alla problem jag skulle få, de kom allihopa och lite till. Oljud och kokning (underligt nog) var största problemen. Så nu när
apersson850: I min gamla panna (CTC 266B) satt en extra baffel mellan de olika eldstäderna, för att inte delar av veden/koksen skulle trilla ner framför oljebrännaren, när man eldade med fastbränsle. En del finessrika dragregulatorer är gjorda så att de automatiskt kan "släppa taget" när pannan blir kall. Man krokar upp dem manuellt när man börjar elda. När pannan blivit driftvarm (80ºC),