Vi har gäster och regndagar framför oss närmsta veckan så jag har lite tid att andas och måla vindskivor. I min tidigare post skrev jag:
Jag tänker (parallel-) mäta från nock och jämföra ut till takfoten, för att se hur mycket snedhet det faktiskt handlar om. Låter det rätt som metod?
Om det visar sig att foten är skev:
Är det värt att såga om takfoten? Jag skulle kunna lyfta takfotsduken, kapa om råsponten och ev. korta ner balkarna där det behövs.
Eller:
Kan man låta råsponten vara lite skev, och i stället "sälja det" under fotplåten? Alltså lägga plåten rakt ut från nock - och palla ut fotbrädan motsvarande så att hängrännan ändå hamnar i linje.
Säg att det diffar 3–5 cm i ytterkant - går det att ta ut det i fotplåten, eller kommer det bara skapa fler problem?
Alla tips, mätmetoder, eller ”så gjorde jag när vårt tak var snett som fan”-historier mottages tacksamt. 🙏
Behöver hjälp att styra upp det här. Mina tankar just nu:ulfben skrev:
Jag tänker (parallel-) mäta från nock och jämföra ut till takfoten, för att se hur mycket snedhet det faktiskt handlar om. Låter det rätt som metod?
Om det visar sig att foten är skev:
Är det värt att såga om takfoten? Jag skulle kunna lyfta takfotsduken, kapa om råsponten och ev. korta ner balkarna där det behövs.
Eller:
Kan man låta råsponten vara lite skev, och i stället "sälja det" under fotplåten? Alltså lägga plåten rakt ut från nock - och palla ut fotbrädan motsvarande så att hängrännan ändå hamnar i linje.
Säg att det diffar 3–5 cm i ytterkant - går det att ta ut det i fotplåten, eller kommer det bara skapa fler problem?
Alla tips, mätmetoder, eller ”så gjorde jag när vårt tak var snett som fan”-historier mottages tacksamt. 🙏
Redigerat:
Skulle säga att ni behöver ha en rak linje i takfoten. Det blir mycket enklare senare när ni ska montera hängränna, takfotsplåt och takplåt. Vinkla ifrån gaveln. "3,4,5" metoden är väldigt bra och smidigt att använda. Nocken får leva sitt egna liv tycker jag i och med att man täcker den med nockplåt (glöm inte nocktätning), bara det inte är för snett så nockplåten täcker. Tänk bara på om plåten är beställd i takets längd så måste ni utgå ifrån det måttet. Antingen så sågar ni om tassarna så ni får en rak linje alternativt sätta nya tassar jämte dom gamla och fyll i med trä där det blir luft. En 28mm tjock bräda gör susen för takfotens styvhet. Ska ni bocka krok eller ska ni skruva i takfotsbrädan? Om ni bockar krok skulle jag ha satt en bräda, alternativt en regel under råsponten i takfoten som ni kan skruva i så det blir mer att skruva kroken i.
Kämpa på 💪
Det där med att bygga in tryckt virke var tyvärr inte bra, det är ett no no. Du skulle använt obehandlat. Nog svårt att korrigera nuAlright!
Idag hann vi riva av takpappen, köpa material (råspontluckor och en byggpresenning), samt lappa alla skador och riva bort takfoten.
[bild]
[bild]
Cirkelsågen och jag blev snabbt kompisar. Jag sågade ur runt skadorna, kapade till lite tryckt 45x25 (tror jag?) som låg i förrådet och använde som stödreglar, och återbrukade rivet material från takfoten till lappbitar.
Typ så här - fast gånger sju...
[bild]
[bild]
Man ska nog inte stampa på det, men det håller att stå på och duger absolut att spika i. När plåten väl är på plats känns det helt lugnt.
Takfoten sticker ut nästan 50 centimeter:
[bild]
De utstickande "balkarna" visade sig i princip bara vara dekor – de ligger löst på tegelmuren och är spikade i bakkant mot en takbalk. Sponten svävade några centimeter ovanför. Jag förstår nu varför det svajat lite när man klättrat upp där
Jag tänkte sala på takbalken för att få rejält med fästyta, och sedan lägga upp spontluckorna. Tanken är att kapa dem till rätt längd när de sitter på plats, och passa på att fälla in en 45x75 mellan de "dekorbalkar" som finns, så att sponten får lite stöd.
