Hur är det kopplat i den här undercentralen? Fuljordat? Fulnolla?
Skulle koppla in en 3-fas byggcentral i ladan för att kunna använda lite hungrigare 230V maskiner i Schuko, men ville då se först så att det verkligen fanns nolla ansluten.
Det ser väldigt rörigt ut i undercentralen med jord- och biledare högt och lågt och jag blir inte klok på hur det är kopplat..
Från huset till ladan går det en kabel med 4 ledare, via 3 20A dvärgbrytare. Inne i ladan går denna kabel till en undercentral med 4 diazedsäkringar på 10, 10, 10 och 16A.
Vidare från undercentralen går 2 kablar till diverse belysning och uttag samt 1 kabel till ännu en undercentral med 3x10A diazeder, utrustad med 6 Schuko-uttag och 2 Semko-17 don som har 4 ”honor” + jordbleck.
Att inkommande kabel till ladan bara har 4 ledare tolkar jag som att den har 3 faser och jord, men ingen nolla. Det jag inte blir klok på är hur en kabel med 4 ledare plötsligt kan snappa upp en extra på vägen och plötsligt ha nolla, alltså tänker jag att något kanske är fulkopplat på något vis. Tror dock att det varit elektriker som gjort installationen, och då det sitter automatsäkringar till ladan, så är iaf inte den biten helt antik.
Huset är från -65 så anläggningen är äldre. Men en annan märklig sak är att det 2015 installerades en s.k modultoalett, och den har (till min stora glädje) 3-fas matning, men med CEE-don och ansluten nolla. Jag har inte rotat alltför mycket i proppskåpet, så jag vet inte hur nolla och jord har tagits från proppskåpet.
Semko-17 är inte alltför attraktivt, så elektriker är tänkt att dra hit förr eller senare för byte till CEE. Men kanske bör det vara förr, snarare än senare, mtp hur det är kopplat i undercentralen?
En annan sak jag lagt märke till är att Semko-donen alltid har spänning, även om man skruvar ut diazederna. Vill man bryta så får man göra det från huset. Det är också något jag tänkt be elektrikern lösa så att man kan bryta direkt från centralen i ladan.
Om det skulle visa sig att det är fulkopplat i undercentralen, hur kan man då lösa nolla till CEE-donen? Eller är det ”aja, inget har hänt hittills, så man kan koppla på samma vis som innan”.
Att gräva för att förlägga ny kabel står extremt långt ner på önskelistan, dels för att det är en rätt bra sträcka, som går över en samfälld väg och dels för att jag redan grävt upp halva tomten med minigrävare, vilket redan belastat säkringen i sambocentralen till en bit över märkströmmen.
Tacksam för svar från er med betydligt högre elkunskap än vad jag har (det gäller många härinne som ni säkert förstår!)
Försökte ta några bilder, men hopplöst svårt att få bra vinklar, hoppas att någon kan utläsa något ändå:
Det ser väldigt rörigt ut i undercentralen med jord- och biledare högt och lågt och jag blir inte klok på hur det är kopplat..
Från huset till ladan går det en kabel med 4 ledare, via 3 20A dvärgbrytare. Inne i ladan går denna kabel till en undercentral med 4 diazedsäkringar på 10, 10, 10 och 16A.
Vidare från undercentralen går 2 kablar till diverse belysning och uttag samt 1 kabel till ännu en undercentral med 3x10A diazeder, utrustad med 6 Schuko-uttag och 2 Semko-17 don som har 4 ”honor” + jordbleck.
Att inkommande kabel till ladan bara har 4 ledare tolkar jag som att den har 3 faser och jord, men ingen nolla. Det jag inte blir klok på är hur en kabel med 4 ledare plötsligt kan snappa upp en extra på vägen och plötsligt ha nolla, alltså tänker jag att något kanske är fulkopplat på något vis. Tror dock att det varit elektriker som gjort installationen, och då det sitter automatsäkringar till ladan, så är iaf inte den biten helt antik.
Huset är från -65 så anläggningen är äldre. Men en annan märklig sak är att det 2015 installerades en s.k modultoalett, och den har (till min stora glädje) 3-fas matning, men med CEE-don och ansluten nolla. Jag har inte rotat alltför mycket i proppskåpet, så jag vet inte hur nolla och jord har tagits från proppskåpet.
Semko-17 är inte alltför attraktivt, så elektriker är tänkt att dra hit förr eller senare för byte till CEE. Men kanske bör det vara förr, snarare än senare, mtp hur det är kopplat i undercentralen?
