dom inbyggda vvb som finns i värmepumparna är ofta på ca 150 liter & ar en yttermantel som ska värma inertjärnan, denna mantel är på ca 40 liter.
har man en kraftig pump, en på 6 kW eler större (11 kW hade vi i frågan nyss) så kommer pumpen väldigt fort ( 10 min) att värma dessa 40 liter till 55 grader & pumpen stannar då.
efter 15-20 min så har värmen överförts till innermanteln, men det räcker ju bara för att höja tempen nån grad, så vi får en ny start för värmning av varmvatten & så kan vi få flertalet gånger (ca 3-4 ggr på 2 timmar efter en durch)
& slutresultatet blir att innermanteln alldrig kommer att nå 55 grader.
& eftersom vi nu bara har 50 gradit vatten i beredaren så räcker varmvattnet kortare & det lider man inte så mycke av, men det finns inte så varmt vatten att späda med, så vi når snabt start temp för varmvatte.
( vi kommer altså att ha 6 - 16 starter / dygn bara för att värma varmvatten)
om man istället har en VPA300/200 så har man 200 liter i ytermanteln som pumpen har att jobba med & det tar då längre tid att värma vattnet & värmen hinner då förasöver till inermanteln undertiden vi värmer.
vid en normal dursch så får vi inten start av värmvatten roduktion & vi behöver bara värma vattnet 0-3 ggr/ dygn
den mindre vvb:n kommer att arbeta längre tid med högtemp vatten & förlorat då i COP tävlingen.
varför jobbar den längre tid? Jo för den jobbar helatiden upp till 55 gradit vatten, men eftersom inner manteln aldrig får 55 grader så startar den oftare & den totala tiden bör bli lika eller längre.
har man en kraftig pump, en på 6 kW eler större (11 kW hade vi i frågan nyss) så kommer pumpen väldigt fort ( 10 min) att värma dessa 40 liter till 55 grader & pumpen stannar då.
efter 15-20 min så har värmen överförts till innermanteln, men det räcker ju bara för att höja tempen nån grad, så vi får en ny start för värmning av varmvatten & så kan vi få flertalet gånger (ca 3-4 ggr på 2 timmar efter en durch)
& slutresultatet blir att innermanteln alldrig kommer att nå 55 grader.
& eftersom vi nu bara har 50 gradit vatten i beredaren så räcker varmvattnet kortare & det lider man inte så mycke av, men det finns inte så varmt vatten att späda med, så vi når snabt start temp för varmvatte.
( vi kommer altså att ha 6 - 16 starter / dygn bara för att värma varmvatten)
om man istället har en VPA300/200 så har man 200 liter i ytermanteln som pumpen har att jobba med & det tar då längre tid att värma vattnet & värmen hinner då förasöver till inermanteln undertiden vi värmer.
vid en normal dursch så får vi inten start av värmvatten roduktion & vi behöver bara värma vattnet 0-3 ggr/ dygn
den mindre vvb:n kommer att arbeta längre tid med högtemp vatten & förlorat då i COP tävlingen.
varför jobbar den längre tid? Jo för den jobbar helatiden upp till 55 gradit vatten, men eftersom inner manteln aldrig får 55 grader så startar den oftare & den totala tiden bör bli lika eller längre.
Hej igen CarMan
Det känns som vi diskuterat det här tidigare, och jag är inte heller nu beredd att hålla med dig angående att en djupare borra ger den vinst du påstår.
Jag har också uppfattningen att man ska borra djupt, men är inte beredd att påstå förtjänsten är så påtaglig som du vill ge sken av. Det är framförallt en psykologisk fördel att ha djup borra t.ex. slipper oron övar att borran ska frysa samt att pumpen ger några watt extra på VB-ut.
Du vill ge sken av att en värmepump modell skroll, får en lägre förbrukning motsvarande 1500 kr/år med en 195 meters borra istället för en på 170 meter. Du måste även här förutsätta att den djupare borran ersätter el-tillskott, om kalkylen överhuvudtaget ska komma i närheten av verkligheten.