Och sen… dukjävel. Det ska ju regna fredag och hela helgen.
Oklart hur jag ska köra på framsidan. Det branta fallet är inte kul att jobba på, och när pappen är borta blir träet på tok för halt. I värsta fall får jag lägga över byggpresenning tills jag får tag i en ställning, eller om jag bygger något provisoriskt över källartrappen.
[bild]
Tryckad råspont finns väl knappast, men takfotsbrädor kan gärna vara tryckimpregnerade eftersom de sitter utsatta för stänk.O olofh skrev:
Om du kollar bilden TS la upp i inlägg 6 så har han använt tryckt för att skapa sig ett par extrareglar invändigt för att sen kunna fästa råsponten han bytt. Så jo, jag tycker han har byggt in tryckt. Inget med hans byte av takfoten att göraS star_daddy skrev:
Bra tråd och bra jobbat på bara några dagar! Tydliga resonemang och bra med bilder.
Ett alternativ kanske kan vara lågbyggande takläkt för att få någon luftning. Annars går det säkert att montera direkt, det gamla taket verkar ju hållit ett bra tag trots sådant montage /och/ läckage. Man får ibland acceptera nödlösningar när måtten är som dom är.
Om någon annan gör liknande bör skarvning göras över regel och max varannan skarv över samma regel. Det ger ett stabilare tak som rör sig mindre med mindre risk för allt vad det innebär. "Luckskarvarna" som helt saknar regel under är en rejäl nödlösning, jag hade tagit ur spont till regel och skarvat där, varannan. Är taket riktigt dåligt kan det vara enklare att byta hela, att lägga spont går snabbt och enklare än att skarva. Men det där är bättre än innan och funkar säkert så länge ni bor där!
Ett alternativ kanske kan vara lågbyggande takläkt för att få någon luftning. Annars går det säkert att montera direkt, det gamla taket verkar ju hållit ett bra tag trots sådant montage /och/ läckage. Man får ibland acceptera nödlösningar när måtten är som dom är.
Om någon annan gör liknande bör skarvning göras över regel och max varannan skarv över samma regel. Det ger ett stabilare tak som rör sig mindre med mindre risk för allt vad det innebär. "Luckskarvarna" som helt saknar regel under är en rejäl nödlösning, jag hade tagit ur spont till regel och skarvat där, varannan. Är taket riktigt dåligt kan det vara enklare att byta hela, att lägga spont går snabbt och enklare än att skarva. Men det där är bättre än innan och funkar säkert så länge ni bor där!
Fel skruva i botten Förr spikade vi i toppen. Du måste veta vad du talar omS SkiFlakes skrev:
Det blev en veckas uppehåll då vi hade gäster att underhålla och passade på att fixa lite elinstallation istället - fasadbelysning och sol- och vindsensor till de nya markiserna.
I fredags kväll gav vi oss på vindskivan, för att göra det enklare att lägga ut takduken på framsidan och över nocken. Grannen har varit schysst och låtit oss springa runt i deras trädgård och låna stegar för att underlätta jobbet.
Vi började med att skruva ner den gamla vindskivan. Den satt skruvad direkt i teglet, utan plugg, och det verkar faktiskt ha hållit helt okej.
Med vindskivan borta kunde vi vika tillbaka duken och inspektera vad vi egentligen har att jobba med.
På det branta fallet har de varit snälla nog att snedkapa teglet och putsa överst, så man har en hyggligt jämn yta att följa med vindskivan (och sen vika pappen runt).
Det längre fallet... inte lika kul. Stenväggen döljer sponten helt och är som en trappa, där var fjärde eller femte sten (antingen innervägg eller skalmur) sticker flera centimeter över råsponten. Det syns dåligt på bilden för att duken ligger över, men kolla nästa bild (originalduk) så fattar ni problemet.
Det var alltså inte alls självklart vilken vinkel vindskivan skulle följa. Vi vill ju följa takets lutning (sponten), men vi kan inte ens se sponten från sidan. Det var inte möjligt att lägga jämnt med överkanten på teglet utan att brädan glipade i nederkant. Vi valde därför att montera vindskivan så att den precis täcker nederkanterna av stenarna, utan glapp. Den yttre vindskivan får täcka uppåt, och vi väntar med att montera den tills plåten är lagd – då blir det lättare att hitta rätt höjd (toppen av plåten) så att vattbrädan går att montera enkelt.