En annan sak jag lagt märke till är att Semko-donen alltid har spänning, även om man skruvar ut diazederna. Vill man bryta så får man göra det från huset. Det är också något jag tänkt be elektrikern lösa så att man kan bryta direkt från centralen i ladan.
Om det skulle visa sig att det är fulkopplat i undercentralen, hur kan man då lösa nolla till CEE-donen? Eller är det ”aja, inget har hänt hittills, så man kan koppla på samma vis som innan”.
Att gräva för att förlägga ny kabel står extremt långt ner på önskelistan, dels för att det är en rätt bra sträcka, som går över en samfälld väg och dels för att jag redan grävt upp halva tomten med minigrävare, vilket redan belastat säkringen i sambocentralen till en bit över märkströmmen.
Tacksam för svar från er med betydligt högre elkunskap än vad jag har (det gäller många härinne som ni säkert förstår!)
Försökte ta några bilder, men hopplöst svårt att få bra vinklar, hoppas att någon kan utläsa något ändå:
Det är en så kallad PEN-ledare, det vill säga kombinerad PE (skyddsjord) och N (neutralledare). Den typen av matning kallas även TN-C där C:et står för "combined". Idag finns sedan ett antal år ett krav på att en PEN-ledare måste vara minst 10 kvadratmillimieter i ledningsdiameter, men det finns gott om äldre kablar med tunnare PEN. Idag skall PEN vara gulgrön i hela sin längd och ha blå tilläggsmarkering i ändarna, men i äldre kablar kan den vara blå i hela sin längd och utan tilläggsmarkeringar. Vid den tiden kallades ledaren ibland "huvudnolla". I en del markkablar var den koncentriska biledaren godkänd som PEN, och i en del kablar är den fortfarande det.V Vardagsrum skrev:
Redigerat:
Såhär ser undercentralen med Semko-17 donen ut.
Notera att kopparkardelerna i precis alla ledare i centralen ser trötta och ärgade ut.. Inkl jordledarna. Oklart varför.
Notera att kopparkardelerna i precis alla ledare i centralen ser trötta och ärgade ut.. Inkl jordledarna. Oklart varför.
Uttagsprovare inkopplad i byggcentral, som är inkopplad via Semko-17 -> CEE adapter, säger att allt är frid och fröjd gällande både nolla och jord.
Vad den däremot inte gör, det är att lösa ut jordfelsbrytaren i de fasta 230-uttagen i ladan, när man trycker på testknappen.
Kanske inte är så konstigt, vet inte om JFB är inkopplad till ladan eller ej.
Hur löser man (elektrikern) det smidigast om så är fallet? Självklart vill jag ha JFB även i ladan. En ny undercentral med JFB och CEE-don kanske? Snarare än att koppla kabeln till ladan över husets JFB, kanske blir för stora ”läckströmmar” då så att den löser i tid och otid.
Såhär ser husets central och stigarna till ladan ut;
Vad den däremot inte gör, det är att lösa ut jordfelsbrytaren i de fasta 230-uttagen i ladan, när man trycker på testknappen.
Kanske inte är så konstigt, vet inte om JFB är inkopplad till ladan eller ej.
Hur löser man (elektrikern) det smidigast om så är fallet? Självklart vill jag ha JFB även i ladan. En ny undercentral med JFB och CEE-don kanske? Snarare än att koppla kabeln till ladan över husets JFB, kanske blir för stora ”läckströmmar” då så att den löser i tid och otid.
Såhär ser husets central och stigarna till ladan ut;
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Du ser ut att behöva underhåll både i huset och i ladan. Vänta inte med det. Anslutningen av PEN-ledarna i huset ser allt annat än fackmannamässigt utförda.
Den JFB vi ser på bild kan tekniskt sett inte betjäna ladan då du har en fyrledare till med PEN. Här har du en bild på hur inkommande PEN delas upp i N och PE, och var en JFB kommer in i bilden.
Denna uppdelning från PEN till N+PE verkar ske antingen nere i botten eller uppe till höger. Det är inte speciellt tydligt.
Den JFB vi ser på bild kan tekniskt sett inte betjäna ladan då du har en fyrledare till med PEN. Här har du en bild på hur inkommande PEN delas upp i N och PE, och var en JFB kommer in i bilden.
Denna uppdelning från PEN till N+PE verkar ske antingen nere i botten eller uppe till höger. Det är inte speciellt tydligt.
