Mätt lite idag och jag har ca 20cm att röra mig på från FG ner till de gjutna stödmurarna, hade hoppats på mer för att kunna få in 195 reglar men precis som ni sagt innan så behövs det ju inte för bärighetens skull men känns skönare att ha ett rejält regelverk om det är svårt att få underlaget under i våg så att det ger bra stöd.
Även funderat på om man skulle ha 50mm linisolering ovanpå hasopor närmst undersida på undergolvet (ex. spårad spånskiva). Tänker att isoleringen är lite mer flexibel och säkerställer att där inte blir en luftspalt mellan Hasopor och undergolvet som skulle kunna leda till drag och ineffektiv isolering. Vad tror ni in detta?
En annan fundering, någon som vet hur "rent" det behöver vara under hasopor? Har fått till mig att man bör ta bort allt organiskt i grunden men det är rätt svårt när det ligger stenar lite huller om buller, speciellt närmst grundmuren som de sedan gjutit emot för att täta. Se bild nedan på ungefär så rent vi har fått det fram tills nu, känns i princip omöjligt att få det helt rent utan att behöva gräva ur massvis med massor och sten och därmed också riskera att man rubbar på grundmuren?
Har tänkt använda mig av att täta grundmuren med lera men ovan nämndes att leran ska inte vara i kontakt med marken, hur gör jag då för att kunna täta hela vägen ner mot marken? Det kanske inte behövs att täta hela vägen ner mot marken om jag tätar de större hålen med lera och sen kör jag vindpapp hela vägen ner till marken?
Även funderat på om man skulle ha 50mm linisolering ovanpå hasopor närmst undersida på undergolvet (ex. spårad spånskiva). Tänker att isoleringen är lite mer flexibel och säkerställer att där inte blir en luftspalt mellan Hasopor och undergolvet som skulle kunna leda till drag och ineffektiv isolering. Vad tror ni in detta?
En annan fundering, någon som vet hur "rent" det behöver vara under hasopor? Har fått till mig att man bör ta bort allt organiskt i grunden men det är rätt svårt när det ligger stenar lite huller om buller, speciellt närmst grundmuren som de sedan gjutit emot för att täta. Se bild nedan på ungefär så rent vi har fått det fram tills nu, känns i princip omöjligt att få det helt rent utan att behöva gräva ur massvis med massor och sten och därmed också riskera att man rubbar på grundmuren?
Har tänkt använda mig av att täta grundmuren med lera men ovan nämndes att leran ska inte vara i kontakt med marken, hur gör jag då för att kunna täta hela vägen ner mot marken? Det kanske inte behövs att täta hela vägen ner mot marken om jag tätar de större hålen med lera och sen kör jag vindpapp hela vägen ner till marken?
Det är en vanlig lösning. Isoleringen behöver då klämmas lite för att säkerställa att det aldrig blir ngn liten luftspalt mot golvet. Dvs kanske 30-40 mm utrymme som fylls med 50 mm isolering.Kongstorparen skrev:
Jag vet inte var gränsen går men hade gjort bästa möjliga som är rimligt. Typ plocka bort det mesta som man ser och som går att plocka med fingrarna. Kanske sopa fläckvis, eller ett lätt skyffeltag med sågspånsbös om det är ett alt. I övrigt låta det vara och hoppas på det bästa.
Ju mer sten som går att ta bort desto mer isolerande skumglas.
Det ska stoppa drag. Drag blr det genom den del av muren som är ovan mark (på båda sidor om muren). Genom mark drar det normalt inte, men det är lite beroende på marken runt grundmuren tror jag. Om man antar att det är makdam så är den kanske inte helt lufttät, men om det är sand och eller jord så är det lufttätt. Sedan bör man också ta höjd för (= förhindra möjligheten för) grävande djur som kan gräva tunnlar/gångar in där det då kan dra in polarluft utifrån. Tyvärr råder då det omvända, att grov makadam är bra och lättgrävd sand och jord är dåligt...
Klassisk vindpapp (papp impregnerad med asfalt) är nog inte så bra i kontakt med fuktig mark. Då är nog plastbaserad vindväv bättre.
Kanske är det ett alt att använda lera hela vägen men att man klipper av kapillärtransporten halvvägs genom att lägga en remsa byggplast mellan nedre och övre lerputs/klining? Kanske praktiskt hopplöst med en oregelbunden naturstensmur att få det tillräckligt bra? Det kändes som en lysande idé först, men jag blir mer och mer skeptisk ju mer jag tänker på det. 🤔
Tack för dina svar!Oldboy skrev:
Blir nog till att köra med linisolering längst upp och klämma det lite likt så du beskriver!