Vi borrade in 8 mm plugg och satte trallskruv i brädorna. Nocken valde vi att möta så här:
(planen är att yttre vindskivan kan mötas åt andra hållet, så vi undviker generalskarv. Rätt eller fel?)
Det syns inte riktigt på bilden, men vinkeln på den längre brädan är lite off. Förlänger du den två meter möter den inte takfoten vettigt. Det skulle man ju tänkt på. Vi fick ta upp diskrepansen genom att montera nästa segment i en lätt knäckt vinkel.
Jag fyller springan med mjukfog så grannen slipper se eländet, och hoppas att den yttre vindskivan är bred nog att svälja felet. Går kanske upp till 120 mm för lite marginal.
Tanken är att duken ska vikas försiktigt över yttre väggen och spikas i den inre vindskivan, som sedan göms bakom den yttre vindskivan. Det är kanske inte skolboksexakt (inga trekantslister eller fina uppvik), men det måste vara bättre än originalmontaget som avslutade pappen en decimeter innanför gaveln.
Lördag: Duk över framsidan och nock
Nu kunde vi äntligen lägga duk på framsidan och över nocken! SMHI var osedvanligt ohjälpsamma. Med stor sannolikhet skulle det inte regna. Men om det regnade så skulle det bli skyfall. 🙃
Pappningen i sig skulle inte ta lång tid, men först behövde vi ta bort läkt och presenning, spika fast lite ny spont, trycka stålnät i alla balkhål i muren (har haft möss på vinden, så jag tar inga chanser...), samt få trekantslist på plats mot husväggen. SEN kunde vi lägga papp.
Men då gick det å andra sidan fort:
Varken flextätning eller nock- och ränndalsremsa fanns i sortimenten på ön, men vi hade tur - takduken överlappade nocken i båda riktningarna. Vi hade dessutom fotplåtsremsa kvar, så vi använde den för överlappen. Drog på rejält med asfaltslim och klämde dit. Det blev snyggt och känns tryggt, inga exponerade spikrader.
Utan flextätning och utan lister för mjuka uppvik fick vi pilla lite vid gavlarna. Vi formklippte bitar av duk så vi kunde lappa och limma ordentligt.
Sen var det bara på med läkten igen så duken inte blåser bort innan plåten kommer i mitten av Augusti.
Medan vi väntar på leverans ska vi fixa rännkrokar och eventuellt snickra ett tak över källartrappan (lika bra att passa på nu när vi har en ställning!). Har ni tips på bra principskisser eller ritningar på sådana skärmtak så får ni gärna länka.
Fundering: skruva i tegel - hur funkar det egentligen?
Jag är jättenyfiken på hur de gjort när de skruvat direkt i teglet. Krävs det någon specialskruv, eller förborrar man bara? Hur hårt kan man dra innan stenen pulveriseras? Kan man till och med spika i tegel? 🤔
Det här är ju inget förstahandsval, såklart - men det känns som en bra nödlösning om man behöver få till mer infästning after the fact, så att säga.
I fredags kväll gav vi oss på vindskivan, för att göra det enklare att lägga ut takduken på framsidan och över nocken. Grannen har varit schysst och låtit oss springa runt i deras trädgård och låna stegar för att underlätta jobbet.
Vi började med att skruva ner den gamla vindskivan. Den satt skruvad direkt i teglet, utan plugg, och det verkar faktiskt ha hållit helt okej.
Med vindskivan borta kunde vi vika tillbaka duken och inspektera vad vi egentligen har att jobba med.
På det branta fallet har de varit snälla nog att snedkapa teglet och putsa överst, så man har en hyggligt jämn yta att följa med vindskivan (och sen vika pappen runt).
Det längre fallet... inte lika kul. Stenväggen döljer sponten helt och är som en trappa, där var fjärde eller femte sten (antingen innervägg eller skalmur) sticker flera centimeter över råsponten. Det syns dåligt på bilden för att duken ligger över, men kolla nästa bild (originalduk) så fattar ni problemet.