Missade ditt inlägg igår, tack för ett bra och informativt svar! Då tycks det alltså inte röra sig om någon fullösning i mitt hus, utan snarare installationer som inte är fackmannamässigt utförda som Bo är inne på nedan.O Steamboy skrev:
Det var luftledning till huset som grävdes ner för några år sedan, då lades kabel med 4 ledare (TN-C alltså) som skarvades på husets befintliga kabel. Eftersom den nya kabeln grävdes på nyligen så Vattenfall fick skarva så fick jag se att det var bra tjocka ledare 12-16mm2 gissade reparatören. Husets befintliga kabel är dock inte alls lika tjock, men jag utgår ifrån att det är ok enligt regelverket.
Tack för ditt svar! Om jag tolkar dig och Steamboy rätt, så är det i princip ingen fara med själva PEN-ledaren/TN-C, detta är en helt normal och godkänd matning. Men dock verkar inte installationen vara gjord enligt konstens alla regler..?
Oroande att du anser att underhåll av el i både hus och lada inte kan vänta. Vilka risker ser du främst och vad i anslutningen av PEN-ledarna i huset är det som inte verkar vara fackmannamässigt utfört?
Jag tog mig en ny titt idag, men vet förstås inte riktigt vad jag ska titta efter än, så jag ser inga direkta fel, annat än att kardelerna på PEN-ledarna (gulgröna med blåa ändar) är böjda och spretar, samt att det blandats färger ganska friskt (vilket nog snarare är regel än undantag då det gäller äldre anläggningar som kompletterats med tiden).
Elektriker måste helt klart hit snabbt om någonting i anläggningen är eller kan bli farligt. Men jag har ingen aning om vad jag ska be om
Tacksam för eventuella reflektioner där!Annat än det jag vill ha, dvs en undercentral i ladan med CEE-don, separat säkring samt JFB. Då ryker ju undercentralen i ladan med de otydliga uppdelningarna av uppdelningen från PEN till N+PE. Sen vill jag nog ha bytt ut husets jfb också, detta då jag misstänker att den inte klarar av eventuella felströmmar från DC. Samt att det på plastkåpan till centralen var stämplat tillverkning -93...
Andra iaktagelser jag gjorde idag då jag gick runt med uttagstestare för att testa JFB var att:
- Ojordade uttag är skyddade av JFB (blir iaf strömlösa om den löst ut) men JFB löser inte ut när jag trycker på testknappen på uttagsprovaren. Detta kanske är helt normalt, provaren kanske behöver jordbleck för att kunna utföra testet?
- Undercentralen på modultoaletten skyddas av flera jordfelsbrytare, av typen Hager CDA440D https://www.eibabo.se/hager/jordfelsbrytare-4-polig-40a-30ma-cda440d-eb10606656 och ADA216N https://www.hager.no/e-katalog/ener...dfeilautomater-2-polet-10ka/ada216n/25861.htm
Toaletten har 3 vägguttag och jag testade 2 av dem med uttagsprovaren. Testet i det ena uttaget löste den stora brytaren i centralen samt en av de mindre, men ej husets jfb. Testet i det andra uttaget löste den stora brytaren i centralen samt en av de mindre och husets jfb.
Huruvida detta kan vara ett fel, eller är helt och hållet förväntat vid ett sådant här test vet jag ej, men jag skulle gissa på det senare.
- Vad som däremot oroar mig en del är att testknapparna på samtliga av de mindre brytarna i centralen löser brytarna som förväntat. Men den stora brytaren löser inte på testknappen, men väl när man använder uttagsprovaren. Centralen är från 2015 och Hager ska väl inte vara ren skit som jag förstått det, men nog ska brytaren lösa på testknappen?
Den som vill får gärna titta på bilderna, väldigt tacksam för om någon kan komma med reflektioner kring hur det ser ut, om något ser galet ut samt inte minst vad jag kanske borde be elektriker att ordna!
Centralen på toaletten:
Huvudcentralen i huset:
På bilden nedan har något gått varmt ser det ut som på plasthållaren mellan skenorna.
JFB + stigare till ladan:
Ledaren på bilden ovan lossades tillfälligt för att jag ville mäta arean på kabeln som går till ladan
Huvudströmbrytare och huvudsäkringar (är det här man ska koppla in några 2kW elradiatorer som stödvärme i vinter?
) :
Inkommande PEN-ledare (eltejpad) delas upp till två röda ledare, men jag ser bara en komma ut efter mätaren.
