Klorin/klorrent blir inaktivt så fort det torkat upp och ovandlas till koksalt och natriumbikarbonat - klorin/klorrent är bra för rengöring för stunden men skyddar inte på längre tidsperiod.
Bästa skyddet för vinden långsiktigt är att hålla vinden tillräklig torr
Sätt upp en eller ett par trådlösa termometrar med hygrometrar i närheten där man tycker sig se påväxt (och förväxla inte med cement/kalkbruk som det verkar vara mycket av på plankorna i bilderna - stänker du vatten löst med mycket citronsyra i, på det gråa och det börja fräsa, så är det cement eller kalkbruk) och ha displayen som visar temperatur och fuktighet nere i bostaden så att du kan se hur varm och fuktig vinden är över vintern.
Om möjligt en loggande version via dator/app så att du kan få plottar som visar temp och fuktighet på vinden över en lång period och kan se om fuktnivåerna är inom kritisk nivå och hur länge i tid när de är för höga
I prinsip gör man inget första vintern utan bara loggar - såvidare det inte är alarmerande hög Rh (>80%) under längre tid i sträck (> 7 dagar), för då bör man göra något åt det ganska akut.
---
Är det under 70% Rh så växer inte befintlig mögel (med några få undantag som äkta vit hussvamp om mycelet kan nå något som kan avge vatten hela tiden och kan avsätta bildad oxalsyra med kalk som fuktig murbruk vid en skorstensfot), är det över 80% så börja mögelsporer att gro, men går det minsta lilla under 80% Rh igen inom 6-7 dygn så dör sporerna igen och startar inte upp vid nästa omgång när det är över 80% Rh igen dvs. kortare period när det är över 80% Rh på vinden är inget man behöver bli panikslagen av, men är det så mer än 5-6 dagar i rad så bör man fundera på åtgärd som att ställa upp en kamflänselement eller kupé-värmare, värmelement/fläkt under ett par dygn värmer vinden och med extra värme se att Rh går betydligt under 80% Rh - vilket det gör efter ett tag när luften värms upp lite på vinden.
Övriga åtgärder, speciellt i äldre hus utan felfri försegling med fuktspärr mot vinden, är att se till att man har undertryck nog för att det inte skall pysa upp luft från bostadsdelen mot vinden, utan idealet att det skall pysa lite lätt av luft från vinden in till bostadsdelen när man gläntar på vindsluckan en smula vid vintertid. - har man koll på det så får man inte upp fuktigare bostadsluft på vinden och för att uppnå det kan innebära att sätta tex PAX-fläktar i badrum som alltid går, täta till fönster och dörrlister och andra öppningar i golvet som där avlopp/vatten går igenom, speciellt på nedervåning/källare och mot garage med otät garagedörr, om man inte kan stänga dörr hyffsat tätt mellan garage/källare mot bodelen.
I gamla hus med källare så var det flis/pellets/oljepannan som såg till att källaren blev ventilerad och fick lite hjälp i undertryck, i och med att pannan sög luft av både sin värme som drev draget i skorstenen och med fläkthjälp när det eldades och källarutrymmena i viss mån värmd av läckvärme både från panna och VV-beredare.
har man bytt värmesystem som till luftvatten eller bergvärme och kastat ut pannan så kan man behöva säkra den ventilationen med mekanisk fläkt eller annan lösning, ibland kan det räcka med att den gamla rökgången får förbli öppen och inte bli igenmurad, då murstocken i huset ändå värms lite av rumsvärmen i våningarna ovan under vintern och av det skapar en viss drag, dock inte alls lika mycket som när det värmdes av panna hela tiden.