Det var alltså inte alls självklart vilken vinkel vindskivan skulle följa. Vi vill ju följa takets lutning (sponten), men vi kan inte ens se sponten från sidan. Det var inte möjligt att lägga jämnt med överkanten på teglet utan att brädan glipade i nederkant. Vi valde därför att montera vindskivan så att den precis täcker nederkanterna av stenarna, utan glapp. Den yttre vindskivan får täcka uppåt, och vi väntar med att montera den tills plåten är lagd – då blir det lättare att hitta rätt höjd (toppen av plåten) så att vattbrädan går att montera enkelt.
Vi borrade in 8 mm plugg och satte trallskruv i brädorna. Nocken valde vi att möta så här:
(planen är att yttre vindskivan kan mötas åt andra hållet, så vi undviker generalskarv. Rätt eller fel?)
Det syns inte riktigt på bilden, men vinkeln på den längre brädan är lite off. Förlänger du den två meter möter den inte takfoten vettigt. Det skulle man ju tänkt på. Vi fick ta upp diskrepansen genom att montera nästa segment i en lätt knäckt vinkel.
Jag fyller springan med mjukfog så grannen slipper se eländet, och hoppas att den yttre vindskivan är bred nog att svälja felet. Går kanske upp till 120 mm för lite marginal.
Tanken är att duken ska vikas försiktigt över yttre väggen och spikas i den inre vindskivan, som sedan göms bakom den yttre vindskivan. Det är kanske inte skolboksexakt (inga trekantslister eller fina uppvik), men det måste vara bättre än originalmontaget som avslutade pappen en decimeter innanför gaveln.
Lördag: Duk över framsidan och nock
Nu kunde vi äntligen lägga duk på framsidan och över nocken! SMHI var osedvanligt ohjälpsamma. Med stor sannolikhet skulle det inte regna. Men om det regnade så skulle det bli skyfall. 🙃
Pappningen i sig skulle inte ta lång tid, men först behövde vi ta bort läkt och presenning, spika fast lite ny spont, trycka stålnät i alla balkhål i muren (har haft möss på vinden, så jag tar inga chanser...), samt få trekantslist på plats mot husväggen. SEN kunde vi lägga papp.
Men då gick det å andra sidan fort:
Varken flextätning eller nock- och ränndalsremsa fanns i sortimenten på ön, men vi hade tur - takduken överlappade nocken i båda riktningarna. Vi hade dessutom fotplåtsremsa kvar, så vi använde den för överlappen. Drog på rejält med asfaltslim och klämde dit. Det blev snyggt och känns tryggt, inga exponerade spikrader.
Utan flextätning och utan lister för mjuka uppvik fick vi pilla lite vid gavlarna. Vi formklippte bitar av duk så vi kunde lappa och limma ordentligt.
Sen var det bara på med läkten igen så duken inte blåser bort innan plåten kommer i mitten av Augusti.
Medan vi väntar på leverans ska vi fixa rännkrokar och eventuellt snickra ett tak över källartrappan (lika bra att passa på nu när vi har en ställning!). Har ni tips på bra principskisser eller ritningar på sådana skärmtak så får ni gärna länka.
Fundering: skruva i tegel - hur funkar det egentligen?
Jag är jättenyfiken på hur de gjort när de skruvat direkt i teglet. Krävs det någon specialskruv, eller förborrar man bara? Hur hårt kan man dra innan stenen pulveriseras? Kan man till och med spika i tegel? 🤔
Det här är ju inget förstahandsval, såklart - men det känns som en bra nödlösning om man behöver få till mer infästning after the fact, så att säga.
Redigerat:
Fasadplugg! Jävlar vad smart. Man KAN borra rakt igenom bräda och vägg i ett svep. Inget tjafs.
Det hade ju varit hundra gånger smidigare än min skitnödiga fyrstegsritual:
1. borra brädan
2. markera hålen på väggen
3. borra fasaden
4. pilla i plugg med kirurgisk precision
Det känns alltid lite surt när man upptäcker att man uppfann det sämre hjulet. 😅
Vi väntar fortfarande på leverans av plåten, men jag velar rejält kring om jag ska lägga läkt eller inte.
Är det helt idiotiskt att skruva plåten direkt i råsponten? Vad är det som faktiskt riskerar att gå fel med en sådan lösning - och vad är det som läkten förebygger i praktiken?