Inrikta dig på delarna i ladan det är där det är under isen och samtidigt enkelt gjort att få det bra och ok med relativt små och enkla åtgärder. Det du visar på senaste bilderna finns bara lite detaljer som är enkla att fixa.
Behåll kabeln även om den inte uppfyller nuvarande regler för PEN dvs areakrav >= 10 mm2. Den du har är av bra typ och problemlös förutom att den är 4 mm2 som var vanligt i sammanhanget förr. Man kan även mer formellt hävda att det är ok att använda den pga bra skick och underhållet gäller centralerna och instalkationerna den matar.
Skulle det i framtiden av någon anledning bli aktuellt med kabelbyte väljer du med fördel femledare och 6 mm2. Så slipper du även då att hamna i resonemang kring PEN 10 mm2.
Behåll kabeln även om den inte uppfyller nuvarande regler för PEN dvs areakrav >= 10 mm2. Den du har är av bra typ och problemlös förutom att den är 4 mm2 som var vanligt i sammanhanget förr. Man kan även mer formellt hävda att det är ok att använda den pga bra skick och underhållet gäller centralerna och instalkationerna den matar.
Skulle det i framtiden av någon anledning bli aktuellt med kabelbyte väljer du med fördel femledare och 6 mm2. Så slipper du även då att hamna i resonemang kring PEN 10 mm2.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Jag backar där. Denna bild visar att man vikt kardelerna dubbelt. Det är därför man ser spretande kardeler på undersidan. Det må se fult ut men anslutningen är åtminstone bra, så ingenting akut där.V Vardagsrum skrev:
Ja, det behövs en rejäl upprensning i ladan.V Vardagsrum skrev:
Ja, det är en gammal typ A som bara detekterar rent AC och som dessutom kan vara känslig och lösa ut i onödan, om den fortfarande fungerar. Har du kunnat prova den?V Vardagsrum skrev:
Jag skulle även byta de tre gamla dvärgarna till höger om denna JFBn. Det är också av en gammal modell och är tröga. Man kan undra om de verkligen är dimensionerade för 30 meter 4 mm². Var sträckan 30 meter eller har jag läst det i en annan tråd?
Det är i sin ordning. Du kan inte lösa ut JFBn i ojordade uttag, det behövs jord. Men JFB gör fortfarande nytta ifall man råkat komma åt jord.V Vardagsrum skrev:
Vi pratar nu om den lilla centralen på bild där det sitter en modern JFB från Hager till vänster? Där har du tre st PSA'er (personskyddsbrytare) till höger om denna. Det är kombinerade JFB + Dvärg. Uppenbarligen ligger dessa kopplade efter den stora JFBn till vänster. Du har alltså dubbla JFBer. Det är väl inte fel men så gör man inte.V Vardagsrum skrev:
Hur denna central är kopplad mot den stora centralen i huset får du ta reda på. Den ska ligga utanför dess JFB, det vore normalt. Men det låter som att du faktiskt har tre JFBer i serie här ändå
Vilken eller vilka av dessa tre som löser av din uttagsprovare är då ett lotteri så du ska inte fundera så mycket på det.Du behöver som sagt reda ut hur allt är kopplat. Det får inte vara oklart vad en JFB betjänar. Du behöver en uppdaterad gruppförteckning.
Ja den borde lösa när man trycker på testknappen. Eftersom den bevisligen fungerar gissar jag att det t.ex kan vara enfas framdraget och att testknappen helt enkelt inte är inkopplad. Så ingenting större att oroa sig för. Det kan finnas en förklaring om du lyfter på locket.V Vardagsrum skrev:
Här menar du? Är denna bygel helt i plast? Eftersom JFBn i kapslingen under troligen skyddar hela denna central så ska det inte vara kontakt med PE-skenan (överst) och N-skenan under. Normalt lossar man endast på nollskruven som syns på N-skenan för att sära på dem.V Vardagsrum skrev:
Fortsätt granska denna central. Det är stor sannolikhet att det finns något fel i form av en anslutning som glappar.
Ja, men det talar vi tyst om.V Vardagsrum skrev:Huvudströmbrytare och huvudsäkringar (är det här man ska koppla in några 2kW elradiatorer som stödvärme i vinter?
Den ena röda ledaren är troligen en N-ledare till mätaren i sig.V Vardagsrum skrev:
Den andra är då en PEN som går rakt förbi mätaren och upp till din central.