Städning pågår men är svårt att landa i vad som är good enough, känns ju som att man kan fortsätta gräva sig nere hur långt som helst om man bara "vill". Men försöker städa "på toppen" så gott det går och få bort att organiskt, men är som sagt ett evighetsjobb.
Någon form av vindtätningsduk av något slag blir det längs med naturstenen, ska bara komma fram till vilken. Sen får jag täta med lera allting som är ovan mark, närmst mark får jag hitta på någon annan lösning är inte riktigt på det klara med vad det blir än.
En annan fundering, tänkte lägga golvbjälklaget flytande men då uppstod nästa fråga. Hur nära syllen ska jag lägga golvbjälkarna och vad gör jag mellanrummet? Lägga det så tight det går (ca 5mm mellanrum?) och sen dreva med lindrev? Hur gör jag med befintliga golvbjälkar? Ska jag slänga ut dem eller låta dem ligga kvar? Om jag låter dem ligga kvar, antar att jag kapar av infästningen ut mot syllen annars fallerar ju hela idén med flytande golvbjälklag?
Ska besöka en lokal byggnadsvårdsfirma i veckan och diskutera konstruktionen och se lite vad de säger, de är dessutom återförsäljare av Hasopor så det känns lämpligt att ta kontakt med dem i detta projekt
De gamla golvbjälkarna ska du absolut använda så länge de inte är uppruttna. Bättre kvalitet på trävirke hittar du inte idag.
Bra fråga om du ska koppla loss dem eller inte fr väggarna/syllen. Om/när man åker på ett syllbyte så är man tacksam om golvreglarna inte sitter fast från insidan, särskilt om insidan är iordninggjord.
Mina funderingar säger 5-15 mm mellanrum mellan golvbjälkar och syll/väggar. Ingen isolering mellan. Förutsätter att det är vindtätat mot grund/sockel. Orsak för att inte ha ngn isolering/drevning är att inte riskera fuktöverföring, samt underlätta uttorkning om det ändå blivit fuktat.
Det är kanske lite både hängslen och livrem så om det finns andra goda skäl till att stoppa ner lite isolering/drevning där så kan det väga tyngre.
En utmärkt idé!
Se vad de säger och vilka argument de har för att välja de lösningar som de tycker är lämpliga.
Glöm inte ge feedback här om vad de säger.
Jag är nyfiken på att höra hur de ser på saken. 🤓Nu har jag varit och besökt butiken och fått lite initial input.De gamla golvbjälkarna ska du absolut använda så länge de inte är uppruttna. Bättre kvalitet på trävirke hittar du inte idag.
Bra fråga om du ska koppla loss dem eller inte fr väggarna/syllen. Om/när man åker på ett syllbyte så är man tacksam om golvreglarna inte sitter fast från insidan, särskilt om insidan är iordninggjord.
Mina funderingar säger 5-15 mm mellanrum mellan golvbjälkar och syll/väggar. Ingen isolering mellan. Förutsätter att det är vindtätat mot grund/sockel. Orsak för att inte ha ngn isolering/drevning är att inte riskera fuktöverföring, samt underlätta uttorkning om det ändå blivit fuktat.
Det är kanske lite både hängslen och livrem så om det finns andra goda skäl till att stoppa ner lite isolering/drevning där så kan det väga tyngre.
En utmärkt idé!
Se vad de säger och vilka argument de har för att välja de lösningar som de tycker är lämpliga.
Glöm inte ge feedback här om vad de säger.
Hans spontana tanke var att man lagar hålen med lera, enligt honom var det inga problem om leran har kontakt med marken. Sen lägger fyller man upp med hasopor upp till bjälklagets nederkant och packar det med padda. Sen lägger man vindpapp i facken i bjälklagen och fyller dessa med träfiberisolering eller cellulosaisolering då detta har betydligt bättre isoleringsvärde samt att de är lite mer flexibelt för att undvika att där blir en luftspalt upp till undergolvet. Med ovan materialval så kan konstruktionen transportera fukt upp och nedåt vid behov.
Hans input gällande att såga loss befintligt bjälklag var att han var orolig att då tappar man funktionen av att bjälklaget håller "ihop" syllen och ytterväggen så den inte rör sig utåt så att säga. Så han avrådde mig ifrån att såga loss dem. Han tyckte inte det skulle innebära något större problem i framtiden vid eventuellt syllbyte då han menade på att man ofta inte bytte hela tjockleken utan man byter halva eller hugger loss just den biten som är dålig och behöver bytas.
Det jag funderar på mest just nu är hur jag ska göra med konstruktionen under hallen då den redan är renoverad sen tidigare med största sannolikhet med följande konstruktion: Klinkers->vattenburen golvvärme->glasull->blindbotten->torpargrund (öppet ca 50cm ner till marken).