Det gamla plåttaket låg spikat direkt i sponten (utan läkt) och det har ändå hållit förvånansvärt länge. Dock var deras takduk en betydligt tjockare asfaltspapp än min Haloteen Steel - kanske gör det stor skillnad?
Jag har kikat på Lindabs "kombiläkt", som bygger bara 25 mm och dessutom är ventilerad. Det hade varit en smidig lösning - bara lägga dem på tvären och köra. Men... det landar på ca 7000 kr extra, och plåten i sig kostar bara 10 000 kr. Så det känns som ett rejält påslag för något jag inte ens är säker på att jag behöver.
Ja, jag velar. Och XLBygg vill ha besked idag om ordern ska justeras innan fabriken börjar packa grejerna för leverans.
Så vad säger ni: är jag dum i huvudet om jag går utan läkt? Vad är riskerna?
Är det helt idiotiskt att skruva plåten direkt i råsponten? Vad är det som faktiskt riskerar att gå fel med en sådan lösning - och vad är det som läkten förebygger i praktiken?
Det gamla plåttaket låg spikat direkt i sponten (utan läkt) och det har ändå hållit förvånansvärt länge. Dock var deras takduk en betydligt tjockare asfaltspapp än min Haloteen Steel - kanske gör det stor skillnad?
Jag har kikat på Lindabs "kombiläkt", som bygger bara 25 mm och dessutom är ventilerad. Det hade varit en smidig lösning - bara lägga dem på tvären och köra. Men... det landar på ca 7000 kr extra, och plåten i sig kostar bara 10 000 kr. Så det känns som ett rejält påslag för något jag inte ens är säker på att jag behöver.
Ja, jag velar. Och XLBygg vill ha besked idag om ordern ska justeras innan fabriken börjar packa grejerna för leverans.
Så vad säger ni: är jag dum i huvudet om jag går utan läkt? Vad är riskerna?
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Läcker packningen på din farmarskruv så går det direkt ner i råsponten, efter ett tag så rötar det och börjar droppa nedanför. Dessutom så kan den delen av farmarskruven (även om den är tät) som sticker ut nedanför råsponten agera köldbrygga, dvs bli iskall. Då kondenserar din fuktiga luft inomhus på den och det bildas dropp.
Läcker packningen och läkten rötar är det inte hela världen, det är utanför klimatskalet(din takduk).
Läkten är förutom att fästa takmaterialet i , till för att skapa avluftning för eventuell kondens som bildas under plåten/pannan och avleda detta nedåt eller kondenseras uppåt(i de fall man har nockventilation)
Solklart, tack!
För att leka lite djävulens advokat då: angående sista punkten så blir väl trapetsplåt i stort självventilerande? Det kan inte bli mycket kondens under dalen när skruvarna klämmer plåten mot duken?
Att skruven agerar köldbrygga tror jag absolut på - har sett mycket rostig spik sticka igenom tak när man kryper runt på vinden hos folk. Men det blir väl varken mer eller mindre av ett problem utan läkt? Läkten skulle ju också spikas genom taket menar jag.
För att leka lite djävulens advokat då: angående sista punkten så blir väl trapetsplåt i stort självventilerande? Det kan inte bli mycket kondens under dalen när skruvarna klämmer plåten mot duken?
Att skruven agerar köldbrygga tror jag absolut på - har sett mycket rostig spik sticka igenom tak när man kryper runt på vinden hos folk. Men det blir väl varken mer eller mindre av ett problem utan läkt? Läkten skulle ju också spikas genom taket menar jag.
Medlem
· Västra Götaland
· 3 566 inlägg
Japp, det blir ju ett flöde genom Uet. Om det räcker ingen aning.
Men varför köper du inte bara lite vanlig träläkt. Det brukar inte vara så farligt dyrt. Hade det varit (?) carport/garage/uthus/härbre så hade jag själv kanske struntat i läkt om semesterns sista dagar är nära. Men är det bostad under så hade iallafall jag lagt läkt.
I veckan kom äntligen plåten!
Jag hade inte förstått förrän jag stod på XL-Bygg och skulle hämta hem grejerna, att takplåten faktiskt kom i hela längder för respektive takfall - alltså nästan åtta meter långa plåtar... 😮
Avståndet mellan mig och XL-Bygg är bokstavligt talat 500 meter, så vi övervägde en stund - sambon och jag - att bära hem plåten till fots, en och en. Men jag blev övertalad att boka kranbil istället. Det blev ohyggligt dyrt - de fakturerade 1.5 timmar, 2300 kronor, för en runda som näppeligen kan ha tagit mer än 40 minuter. Men okej… det är väl värt en slant för att slippa förstöra materialet genom att försöka baxa upp åttametersplåtar på taket själva.
