Grund & Markarbeten
dovienya: För oss blev det 101 ton extra sand.. men då hade de specifierat till 80ton sand som skulle ingå och sedan skulle vi höja huset 15 cm (=60 ton till) Det gick alltså totalt 241 ton sand för oss och då har vi en 180m² platta totalt. Ringde dessutom och hörde med grundisarna före de började och frågade om den mängd sand som ingick; hade det vart en platta som skulle läggas på en
gadeberg: Känns som min källare. Den finns med på källarprokettråden. Som jag borde uppdatera... Jag tyckte att det smidigaste sättet att göra sig av med golvet var släng, spett och spade. Bilmaskin bara försvann igenom "golvet". Med släggan kunde man få loss stora flak 1.Jag klarade mig utmärkt på all hjälp jag fick här! Underbart Forum. 2.Vet inte om dom bilderna är med på min
mats757: Jag skulle ha grävt ner den där lilla extra biten och byggt källare även under "nybygget". Jag tycker inte om att fylla upp massor för att bygga på. Mittimellan alternativet: är att mura upp frun den marknivå du har och göra torpargrund.
danso: Fick tag på samma fabrikat som tidigare i en annan butik lite längre bort, så nu hinner jag färda upp i helgen utan oroa mig :). /danso
Radiobrutta: Ska omvandla garaget i källaren till ett användningsbart extra rum med trägolv. Kommer att lägga platonmatta i botten. Men vi skulle vilja stänga igen och täta till de 2 golvbrunnarna som finns. Garaget är torrt och har aldrig översvämmats. Huset är av betong och byggt 1958. Garagegolvet är av betong. Det är maximalt dränerat 2002 med Isodrän utan att fuktproblem förelåg tidigare.
anaitis: Titta i vilken som helst grundläggande bok om betong eller grundläggning. Handboken Bygg behandlar också ämnet. Finns på biblo...
jakim: Där jag bor är det vanliga att man gjuter en grund runt huset som man sen murar upp med leca tills höjden blir som plattan ska bli för att sen fylla med grus och issolering och till sist gjuta plattan med lecan ytterst. I sverige verkar det vanligaste vara att antingen bygga form eller använda isolerade grundelement som man sen gjuter i. Känner nån till fördelarna resp nackdelarna med dom
snickar_jonte: Har räknat på olika sutteräng-hus från bl a Myresjö, Götene och Mjöbäck. Alla räknar olika på markarbetet, vet någon vad dessa olika hustillverkare har för "standard" i sina entrepenadsåtaganden. Götenehus räknar med ett påslag med 225´ för extra mark Mjöbäcksvillan räknar med ca 200´extra och Myresjöhus har inte lagt till något extra i sitt kontrakt? Alla garanterar att
Tegheim: Startade en projekttråd under garage, men fick den flyttad pga att min första fråga handlade om markarbete... Hade för avsikt att skriva under byggets gång från början, men blev lite avtrubbad när ja blev flyttad...
TorpAnders: Vattenmättad mark tar ju längre tid på sig att frysa men så andra sidan å tinar den inte lika snabbt som torr mark!? I mitt fall så kan man inte räkna med skyddande snötäcke då plintarna står under tak.
Gardisten: Tack för värdefulla tips. Nu är det bara att vänta tills grävmaskinen kommer!! :-X
maulni: Den väggen som ej går att komma åt ligger under huset och där, som tur är, har vi inga problem. Frågan är om vi ska dränera runt kryp grunden oxå? I källaren slår det in fukt genom väggarna och putsen släpper. Detta är dock begränsat till en viss bit av källaren. Förra ägaren har borrat ett hål i golvet och i det är det fuktigt till och från :-/.
kilroy: Blev så att jag körde med Casco Thermoplan istället, utan armering. Primade innan.
pinebar: Hej! Vårt hus är också byggt på lera (slit) 1938. När vi hade grävt gropen för vår utbyggnad var både grävarna och snickarna helt överens om att det där går det inte att ställa ett hus på. Det var sån lera som det kommer vatten ur och blir smetigt om man står och stampar lite. Vi hade misstänkt detta och förvarnat en geolog som kom dit och gjorde en undersökning. Han skrev en
Hemmakatten: Svensk Grundteknik i Sandviken, Steve Norman tel 070-6988383, har gjort vår grund inkl. murning o putsning av grundmurar. Vi är mkt nöjda.