Så länge "Svenne Banan" hemlighåller sin tidigare förbrukning och bostadsort, får vi lita på installatörens rekommendation.
Angående VVB så är det behovet som styr val av storlek. En familj på 2-3 personer klarar sig länge med den inbyggda, om de saknar badkar. Antalet start/stopp reduceras med högre diff VV-start/VV-stopp på de maskiner man kan ställa dessa parametrar. COP höjer man genom att sätta lägre börvärde på VV. Att köpa en VPA 300/200 för att reducera start/stopp verkar för mig vara överkurs.
Som vanligt är det ofta en fråga om att kompromissa mellan ekonomi, komfort och livslängd. Vill man som du, ha 300 liter VV som håller en temperatur på +60°, så får ekonomi och livslängd ge vika.
Det känns som vi diskuterat det här tidigare, och jag är inte heller nu beredd att hålla med dig angående att en djupare borra ger den vinst du påstår.
Jag har också uppfattningen att man ska borra djupt, men är inte beredd att påstå förtjänsten är så påtaglig som du vill ge sken av. Det är framförallt en psykologisk fördel att ha djup borra t.ex. slipper oron övar att borran ska frysa samt att pumpen ger några watt extra på VB-ut.
Du vill ge sken av att en värmepump modell skroll, får en lägre förbrukning motsvarande 1500 kr/år med en 195 meters borra istället för en på 170 meter. Du måste även här förutsätta att den djupare borran ersätter el-tillskott, om kalkylen överhuvudtaget ska komma i närheten av verkligheten.
Så länge "Svenne Banan" hemlighåller sin tidigare förbrukning och bostadsort, får vi lita på installatörens rekommendation.
Angående VVB så är det behovet som styr val av storlek. En familj på 2-3 personer klarar sig länge med den inbyggda, om de saknar badkar. Antalet start/stopp reduceras med högre diff VV-start/VV-stopp på de maskiner man kan ställa dessa parametrar. COP höjer man genom att sätta lägre börvärde på VV. Att köpa en VPA 300/200 för att reducera start/stopp verkar för mig vara överkurs.
Som vanligt är det ofta en fråga om att kompromissa mellan ekonomi, komfort och livslängd. Vill man som du, ha 300 liter VV som håller en temperatur på +60°, så får ekonomi och livslängd ge vika.
På fråga 1. vill jag poentera att det igentligen inte är värmepumpens COP som gör den stora besparingen, utan att det längre borrhålet gör att vi kan ta ut mer kraft ur värmepumpen & på så sätt hålla borta tillskots elen & har snackar vi om stor COP skilnad totalt sett! ( största skilnaden får man alltså om man väljer en hederlig kolvkompressor! )Plexus skrev:
På fårga 2 så jhar jag kört min anläggning med både inbyggd & extärn vvb. så jag har sett vad dålig den inbyggda beredaren är.
du har helt rätt i att en familj utan badkar, volym mässigt klarasig med den varmvatten volym en inbyggd beredare har, men den inbyggda beredaren har för liten yttermantel & för högt flöde för att klara av värmningen.
en enkel åtgärd som jag tror funkar, men som jag inte testat, är att montera in en ventil i värmepumpen så man kan strypa flödet.
men som den går orginal så är det långtifrån bra!
har man plats så kan man med stor fördel montera in en extärn beredare.
jag har ju testat dessa grejo, så jag vet ju skilnaden.
vad har du testat? efter som du är så skeptisk till vad jag skriver?
Jag gissar att de extra borrdjupet gör 0,2° skillnad, som i sin tur ger 50-100 watt extra uteffekt. Den eventuella tillskott som dessa watt ersätter är nog lätträknad.
Den erfarenhet jag har av inbyggda beredare, är de jag loggat samt de loggningar jag sett på nätet t.ex. Rickards, Ellen och Prickens för att nämna några. Dessa har bra deltaT och få starter för VV. Är säker på att du vet vilka som omnämns och att du hittar länkarna till deras loggningar.
jag tror inte du vet hur du ska tyda den data dom presenterar.
Kolla Prickens logga på en vanlig underhålls värmning (beredaren är alltså helt fyld med varmt vatten som bara svalnat, dom har inte andvänt något varmvaten så det finns inget kallt vatten i beredare.
hans pump startar då vid 43 gradit vatten & efter 15-16 minuter så har han 56-57 gradit vatten i toppen på ytermanteln & varmvatten produktionen stopas.
kolla sen vad som händer !!! Ju man har ju barra värmt yttermanteln, så värmen från yttermanteln värmer nu innermantel & dessa 2 får samma tempratur, vilket bara är några grader än start tempen = 47 - 48 grader.
-------------------
om du kollar runt lite noggranare så ser du också att pricken undrar farför hans pump laddar vv, upp till 4 ggr ibland & det inom 3 timmar, utan att man tappat varmvatten mer än en gång.
som sagt så funkar den inreberedaren, men inte optimalt.
Kolla Prickens logga på en vanlig underhålls värmning (beredaren är alltså helt fyld med varmt vatten som bara svalnat, dom har inte andvänt något varmvaten så det finns inget kallt vatten i beredare.
hans pump startar då vid 43 gradit vatten & efter 15-16 minuter så har han 56-57 gradit vatten i toppen på ytermanteln & varmvatten produktionen stopas.
kolla sen vad som händer !!! Ju man har ju barra värmt yttermanteln, så värmen från yttermanteln värmer nu innermantel & dessa 2 får samma tempratur, vilket bara är några grader än start tempen = 47 - 48 grader.
-------------------
om du kollar runt lite noggranare så ser du också att pricken undrar farför hans pump laddar vv, upp till 4 ggr ibland & det inom 3 timmar, utan att man tappat varmvatten mer än en gång.
som sagt så funkar den inreberedaren, men inte optimalt.
Jodå CarMan, nog kan jag tyda kurvorna och förstår även hur det fungerar.
Lustigt att du nämner Prickens VV-laddningar, som endast har två laddningar på 24 timmar.
Har inte läst hans inlägg, men är det så att han har fyra laddningar på tre timmar betyder det att han har haft ett större VV-uttag eller en läckande växlingsventil. Det troliga är det förstnämnda.
Alla Nibes och IVT:s VVB fungerar så som du beskriver. Thermias nya VVB har ett bättre system som värmer VV med en typ av slinga direkt i tanken. Om du nu anser att en dubbelmantlad VVB är skit, så rekommendera Thermias VVB istället för Nibes VPA 300/200.
Lustigt att du nämner Prickens VV-laddningar, som endast har två laddningar på 24 timmar.
Har inte läst hans inlägg, men är det så att han har fyra laddningar på tre timmar betyder det att han har haft ett större VV-uttag eller en läckande växlingsventil. Det troliga är det förstnämnda.
Alla Nibes och IVT:s VVB fungerar så som du beskriver. Thermias nya VVB har ett bättre system som värmer VV med en typ av slinga direkt i tanken. Om du nu anser att en dubbelmantlad VVB är skit, så rekommendera Thermias VVB istället för Nibes VPA 300/200.
Plexus skrev:
Om han inte andvänder nått varmvatten, så kalnar vattnet långsamt & 2 värmningar räcer föratt hålla vatnet varmt.
det är inge fel på isoleringen i den inbyggda dubbelmantlade beredaren.
det är inge heller fel att ha en dubbelmantlad beredare, dom funkar bra.
det som är felet är att den inbygda bara har 45 liter i yttermanteln & med en hög effekt så värmer man dessa 45 litrar snabbare, än vad värmen förflyttas till inermanteln.
med en större dubbelmantlad beredare så blir funktionen bra! den jag har har 200 liter i yttermanteln. nästan 4,5 gånger så stor volym som orginalet!
när han hade 4 starter så hade han haft ett större vamvatetn utag,vid ett tilfälle. Och det är det här jag menar funkar dåligt! pumpen måste värma vattnet 4 ggr, för att värma vattnet, den klarar det inte på start!
------------------------
när han undrhåls värmer så värmer han ju bara 43 gradit vatten till 47 grader.
när han ska värma efter stort varmvatten utag, så innehåller ju beretarens innermantel vatten som är 10-15 grader. & varje på varja värmning så höjs vattnet bara med 5-7 grader!
Det är ju inte i närhatan av optimalt att ha en anläggning som bara kan höja vattnet med 5-7 grader / start. det vore bättre om den istället gick 30 minuter vid varje värmning, istället för 15 minuter. Då skulle den göra dubbla höjningen = 12-15 grader/ start.
Om en inbyggd varmvattenberedare skulle vara så dåligt som Carman beskriver skulle knappast IVT sälja den typen av produkt. För det första vill IVT naturligtvis ha nöjda kunder (bra produkter är en förutsättning för att kunden ska bli nöjd). För det andra tror jag IVT har tillräckligt kompetenta ingenjörer för att utveckla bra produkter.CarMan skrev:
Svenne Banan skrev:
man vill ha en produkt som endast har måtten 60x60
produkten kevererar varmvatten utan problem = kunden blir nöjd
det är ju inte så många kunder som är medvetna om att pumpen får extremt många starter helt i onödan om dom köper en modell med inbyggdberedare
Nu har de borrat hålet! 200 meter ner i gräsmattan. Berget låg 2,6 meter under jord och grundvatten kom efter 60 meter. Sedan kom det tydligen ytterligare grundvatten på två ställen längre ned.
Låter det som ett "bra hål"?
Låter det som ett "bra hål"?
Jag har en IVT490Twin som gått nu i 4 år. Det är iofs en frånluftsvärmepump med en 200 m jordvärmeslinga. Vi har ett nybyggt lättbetonghus 200m2 i 1,5-plan. Byggyta 150m2, med torpargrund där 50m2 är gjord till ouppvärmt oisolerat källarutrymme med 2,4m i takhöjd. Där står värmepumpen, cd vattenmätare och allt sånt som man inte vill ha inne i huset. Detta gör att det håller en temp på 15° där nere.
Vi har Lk`s vattenburen golvvärme både uppe och nere ingjutet i ett betongskikt på 60mm ovanpå lättbetongbjälklagen. Värmeslingorna är styrda av rumstermostater i varje rum dvs on/off och framltemp styrs endast av utetemp på norrsidan. Vi har stora fönsterpartier mot söder som gör att det blir lätt varmt i de rummen men inte så att vi störs av det utan tycker det är skönt att känna det fina vädret även inne. Har även en braskamin som ger oss extra varmt och gott på kvällen när det börjar kallna ute. Den extra värmen tas ju tillbaka i frånluften så den kommer ju till nytta ändå även om innetempen blir onödigt hög. Skall väl tillägga att vi är lata så vi eldar kanske en brasa nån gång i veckan bara.
Vi är 4 i familjen barnen 2 o 4 år = mycket tvätt. Vi använder torktumlaren mycket och vi har alla andra elektriska prylar en normalfamilj idag har. Barnen badar tillsammans i badkar 2-3ggr i veckan och vi vuxna duschar oftast. Vi har under det senaste 2 åren legat på en årsförbrukning av el på 14100kw/år. Detta är totalförbrukning.
Efter alla dessa diskussioner ni haft tycker ni att detta är ok eller är det mycket?