UPPDATERING: jag frågade dem om tiden och fick bekräftat att det blivit fel. De ville ha betalt för 1 timme, 1539kr (ink moms). Så jag är helnöjd - kranbil är problemlösare av rang.
Med plåten på plats har vi i veckan hunnit:
Klegga och skruva uppviket mot husväggen.
Matakis instruktioner vägrar verkligen att ge någon information för mitt fall (uppvik mot tegelvägg). Jag körde asfaltskit mot tegelväggen och rostfri montageskruv för att hålla duken på plats. (Kan någon snälla förklara skillnaden på asfaltskitt och asfaltsklister?)
Montera rännkrok och hängrännor
Vi lånade en rännkroksböjare på XL-Bygg och satte krok på framsidan. På baksidan har vi fotbräda och valde ställbar krok. Helt ärligt - Lindabs ställbara krok är värdelös: den faller isär om du viker den mer än två gånger, och du kommer inte åt skruvarna utan att öppna kroken igen. Byggmax modell är billigare och tillåter fyra skruv från sidan. De kör jag nästa gång.
Montera fotplåt.
Imorgon väntar den trixiga gaveln som överlappas av skärmtaket över altanen.
Vi måste skruva bort altantaket för att kunna montera trekantslist och vindskiva på garaget. När det är gjort är det faktiskt äntligen dags att lägga ut takplåten…
Jag börjar jobba igen nästa vecka så det vore ju gött om vi hann med detta i helgen, så man kan ta ståndskiva och vindskiveplåt nästa helg. Stuprör ska väl gå att ordna någon kväll i veckan. Håll tummarna.
Jag hade inte förstått förrän jag stod på XL-Bygg och skulle hämta hem grejerna, att takplåten faktiskt kom i hela längder för respektive takfall - alltså nästan åtta meter långa plåtar... 😮
Avståndet mellan mig och XL-Bygg är bokstavligt talat 500 meter, så vi övervägde en stund - sambon och jag - att bära hem plåten till fots, en och en. Men jag blev övertalad att boka kranbil istället. Det blev ohyggligt dyrt - de fakturerade 1.5 timmar, 2300 kronor, för en runda som näppeligen kan ha tagit mer än 40 minuter. Men okej… det är väl värt en slant för att slippa förstöra materialet genom att försöka baxa upp åttametersplåtar på taket själva.
UPPDATERING: jag frågade dem om tiden och fick bekräftat att det blivit fel. De ville ha betalt för 1 timme, 1539kr (ink moms). Så jag är helnöjd - kranbil är problemlösare av rang.
Med plåten på plats har vi i veckan hunnit:
Klegga och skruva uppviket mot husväggen.
Matakis instruktioner vägrar verkligen att ge någon information för mitt fall (uppvik mot tegelvägg). Jag körde asfaltskit mot tegelväggen och rostfri montageskruv för att hålla duken på plats. (Kan någon snälla förklara skillnaden på asfaltskitt och asfaltsklister?)
Montera rännkrok och hängrännor
Vi lånade en rännkroksböjare på XL-Bygg och satte krok på framsidan. På baksidan har vi fotbräda och valde ställbar krok. Helt ärligt - Lindabs ställbara krok är värdelös: den faller isär om du viker den mer än två gånger, och du kommer inte åt skruvarna utan att öppna kroken igen. Byggmax modell är billigare och tillåter fyra skruv från sidan. De kör jag nästa gång.
Montera fotplåt.
Imorgon väntar den trixiga gaveln som överlappas av skärmtaket över altanen.
Vi måste skruva bort altantaket för att kunna montera trekantslist och vindskiva på garaget. När det är gjort är det faktiskt äntligen dags att lägga ut takplåten…
Jag börjar jobba igen nästa vecka så det vore ju gött om vi hann med detta i helgen, så man kan ta ståndskiva och vindskiveplåt nästa helg. Stuprör ska väl gå att ordna någon kväll i veckan. Håll tummarna.
Redigerat: