Jag har för mig att jag har läst 20 cm från brunnen, men jag kan minnas fel, och här är den en som pratar om 10-15 cm ifrån:É ÉlPon skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/golvvaerme-i-badrum-avstand-golvbrunn.306774/
GVK skriver så här:É ÉlPon skrev:
- "Vid montering av en toalett krävs en rektangulär plan yta på minst 300x400 mm.
- Ytan ska vara fri från golvvärme. Vatten, spillvatten och elledningar kan läggas under monteringsytan under förutsättning att det görs djupare än 60 mm.
- Golvet under WC-stol eller annan golvmonterad apparat ska tillåta ett borr- och skruvdjup på 60 mm."
Ska väl gå att byta ut mot någon annan modell.Intet skrev:
Här är en anledning till att hålla 20 cm avstånd till golvbrunnen:
"Lägg kabeln med 20 cm avstånd till golvbrunn, så att avjämningsmassan kan läggas med fall ner mot golvbrunnens fläns."
https://golvnavigator.se/konstruktionsguide/varmegolv/elburen-golvvarme/
Vilket jag tolkar som att det antingen blir problem med fallet eller golvbrunnen om man har värmen för nära. Gäller visserligen elvärme men problemet lär väl inte bli mindre för att det är slang.
Där står även:
"Kabeln får inte läggas omlott eller under fast inredning som t ex WC-stol."
Ska det vara enligt branschreglerna, och därmed accepteras av försäkringsbolagen, så ska alla anvisningar följas. TS måste alltså kontrollera vad det står i anvisningarna för golvvärmesystemet, avjämningsmassan, tätskiktet, golvbrunnen förutom branschreglerna från Säker vatten och BKR/GVK.
@BirgitS
Tycker ofta man läser det där med avstånd när det är elkabel. Avstånd till brännbart t.ex. Och sen många som spekulerar om uttorkning.
Jag följer BKR och de säger "Lutningen på monteringsytan ska inte överstiga 1:100" angående WC. Jag är medveten om att man ska hålla slingan borta så man inte kan skruva i slingan (Jag ska självklart limma nu) och visst kan det osannolika hända att någon ska skruva fast toaletten i framtiden, men det är inte därför jag dragit om den där utan det är för att minimera risk för uttorkning.
Jag har nedsänkt slang i spårade skivor så de bygger alltså ingenting. Anvisningarna säger minst 12mm tjocklek vilket det man uppnår genom att använda förhöjningsring vid golvbrunn.
Men vad menar du med din länk, att det inte alls är problem med att lägga slangen nära golvbrunn, det har bara att göra med att vissa lägger golvvärme (elektrisk) uppepå golvet?
Jag har följt anvisningar på alla dem du tar upp. Dock ingen som säger något om avståndet på golvvärmen och jag kommer inte göra ett försäkringsärende av det hela om den skulle torka väldigt fort. Men om någon ser nåt skumt på bilden får den gärna säga till.
Tycker ofta man läser det där med avstånd när det är elkabel. Avstånd till brännbart t.ex. Och sen många som spekulerar om uttorkning.
Jag följer BKR och de säger "Lutningen på monteringsytan ska inte överstiga 1:100" angående WC. Jag är medveten om att man ska hålla slingan borta så man inte kan skruva i slingan (Jag ska självklart limma nu) och visst kan det osannolika hända att någon ska skruva fast toaletten i framtiden, men det är inte därför jag dragit om den där utan det är för att minimera risk för uttorkning.
Jag har nedsänkt slang i spårade skivor så de bygger alltså ingenting. Anvisningarna säger minst 12mm tjocklek vilket det man uppnår genom att använda förhöjningsring vid golvbrunn.
Men vad menar du med din länk, att det inte alls är problem med att lägga slangen nära golvbrunn, det har bara att göra med att vissa lägger golvvärme (elektrisk) uppepå golvet?
Jag har följt anvisningar på alla dem du tar upp. Dock ingen som säger något om avståndet på golvvärmen och jag kommer inte göra ett försäkringsärende av det hela om den skulle torka väldigt fort. Men om någon ser nåt skumt på bilden får den gärna säga till.
Jag inser nu att det kommer automatiskt bli brantare i innerhörnet om jag ska ha samma höjd i ytterkanter av duschplats. För om "toppen" ska vara samma och brunnen inte är centrerad (min är närmare vägg) så blir ju fallet brantare där avståndet är kortare. Så jag ska nog inte sträva efter att ha extra mycket där utan bara se till att det är lika högt i ovankant för utseendets skull.É ÉlPon skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Släpp det där med att maxa fallet i hela badrummet. 
Plattorna du ska lägga är inte av gummi och du kommer få problem med fogsprång och att plattorna tandar om du maxar fallet så från alla håll speciellt om du ska ha granitkeramik och rektifierade plattor (rakskurna kanter) vilket är väldigt vanligt idag.
Jag hade haft max ett par mm utanför duschzonen och lagt mig på 20mm/m i duschen samt skaffat en sådan här som man vänder in i hörnet när man inte duschar istället.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...t/duschsarg-leif-arvidsson-90x90-cm/p-1847655
Golvvärmens avstånd är inget problem utan det rör mest när man lägger elektrisk golvvärme och inte för att brunnen torkar ur p.g.a golvvärmen utan för det blir svårt att täcka kabeln med tillräckligt mycket flytspackel om den ligger för nära.
Sätt in lasern och rita ut din duschzon så du ser var den hamnar.
Utgå från brunnen och räkna fram hur mycket flytspackel du ska ha på i utkanten av duschzonen och då även längs väggarna i duschzonen för att uppnå 20mm/m.
Sätt ut några nivåpinnar strax utanför duschzonen samt längs väggarna och i hörnan.
Sen ökar du detta mått med typ 2mm/m utanför duschzonen och sätter pinnar med jämna mellanrum på resten av ytan.
Flytspackla ganska löst ett lager över hela golvet så du täcker det och nästan når upp till brunnsflänsen (ca. 10mm)
När detta torkat så ritar du in duschzonen igen och sätter en avstängningslist där.
Flytspacklar ytan utanför duschzonen med ganska normalt blandat flytspackel till du når upp till nivåpinnarna och då får du en liten lutning men riskerar inte bakfall.
När detta torkat rycker du bort avstängningslisten och flyter duschzonen med lite tjockare blandning som när du häller et i utkanten av duschzonen sakta söker sig till brunnen och skapar ditt lokala fall.
Lycka till
Plattorna du ska lägga är inte av gummi och du kommer få problem med fogsprång och att plattorna tandar om du maxar fallet så från alla håll speciellt om du ska ha granitkeramik och rektifierade plattor (rakskurna kanter) vilket är väldigt vanligt idag.
Jag hade haft max ett par mm utanför duschzonen och lagt mig på 20mm/m i duschen samt skaffat en sådan här som man vänder in i hörnet när man inte duschar istället.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...t/duschsarg-leif-arvidsson-90x90-cm/p-1847655
Golvvärmens avstånd är inget problem utan det rör mest när man lägger elektrisk golvvärme och inte för att brunnen torkar ur p.g.a golvvärmen utan för det blir svårt att täcka kabeln med tillräckligt mycket flytspackel om den ligger för nära.
Sätt in lasern och rita ut din duschzon så du ser var den hamnar.
Utgå från brunnen och räkna fram hur mycket flytspackel du ska ha på i utkanten av duschzonen och då även längs väggarna i duschzonen för att uppnå 20mm/m.
Sätt ut några nivåpinnar strax utanför duschzonen samt längs väggarna och i hörnan.
Sen ökar du detta mått med typ 2mm/m utanför duschzonen och sätter pinnar med jämna mellanrum på resten av ytan.
Flytspackla ganska löst ett lager över hela golvet så du täcker det och nästan når upp till brunnsflänsen (ca. 10mm)
När detta torkat så ritar du in duschzonen igen och sätter en avstängningslist där.
Flytspacklar ytan utanför duschzonen med ganska normalt blandat flytspackel till du når upp till nivåpinnarna och då får du en liten lutning men riskerar inte bakfall.
När detta torkat rycker du bort avstängningslisten och flyter duschzonen med lite tjockare blandning som när du häller et i utkanten av duschzonen sakta söker sig till brunnen och skapar ditt lokala fall.
Lycka till
TS har tänkt sig 15x15 på hela ytan verkar det som i ett inlägg.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jo men även 15x15 framförallt med rektifierade kanter blir ett problem med maxat fall.BirgitS skrev:
Tack för dina tips. Okej kanske inte ska maxa men nog vill jag hålla över 5mm/m i alla fall. Menar du att fogsprånget blir där utanför ytterhörnet på duschen är? Där två olika svagare fall ska mötas? För om allt hade varit ett enda jämt fall är det väl inga problem?Släpp det där med att maxa fallet i hela badrummet.
Plattorna du ska lägga är inte av gummi och du kommer få problem med fogsprång och att plattorna tandar om du maxar fallet så från alla håll speciellt om du ska ha granitkeramik och rektifierade plattor (rakskurna kanter) vilket är väldigt vanligt idag.
Jag hade haft max ett par mm utanför duschzonen och lagt mig på 20mm/m i duschen samt skaffat en sådan här som man vänder in i hörnet när man inte duschar istället.
[länk]
Golvvärmens avstånd är inget problem utan det rör mest när man lägger elektrisk golvvärme och inte för att brunnen torkar ur p.g.a golvvärmen utan för det blir svårt att täcka kabeln med tillräckligt mycket flytspackel om den ligger för nära.
Sätt in lasern och rita ut din duschzon så du ser var den hamnar.
Utgå från brunnen och räkna fram hur mycket flytspackel du ska ha på i utkanten av duschzonen och då även längs väggarna i duschzonen för att uppnå 20mm/m.
Sätt ut några nivåpinnar strax utanför duschzonen samt längs väggarna och i hörnan.
Sen ökar du detta mått med typ 2mm/m utanför duschzonen och sätter pinnar med jämna mellanrum på resten av ytan.
Flytspackla ganska löst ett lager över hela golvet så du täcker det och nästan når upp till brunnsflänsen (ca. 10mm)
När detta torkat så ritar du in duschzonen igen och sätter en avstängningslist där.
Flytspacklar ytan utanför duschzonen med ganska normalt blandat flytspackel till du når upp till nivåpinnarna och då får du en liten lutning men riskerar inte bakfall.
När detta torkat rycker du bort avstängningslisten och flyter duschzonen med lite tjockare blandning som när du häller et i utkanten av duschzonen sakta söker sig till brunnen och skapar ditt lokala fall.
Lycka till
Det låter ju ändå som att det blir problem med ett lågt fall eftersom du måste ha en sarg?
Angående flytspacklingen var jag först inne på din metod, men har nu tänkt göra enligt denna film nedan. LK säger minst 12mm flytspackel, och Kiilto Floor Heat säger minst 3mm spackel. Då måste man tumma med någon tjocklek. Jag tycker webers metod på länk verkar enkel trots att det ligger armering där precis som jag har. Kanske att jag gör ett jack i avstängningslisten vid varje armering som är under för att få ännu tätare. Och sätter en tillfällig fog där golvvärmeslangen går under är så det inte rinner under i de springorna.
Jag tänkte använda skruvar så att jag enkelt kan justera fallet så som jag tänkt det. Sen skruva ut dem när det börjat stelna. Sen flytspacklar jag duschhörnan där jag kan skippa skruvar helt, och så tar jag samtidigt lite massa och duttar i de tidigare skruvhålen.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Exakt, för det blir ju två fall som möter varandra och det blir ju fyra fall runt brunnen kan man säga.É ÉlPon skrev:
Nej, sargen är inte till för att man får för dåligt med fall utan den är till för att ersätta gummilisterna på dörrarna som man inte har när man kör med draperi.É ÉlPon skrev:
Kör du med draperi och duschar så kommer vatten annars att söka sig ut utanför duschzonen oavsett hur mycket fall du har på ditt golv men med sargen så minskas detta genom att draperiet lägger sig mot sargen så vattnet bättre stannar i duschzonen.
Man tummar inte på några tjocklekar alls för det krävs minst 12mm flytspackel på träbjälklag.
Poängen med att göra som jag beskrev är just för att det är enklare att stänga av duschzonen när man flutit över armering och eventuell elektrisk golvvärme.
Jo men det är klart, varför använda beprövade metoder. 🙃É ÉlPon skrev:
Jag måste gjort fel i 20år som kört med nivåpinnar.
Skulle vilja se på när du ska gå in och skruva bort skruvarna. 😉
Ganska kul när han pratar om vilket fall han ska lägga och säger 3mm/m utanför duschen och 10mm/m i duschzonen.É ÉlPon skrev:
Samtidigt kommer det upp en faktaruta på var man hittar kraven på fallen.
Utanför duschzonen lägger han sig ändå under kraven (5-10mm/m) och inne i duschzonen så lägger han sig närmre 7mm/m (min) än 20mm/m (max).
Sjukt smart när man ska visa någonting och dessutom på en plan platta där han kan gå runt hur som helst när han arbetar.
Om nu de där avstängningslisterna ska föreställa väggar och tröskel så får han ju låta bli och gå genom väggar som ett spöke så att det blir naturligt för då är det inte lika enkelt.
@Paul-Staffanstorp
Så du tror inte jag kommer kunna få bort skruvarna? Jag har aldrig gjort det förut med läst tips att man bör göra det och inte lämna kvar dem. Om jag flytspacklar i nivå med dem ska väl inte det vara något problem?
Tyckte det verkar lite krångligt hålla på skära till de där nivåpinnarna. Men om du inte tror på skruvarna så får jag kanske köpa nivåpinnar ändå. Man köper väl en hel kasse med dem så jag kan ju prova mig fram många gånger.
Jag har ett väldigt litet badrum och är själv lång. Jag tänkte ställa en skiva med klossar (så jag inte skakar på armeringen) i duschplatsen som jag då kan kliva över till. Jag kommer då enkelt komma åt hela rummet, nästan lika enkelt som han på Weber gör. Mitt längsta avstånd att sträcka mig är 50cm så inte direkt svårt komma åt. Så behöver jag inte något förlängningsskaft med någon adapter för att få rätt vinkel att dra spacklet.
Jag tänker att 12mm vill man ha sammanhängande tjocklek? En 2mm (och sen tjockare) ny spackling ovanför är inte riktigt samma sak? Så är väl lite tummande.
Så du tror inte jag kommer kunna få bort skruvarna? Jag har aldrig gjort det förut med läst tips att man bör göra det och inte lämna kvar dem. Om jag flytspacklar i nivå med dem ska väl inte det vara något problem?
Tyckte det verkar lite krångligt hålla på skära till de där nivåpinnarna. Men om du inte tror på skruvarna så får jag kanske köpa nivåpinnar ändå. Man köper väl en hel kasse med dem så jag kan ju prova mig fram många gånger.
Jag har ett väldigt litet badrum och är själv lång. Jag tänkte ställa en skiva med klossar (så jag inte skakar på armeringen) i duschplatsen som jag då kan kliva över till. Jag kommer då enkelt komma åt hela rummet, nästan lika enkelt som han på Weber gör. Mitt längsta avstånd att sträcka mig är 50cm så inte direkt svårt komma åt. Så behöver jag inte något förlängningsskaft med någon adapter för att få rätt vinkel att dra spacklet.
Jag tänker att 12mm vill man ha sammanhängande tjocklek? En 2mm (och sen tjockare) ny spackling ovanför är inte riktigt samma sak? Så är väl lite tummande.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Jag har aldrig använt mig av skruvar då det verkar betydligt krångligare än att sätta dit nivåpinnarna som ju är graderade och hur lätta som helst att klippa eller skära till.É ÉlPon skrev:
Bara och sätta in lasern och med tumstockens hjälp mäta hur många mm det ska flytas på de olika punkterna som jag skrev innan och så skriver man det på golvet och sen klipper man alla pinnarna och trycker dit de där de ska vara ju.
Kör fast armeringsnäten med häftpistol så rör de sig inte och du kan gå på det utan problem.
Därför jag kör en kaka över hela först som oftast blir 10-12mm men släpper det strax under brunnsflänsen och det är för att när man flyter det lokala fallet så gör det att spacklet naturligt stannar upp mot den kanten med hjälp av ytspänningen... OM man blandat bra och rätt konsistens.
Då behövs inte heller en avstängningslist som Webersnubben kör med. 👌
Okej jag kör på nivåpinnar så behöver jag inte oroa mig för det momentet att hitta alla skrivar. Brukar du precis täcka över alla pinnar, eller kan man ibland se dem på ytan utan att det är någon fara att det nöter mot tätskiktet sen?Jag har aldrig använt mig av skruvar då det verkar betydligt krångligare än att sätta dit nivåpinnarna som ju är graderade och hur lätta som helst att klippa eller skära till.
Bara och sätta in lasern och med tumstockens hjälp mäta hur många mm det ska flytas på de olika punkterna som jag skrev innan och så skriver man det på golvet och sen klipper man alla pinnarna och trycker dit de där de ska vara ju.
Kör fast armeringsnäten med häftpistol så rör de sig inte och du kan gå på det utan problem.
Därför jag kör en kaka över hela först som oftast blir 10-12mm men släpper det strax under brunnsflänsen och det är för att när man flyter det lokala fallet så gör det att spacklet naturligt stannar upp mot den kanten med hjälp av ytspänningen... OM man blandat bra och rätt konsistens.
Då behövs inte heller en avstängningslist som Webersnubben kör med. 👌
Ser du något problem med att köra Weber-metoden? Förutom att du tycker den är krångligare.
Är lite inställd på det nämligen. Då blir det bara två gjutningsmoment, jag blandar alla 4 säckar som bör räcka med marginal i stora delen, och sen två säckar vid golvbrunn (också där med marginal). Jag kommer få mer spill med andra metoden (har bara köpt 6 säckar) eller mer stress om det ska blandas efterhand.
Istället för 2-3 "avbrott" med två skikt spackel så blir det istället ett större avbrott mellan duschhörnan och övriga delens gjutning.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Skulle de sticka upp något så betyder det ju egentligen att det saknas flytspackel där men de går ju att skära bort med en vass spackel och är det bara 1mm de sticker upp så är det ju ingen fara.É ÉlPon skrev:
Ännu en anledning att jag tycker min metod är smidigare är då jag jobbar ensam och ryggen orkar typ max med 4-5 säckar per spackling och oftast så går det upp mot 7-8 utanför duschzonen om man inte kör hela golvet först.
Samtidigt har spacklet en tendens att hålla på och "flyta iväg" lättare ju tjockare det är lagt så jag upplever att jag lättare får det att stagnera där jag vill ha det om jag lägger det första lagret och således knappt behöver en halv säck i duschzonen sedan.
Från början fick jag dessutom lära mig att man skulle ha en sammanhängande kaka på 12mm över träbjälklag men det verkar vara något som försvunnit med åren för jag hör ingen prata om det längre och det kanske är sedan i princip allt spackel blev fiberarmerat.