Mvh Honken
Vi har Lk`s vattenburen golvvärme både uppe och nere ingjutet i ett betongskikt på 60mm ovanpå lättbetongbjälklagen. Värmeslingorna är styrda av rumstermostater i varje rum dvs on/off och framltemp styrs endast av utetemp på norrsidan. Vi har stora fönsterpartier mot söder som gör att det blir lätt varmt i de rummen men inte så att vi störs av det utan tycker det är skönt att känna det fina vädret även inne. Har även en braskamin som ger oss extra varmt och gott på kvällen när det börjar kallna ute. Den extra värmen tas ju tillbaka i frånluften så den kommer ju till nytta ändå även om innetempen blir onödigt hög. Skall väl tillägga att vi är lata så vi eldar kanske en brasa nån gång i veckan bara.
Vi är 4 i familjen barnen 2 o 4 år = mycket tvätt. Vi använder torktumlaren mycket och vi har alla andra elektriska prylar en normalfamilj idag har. Barnen badar tillsammans i badkar 2-3ggr i veckan och vi vuxna duschar oftast. Vi har under det senaste 2 åren legat på en årsförbrukning av el på 14100kw/år. Detta är totalförbrukning.
Efter alla dessa diskussioner ni haft tycker ni att detta är ok eller är det mycket?
Mvh Honken
Är du nöjd men din installation och elförbrukning, så är det väl bara att lägga sig på sofflocket.Honken_byggare skrev:
Vill du däremot förlänga livslängden på din pump samt sänka elförbrukningen....så finns väl vägledningen i tråden d.v.s. köp rumsgivare och sälj termostaterna.
Vad skulle skillnaden vara att ha rumsgivare istället för termostaterna? I de flesta rum behövs värmen även om värmen är avstängd i vardagsrummet. Vårt hus är ju trögt att styra så innegivare skulle bara ge ett värde som skulle tala om för pumpen om den gjort rätt eller fel utifrån utetempen. Och då är det är ju så dags!
När vi justerade in systemet gjorde vi det utan termostaterna och motorerna. Justerade varje slinga efter det som LK hade räknat ut och sen lite småjusteringar efter det under ett par månaders tid. Ställde också om värmekurvan på ett ungefär enligt rekomendationerna och sen lite småjusteringar hit och dit. Gick sen över till energisparläge och har kört så i 2,5 år och vi upplever att klimatet inne är bra. Så ja vi är nöjda. När du pratar om livslängd osv i vilket tidsperspektiv pratar du då? Dagar längre, år längre eller 10tals år längre. Och hur kan man visa på att det är rätt tänkt?
När vi justerade in systemet gjorde vi det utan termostaterna och motorerna. Justerade varje slinga efter det som LK hade räknat ut och sen lite småjusteringar efter det under ett par månaders tid. Ställde också om värmekurvan på ett ungefär enligt rekomendationerna och sen lite småjusteringar hit och dit. Gick sen över till energisparläge och har kört så i 2,5 år och vi upplever att klimatet inne är bra. Så ja vi är nöjda. När du pratar om livslängd osv i vilket tidsperspektiv pratar du då? Dagar längre, år längre eller 10tals år längre. Och hur kan man visa på att det är rätt tänkt?
Soliga vårdagar t.ex. med +5°C på utegivaren, kanske solen ensam klarar att värma huset. Med rumsgivare är pumpen avstängd X antal timmar, och säker många "onödiga" starter är inbesparade. Dessa timmar/starter förlänger livslängden, samt sparar el-energi.Honken_byggare skrev:
De inbesparade timmarna/starterna kan du använda om 10-15 år, som förlängning på livslängden.
Att du vet bäst vad som fungerar i ditt hus är självklart.
Som du säkert har läst i tråden, så är det en kompromiss mellan ekonomi, komfort och livslängd.
Bästa komfort får man med termostater på radiatorer/golvslingor....men dom fungerar dåligt tillsammans med värmepump. Eller rättare sagt....värmepumpen fungerar dåligt.
Honken_byggare skrev:
skilnaden mellan rumsgivara o alla termostater öppna mot rumstermostater, är att du med rumsgivare, helatiden värmer plattan & där med inte får samma tröghet som din klena pump kompenserar med elpatron för att hänga med.