kilroy: Möjligt att det blir bättre med visp. Mina erfarenheter vid blandning i tombola är att det vid lång blandningstid bildas större och större bollar, testade och det slutade med ett gäng pingisbollar. Andra gjutningen använde jag mer vatten, 7 liter och "hjälpte" blandaren med en spade. Rörde om i botten. Jag packade betongen bättre vid appliceringen på golvet, använde inte rätsticka
Linnex: [citat] Värms inte huset upp så är det ju ingen varmgrund och då faller nog det. Munters homedry säljs ju även som avfuktare till fritidshus som inte värms upp. Att varmgrund skulle vara säkrast undarar jag. Finns väl olika sätt att göra det säkert. Tex avfukta är väl säker. Själv har jag installerat avfuktare samt en hygrometer som larmar om det blir för hög fuktighet... det
ylven: Under förutsättning att ni inte har tänkt ha sovrum eller annat boendeutrymme som ställer höga krav på komfort och yta i källaren så skulle inte jag vara rädd för ett sådant här hus. Troligen är själva källarväggen byggd av betonghålsten och den påverkas inte nämnvärt av fukt och tät färg. Det är troligen bara putsen på insidan som behöver fixas. Om du köper huset och
Mats: Dock får du räkna med att skotta och sanda bra vid behov
sirbo: Stockholm Be om offerter eller deras prismodeller, brukar skilja sig åt. Sprängaren brukar också ha några favoriter. Provtryckningen görs av sotaren och 2000 låter aningens högt. Hyra av mätare brukar bero på antalet dagar de behöver sitta uppe. I stockholm finns det en annan konkurrens och priserna kan därför vara lägre. Priset är inte det primära utan det som är viktigast är
TorpAnders: Du kan både hyra och köpa kilar på de flesta välsorterade maskinhyresfirmorna. Borra går bra även med en redig borrhammare typ hilti TE72 eller större. Storlek på sten och kravnivå på snygga snitt avgör vilken dimension och vilket antal du ska ha på kilarna. Mindre än tio plus ett par reserv ifall det inte "går isär" på de tio är minimum. Livslängden på dom blir också längre
ornet: Oops :-[ Var rejält trött igår. Ursäkta Tack ska du ha Snailman för att du täckte upp för mig ;)
Mats: Njäe, inte riktigt. 0-18 läggs på vägen för att förbättra den som väg. Sen sandar du på halkan när det behövs med sand
gaia: Med Svemas du får själv gå ner i grunden och tömma vattenbehållaren medan en Munters blåser fukten ut automatiskt med varm luft och har en inbyggd värmefläkt ( som drivs med el som du betalar för). Med andra ord det kostar 9000kr att få det bekvämt + något högre i årlig driftkostnad ( värmefläkt) med en Munters. Kolla också hur mycket kostar det att byta den vattenabsorberande
greenbay: Om ni inte är rädda för "lite" jobb, kan man riva ett hus själv. Vi rev och körde bort vårt gamla hus, totalt ca 100 kvadrat. Motoråg, spett kofötter mm behövs. Vi sorterade delvis efterhand, delvis efteråt. Virke utan färg körde vi till ett par goda grannar, så värmde den deras hus under en vinter. Virke med färg körde vi till återvinningen. När det inte gick att få loss mer
Msc: Tack för svar. :) Är det några andra fördelar (eller nackdelar...) med att använda 35-40 betong vs 25-30 än slitaget på ytan? Inget med allmän hållfasthet eller så? Jag ska gjuta nu i december om det nu betyder nåt i sammanhanget. Garaget ska primärt inte vara uppvärmt, fast vid verksamhet brassas det på förstås. Men om RF blir för hög så måste jag kanske värma till
Snailman: Om det inte är någon isolering under plattan måste väl en hel del värme gå ned i plattan?
AoP: Vilken höjd över gatan bör man lägga marknivån för huset, för att undvika vattenavrinning från gata till husgrund? Det enda vi hört något om är att sockelhöjden bör vara 0.2-0.3 m ovan mark. Men om sockelhöjden då ändå hamnar under gatunivån (pga låg marknivå vid huset) så kan man väl ändå få problem med fukt i grunden?