Diversearbetare
· Göteborg
· 10 697 inlägg
ESP8266 har generellt stöd för detta. ESP32-C3 är lika strömsnåla som t.ex. Wemos D1 mini. Skall koppla in min nybyggda p1mini baserat på C3 vilket år som helst. De är så små i storleken att man riskerar tappa bort dem.J Jensa86 skrev:
Efter mycket testande igår så identifierade jag den instabilitet som jag har i elskåpet till att verkligen bero på en nästintill perfekt Faradays bur. Skåpet dämpar WiFi med över 20 dB från att jag har dörren en centimeter på glänt till att den är stängd. Fascinerande att det fungerat så bra så länge. Men efter en ommöblering i rummet innanför så slutade det att fungera (vi byggde fasta garderober en vägg bort, dock inte i riktlinjen mellan APn och plåtskåpet).
Jag satte upp en AP utomhus några meter bort och den ökade signalstyrkan någon dB, men det räckte inte. Efter helgen dimper det ner en NodeMCU mini med extern antenn. Jag borrar hål i skåpet och sätter antennen på utsidan. Då skall det väl bli stabilt i alla fall. Hålen för elkablarna in i plåtskåpet är på fel sida jämfört med den nya APn. All signal går idag ut över ängarna istället....
Jag satte upp en AP utomhus några meter bort och den ökade signalstyrkan någon dB, men det räckte inte. Efter helgen dimper det ner en NodeMCU mini med extern antenn. Jag borrar hål i skåpet och sätter antennen på utsidan. Då skall det väl bli stabilt i alla fall. Hålen för elkablarna in i plåtskåpet är på fel sida jämfört med den nya APn. All signal går idag ut över ängarna istället....
Jag hade signalproblem för WiFi både hemma och på landet. På båda ställena sitter elmätaren i ett plåtskåp utanför husen på 10-20 m avstånd. Jag byggde mina HAN-läsare med en ESP-07S som bas därför att den inte har en keramisk antenn på kortet utan en liten koaxialkontakt för extern antennanslutning.
Den antennen byggde jag enligt instruktionen i denna video på youtube.
Jag använde en 200 mm lång kabel med en sådan passande kontakt i var ände som jag kapade på mitten och gjorde antennen av. Täckte över änden med den tillbakavikta skärmen med en krympslang.
Sedan borrade jag ett 3 mm hål i elskåpen, som jag kunde sticka ut antennen genom, och det fungerade perfekt därefter.
Gick från runt -92 dBm till -74 dBm i signalstyrka. 😀
Den antennen byggde jag enligt instruktionen i denna video på youtube.
Jag använde en 200 mm lång kabel med en sådan passande kontakt i var ände som jag kapade på mitten och gjorde antennen av. Täckte över änden med den tillbakavikta skärmen med en krympslang.
Sedan borrade jag ett 3 mm hål i elskåpen, som jag kunde sticka ut antennen genom, och det fungerade perfekt därefter.
Gick från runt -92 dBm till -74 dBm i signalstyrka. 😀
Det var ett alternativ jag tänkte på ute på landet men det föll på dataöverföringen med en så lång kabel som behövs för mig eftersom det är så hög datahastighet på serieförbindelsen. Jag gjorde ett par tester och lade sedan ner det projektet. Bättre med en fungerande antenn.B bhus2021 skrev:
Och hemma var det inte att tänka på alls för elskåpet står på andra sidan en kommunal gata. Kan inte gräva där.
Är det ett fack av plast då?
Annars hjälper det nog inte.
Annars hjälper det nog inte.
😀👍Då borde det funka bra.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 697 inlägg
Det verkar som om nya mätare har NB-IoT eller LTE-M som kommunikationsstandard. Blir lite förvånad eftersom Göteborg Energi kopplade in gamla antennen när de bytte mätaren 2023. Den var vad jag vet zigbee och just min mätare var en repeater. Kanske titta efter inuti antennen?R roli skrev:
Vattenmätare och fjärrvärmemätare har väl oftast M-bus om de fjärravläses.
Kanske avläsning via elnätet? Det är ju tekniskt möjligt fram till transformatorstationen.
Redigerat:
Trodde att de fortfarande körde trådlös avläsning via antennen på skåpets utsida eftersom de anslöt den kabeln till den nya mätaren vid senaste bytet. Hur vet man vilken kommunikation som gäller? Skulle vilja demontera den där "plastgrunkan" för att måla och underhålla skåpluckan och dess ram.