Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka
varmkorv: Näitä käytän, helppo asentaa. Helppo kitata ilman, että se näkyy maalauksen jälkeen. Jos ne eivät ole kiinnittyneet kunnolla, mikä on joskus tapahtunut, olen käyttänyt märkätilojen liimaa ja kiinnittänyt hakasilla. Hakaset olen poistanut liiman kuivuttua ennen kittaamista. On toiminut loistavasti. https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/h%C3%B6rnskydd-sj%C3%A4lvh%C3%A4ftande-2740mm
T2: Se on kipsiä, jossa on raakalaudasta tehty kehys, johon on kiinnitetty kangaskatto. Se mitä näkee läpi, on muutama ylimääräinen raakalauta.
Alfredo: [citat] Anna hänelle Red Bull, niin hän hoitaa sen viimeisenkin! :D
Liteavvarje: [citat] Se ei juutu reikään, kuten sen pitäisi, alkuun tarvitaan vähän voimaa, jotta se alkaa kiertyä levyn taakse, nyt siinä on iso reikä, ei kiva. Laita se takaisin, mutta ei ihan pohjaan asti, ota lattapihdit ja pidä kiinni ja vedä vääntimellä, niin se alkaa kiristyä ulospäin, voi olla, että sinun täytyy pitää vähän vastaan, mutta huomaat sen, jos olet vähän varovainen
justusandersson: On varmasti mahdollista ratkaista se tällä tavalla. Mutta saadaksesi enemmän apua sinun täytyy laittaa esille suunnitelmat kyseisistä kerroksista ja mielellään myös leikkauspiirustus.
justusandersson: Se on mahdollisesti tarkoitettu tukemaan kissanvinttikattoseinää tai erottajaksi eri tyyppisten eristemateriaalien välillä. Kun kyseessä on tyyppitalo, ei voi koskaan olla täysin varma. Sama peruspiirustus voidaan käyttää ehkä useisiin eri malleihin. Täydellisempää selitystä ei varmaankaan ole saatavilla. Se on vähän kuin viisaudenhampaat, jos ne eivät aiheuta vaivaa, ne saavat
justusandersson: Ei, muoviset jännitetutkatot ovat inhottavia ja ne pitäisi hävittää. Kuitenkaan en muista, että niitä olisi ollut jo vuonna 1966. Muistan, että ne alkoivat ilmestyä 1970-luvun alussa. Luulin, että teillä oli oikea kangaskatto. Sinun ei pitäisi missään nimessä laittaa muovisuojaa lastulevyn alle. Silloin suljet sen kahden diffuusitiiviin kerroksen väliin, eikä se ole koskaan hyvä
justusandersson: Pyydän anteeksi myöhäistä puuttumista. Kellarin ulkoseinät ja keskiseinä, samoin kuin portaiden toisella puolella oleva, näyttävät olevan valettu betnkiin, kun taas muut "ohuet" seinät ovat todennäköisesti muurattuja. Ohuet seinät voidaan poistaa tai siirtää. Katson myös, että yläkerran keskiseinää on toistaiseksi pidettävä kantavana. Se on todennäköisesti variantti
P-plats: Kuten aiemmin on kirjoitettu, on kätevää asettaa kaksi reikäsahaa samaan pidikkeeseen, jossa toinen ohjaa ja toinen ottaa isomman reiän. Sekä Profit että Starretilla on pidike, joka on tehty tätä varten... [bild]
Fulkemisten: Puhdista ja maalaa silikaatilla? Saatavilla useissa väreissä, jos ei jostain syystä pidä valkoisesta. Jos se on hyvin puhdistettu ja maalattu kunnolla, mielestäni se näyttää hyvältä. Muuten voisit laittaa laatoitusta? Nykyään on jopa laattoja, jotka näyttävät puilta, ehkä sellaisella voisi tehdä paneeliseinän? Tai miksi ei koristestenejä? Graniitti? Liuskekivi? Jatka lattiaa
-MH-: Perhe oli Jula:ssa käymässä, joten hankin Hard Head muovisia kipsiankkureita. 10 kappaletta 30:-, ja paketti pidempiä ruuveja. Erittäin tyytyväinen. [bild]
Autodidak1: Jätän aina ilmarakon, jotta paneeli pysyy kuivempana. Tapanani on myös laittaa lauta seinää vasten, joka on helppo irrottaa sinä päivänä, kun talo tarvitsee maalausta uudelleen. Jos terassi asetetaan tiukasti seinää vasten, lyhentää se merkittävästi sen käyttöikää.
MalZon: [citat] Tältä se näyttää tänään. Olin pakotettu "keksimään jotain" saadakseni portin auki ja siitä tuli kehysrakenne, joka oli tarkoitettu jatkumaan välipohjan lattiaksi. Terveisin Jonas
Liteavvarje: Muuraa vaan ja tasoita kaikki, niin saat tasaista pintaa, lisää mielellään pari 10 mm rautaa toiseksi viimeisessä kerroksessa, niin se kestää paremmin, älä unohda tehdä hattua, joka ulottuu hieman ulospäin (betoni, pelti, puu), vesi voi mennä alas ja se voi jäätyä saumoissa.
Nizztos: Njae, Korkeussuojia tarvitaan, jos noudattaa sääntöjä, mutta en aio tehdä sitä. Lautavuoraus 2" on käytännössä sama kuin tänään. Tolppa on 2"x4". Sen sijaan, jos tarvitsen, korvaan sen teräksisellä neliöprofiililla, jonka vain lakkaan. Minulla on jo teräspilari harjapalkkiin, joten se ulkonäkö on jo talossa.
Liteavvarje: [citat] Perhana miten siistiltä ja asialliselta se näyttää, nyt voi myös laittaa koukkuja paksummille köysille noihin levyihin. Juuri siltä kaikkien ritiläkärrejen pitäisi näyttää, mutta niiden pitäisi olla halpoja, nyt on useammalle täällä ratkaisu seurata.
Ljus: Artikkeli löytyy osoitteesta villaägarna med olika linkkejä. http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Traig-installning-ger-farre-stalhus/
heimlaga: Ellei pluggen koostu pluggmassa. Pluggmassa on yli 90% asbestia ja sitä tulee käsitellä erittäin varovaisesti.
sune73: Tai jätä kipsilevy pois paikasta, johon aiot asentaa laminaatin. Aseta laminaattilattia suoraan levyjen päälle. Niin tein minä, paitsi kylpyhuoneessa.
justusandersson: Kuten Bernieberg sanoo, se riippuu täysin siitä, mihin reikä päätyy.
Qwerty952: [citat] En ole koskaan nähnyt itse, mutta minulle on selitetty, että se on laatta, sitten hiekka ja sitten on styrox. Tulen näkemään, mitä täytyy tehdä kun puran kaiken. Luulen, että minun ei edes tarvitse siirtää kamiinaa, vaan yksinkertaisesti nostaa ja ruuvata irti säädettävät jalat. Aion aloittaa tämän ensi vuoden alussa, olen nyt kunnostamassa portaita. Maalaan ne
Husplaner: Hei Stonegrove, Olen rakentanut klassisen puulämmitteisen pizzauunin savupiipulla. Betonista tehty pohjalevy toimii tämän uunin perustana. Uuni muotoiltiin tulenkestävällä laastilla, eristettiin vermikuliitilla ja sen jälkeen ulkopinta rapattiin tulenkestävällä laastilla. [bild] Tässä on linkki ohjeiden ja kuvien kanssa.http://husplaner.se/vedeldad-pizzaugn/ Puulämmitteinen uuni tuo
mefi: [citat] Kyllä, juuri niin, yksi rauta oli rinnakkain sen kanssa, joka jäi alle, melko pitkällä ulkona. Ne olivat sileitä rautoja. Jotkut niistä, jotka tulivat kohtisuorassa reikää vasten, oli taivutettu silmukaksi ja niillä oli hieman suurempi halkaisija.
justusandersson: Jos ullakon välipohjassa ei ole lattiaa, saattaa olla helpompaa tutkia olosuhteita sieltä käsin. Erityisesti miltä näyttää savupiipun ympärillä. En kannata menetelmää, jossa sahataan ensin ja tarkistetaan sitten.
hscn: Ei aavistustakaan, mitä VT tarkoittaa, mutta vaikuttaa siltä, että tiivistelistan pitäisi olla 5x10 mm. Tavallinen poranterä käy vähintään yhtä hyvin, mutta yli 13 mm koot ovat yleensä kalliita. Suuremmissa rei’issä, joissa tarkka mitta ei ole niin tärkeä, kelpaa kartioporanterä.
Liteavvarje: Vaahdo ei riko mitään putkia, mutta se voi kuitenkin laajentua aika hyvin, joten jos on kokematon, kannattaa käyttää vähän kerrallaan putken ympärillä sokean pohjan yläpuolella. Putki tulee kiinnittymään sokeaan pohjaan vaahdon jälkeen. Putkia löytyy suuremmista tavarataloista ostettavaksi. Se ei ole tarkoitettu liimaamiseen, joten halvin riittää.
Tommynorskens: Työskentelen rakennusliikkeessä, joka myy näitä levyjä, enkä tähän päivään mennessä ole kohdannut ketään, jolla olisi ollut ongelmia hajun kanssa. En sano, ettei niitä koskaan olisi, koska kaikki eivät ilmoita asiasta. Mutta koska meiltä ostaa moni Rakentaja, olen melko varma, että he olisivat kertoneet meille, jos se olisi ollut ongelma. Mitä tulee kosteuteen/homeeseen, se
KjellTimell: Olen nähnyt, että sisäkäyttöön tarkoitetulle kipsilaastille on olemassa putsskenor. Ohjeiden mukaan ne jätetään laastin sisään. Toimivatko nämä tavanomaiselle laastille, kuten kalkkilaastille, C-laastille myös sisäkäytössä? Vai täytyykö listat poistaa, koska nämä laastityypit kutistuvat tai halkeilevat helpommin, jos niiden välissä on erotin?
MagHam: [citat] Tee 4 kpl listapaloja malliksi: Kaksi ulkokulmaa ja kaksi sisäkulmaa, jotka ovat tarkalleen 200 mm sahakärjestä palan loppuun. Pidä niitä kulmassa ja piirrä seinälle. Toinen kulma ja merkkaa seinälle. Merkkien välinen etäisyys + 200 + 200 mm. Käytä sitten paloja uudelleen, kun asetat pitkän listan jiirisahaan, jotta et saa oikosulkua päässä siitä, mikä "hyökkäyskulma"