Ett alternativ är att fylla med hasopor och försöka packa det från sidan så gott det går och sen får det i sådant fall med tiden bli en luftspalt mellan blindbotten och hasopor. Det jag är orolig för är att denna konstruktion inte har möjligheten att transportera fukt på samma sätt som ovan och därmed riskerar man att det blir fukt och mögel i blindbotten?
Hur hade ni gjort? Tänker jag fel?
Tycker du kan göra enl förslag fr byggnadsvårdaren.
Vad gäller hallen så beror det lite på om det finns ngn fuktspärr eller inte i golvet, men med 50 cm skumglas så isolerar det hyfsat, kanske motsvarande 10-15 cm mineralull. Det gör att temperaturen vid trossbotten inte är så låg och därmed relativt torr. Men, utan att räkna på det är det svårt att säga ngt specifikt huruvida det kommer att klara sig eller inte. Min gissning är att det klarar sig, men en fuktberäkningsprogramvara behövs för mer tillförlitlighet. Det är ngt som fuktskadecentrum och större fuktskadeutredningsföretag/experter har.
Ett annat alt är att behålla krypgrunden under hallen, men personligen hade jag nog fyllt med skumglas där också.
Vad gäller hallen så beror det lite på om det finns ngn fuktspärr eller inte i golvet, men med 50 cm skumglas så isolerar det hyfsat, kanske motsvarande 10-15 cm mineralull. Det gör att temperaturen vid trossbotten inte är så låg och därmed relativt torr. Men, utan att räkna på det är det svårt att säga ngt specifikt huruvida det kommer att klara sig eller inte. Min gissning är att det klarar sig, men en fuktberäkningsprogramvara behövs för mer tillförlitlighet. Det är ngt som fuktskadecentrum och större fuktskadeutredningsföretag/experter har.
Ett annat alt är att behålla krypgrunden under hallen, men personligen hade jag nog fyllt med skumglas där också.
Yes, blir att följa upp det lite mer i detalj med honom men lutar åt det hållet.
Ska kolla upp det lite mer och se hur konstruktionen ser ut i köket för där bör vara ungefär samma och dit kan jag se under.
Ett alternativ är ju att bryta upp trossbotten underifrån och byta ut isoleringen i bjälklaget till samma som jag ska ha i övriga delar av huset. Men oavsett så ligger där ju klinkers ovanpå men det gör kanske inte någon skillnad utan det är isoleringen i bjälklaget som är problemet?
Klinkers släpper igenom fukt i fogarna mellan plattorna, och ju mindre klinkers/mer fogar det är desto bättre fuktgenomsläpp. (Under förutsättning att det inte finns ngn fuktspärr under klinkers och golvvärme.)
Huruvida det är ngt problem eller inte beror på hur mkt fukt som ångar upp från grunden. Det är en flytande skala mellan 0-100. Det enda sättet att veta hur mkt markfukt det är fråga om är att mäta, minst 1 år, och sedan göra fuktberäkningar beroende på isoleringsgraden.
Vilken typ av isolering det är i bjälklaget spelar ingen roll för fukten.
Ju lägre temperatur vid markytan desto mindre fukt avdunstar.
Ju mer isolering i golvet desto lägre temperatur vid markytan.
Bättre sent än aldrig, varit fullt upp senaste tiden. Dags för lite uppdateringen.
Fortsatt med att städa och riva och det är i princip klart nu, så börjat smyga igång med att fylla upp/jämna till med makadam. Tanken är att fylla upp och så det är 30cm kvar till nederkant bjälklag, detta tomrum fylls sen med Hasopor.
Efter att jag idag kollat närmre på hallens konstruktion så ser jag att där ligger en takpapp/syllpapp mellan isoleringen och trossbotten. Denna lär inte släppa igenom någon fukt tänker jag? Borde jag omvärdera konstruktionen under hallen och isåfall hur?
Tack för input! Då har jag inte tänkt helt galet dåK KMNelhas skrev:
Tittar du på bilden ovan så rekommenderar de samma även om du lägger det i glespanel.
Öppnade upp en liten bit idag i golvet i hallen för att kunna dra lite kablar. Konstaterar att där ligger golvgips under klinkers. Känns som att både golvgips och att där ligger takpapp ner mot trossbotten gör att det inte kommer vara möjligt att ha en konstruktion som "andas"? Hur hade ni gjort i hallen med ovan förutsättningar? Bara köra hasopor upp till trossbotten och strunta i cellulosan eller låta det vara torpargrund under hallen? Känns lite olustigt att bara ha torpargrund under hallen som dessutom är ej inspekterbar, går givetvis att lösa men inget jag är direkt sugen på. Tanken är att sätta en avfuktare i källaren då där blir fuktigt under sommarhalvåret, ett alternativ hade varit att dra in rör så jag kan avfukta under hallen också? Rätt mycket jobb då där är tjocka väggar av sten...