Tack Bo, verkligen tack! Finns det någonting du inte vet om elanläggningar..? Tillåt mig tvivla där.Jag backar där. Denna bild visar att man vikt kardelerna dubbelt. Det är därför man ser spretande kardeler på undersidan. Det må se fult ut men anslutningen är åtminstone bra, så ingenting akut där.
[bild]
Ja, det behövs en rejäl upprensning i ladan.
Ja, det är en gammal typ A som bara detekterar rent AC och som dessutom kan vara känslig och lösa ut i onödan, om den fortfarande fungerar. Har du kunnat prova den?
Jag skulle även byta de tre gamla dvärgarna till höger om denna JFBn. Det är också av en gammal modell och är tröga. Man kan undra om de verkligen är dimensionerade för 30 meter 4 mm². Var sträckan 30 meter eller har jag läst det i en annan tråd?
Det är i sin ordning. Du kan inte lösa ut JFBn i ojordade uttag, det behövs jord. Men JFB gör fortfarande nytta ifall man råkat komma åt jord.
Vi pratar nu om den lilla centralen på bild där det sitter en modern JFB från Hager till vänster? Där har du tre st PSA'er (personskyddsbrytare) till höger om denna. Det är kombinerade JFB + Dvärg. Uppenbarligen ligger dessa kopplade efter den stora JFBn till vänster. Du har alltså dubbla JFBer. Det är väl inte fel men så gör man inte.
Hur denna central är kopplad mot den stora centralen i huset får du ta reda på. Den ska ligga utanför dess JFB, det vore normalt. Men det låter som att du faktiskt har tre JFBer i serie här ändå
Du behöver som sagt reda ut hur allt är kopplat. Det får inte vara oklart vad en JFB betjänar. Du behöver en uppdaterad gruppförteckning.
Ja den borde lösa när man trycker på testknappen. Eftersom den bevisligen fungerar gissar jag att det t.ex kan vara enfas framdraget och att testknappen helt enkelt inte är inkopplad. Så ingenting större att oroa sig för. Det kan finnas en förklaring om du lyfter på locket.
Här menar du? Är denna bygel helt i plast? Eftersom JFBn i kapslingen under troligen skyddar hela denna central så ska det inte vara kontakt med PE-skenan (överst) och N-skenan under. Normalt lossar man endast på nollskruven som syns på N-skenan för att sära på dem.
[bild]
Fortsätt granska denna central. Det är stor sannolikhet att det finns något fel i form av en anslutning som glappar.
Ja, men det talar vi tyst om.
Den ena röda ledaren är troligen en N-ledare till mätaren i sig.
Den andra är då en PEN som går rakt förbi mätaren och upp till din central.
Är OT, men jag kan inte låta bli att undra över din bakgrund?
Jag ska läsa igenom ditt svar igen, och kolla igenom centralerna. Fick tyvärr en vattenläcka idag genom hela bjälklaget så den biten fick prioriteras.
Men ja, jag menade den lilla centralen med den moderna Hager JFBn. Jag får glänta på locket där.
Och ja, den bygeln är helt i plast, jag kan inte se vad den skulle ha för funktion. Kanske stöttar den helt enkelt PE-skenan som är rätt belamrad med ledare/kablar som tynger ner den..? Bara en lös gissning. Men oavsett material på bygeln, så ska det alltså ändå inte vara någon kontakt mellan skenorna?
Den gamla JFBn i centralen har testats med testknappen regelbundet av mig sedan ett år tillbaka, minst varannan månad. Har alltid fungerat. Har passat på när spänningen av olika anledningar ändå har behövt brytas. Har också testat med uttagsprovare i diverse uttag och den har alltid löst (från test i jordade uttag).
Tack återigen för dina svar, det är väldigt uppskattat!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 850 inlägg
Min bakgrund bara som en usel hempulare.
I en central utan JFB så är PE-skenan överst förbunden med N-skenan under via denna bygel. Med en JFB så dessa skenor fortfarande förbundna med varandra fast via JFBn. Som du ser av bilden jag postade i början ska fasledare och neutralledare gå igenom JFBn, medan skyddsledaren ska passera förbi. Så det är rätt att denna bygel nu är i plast. Jag har bara inte sett det tidigare.
I en central utan JFB så är PE-skenan överst förbunden med N-skenan under via denna bygel. Med en JFB så dessa skenor fortfarande förbundna med varandra fast via JFBn. Som du ser av bilden jag postade i början ska fasledare och neutralledare gå igenom JFBn, medan skyddsledaren ska passera förbi. Så det är rätt att denna bygel nu är i plast. Jag har bara inte sett det tidigare.