Byggnadsfysik
Finndjävel: Ser ut så. Plus att man inte bygger en bärande vägg av 45x70 och sätter den på plats efter att taket är färdigt utan bygger in den i konstruktionen. Om du dessutom flyttar väggen en meter så kommer du att få en större avlastning på takstolen än du har just nu, d.v.s huset blir starkare än tidigare. Så det är bara att köra på.
Lane: om nån googlar upp denna tråd kan jag säga att moelven har ett dimensioneringsprogram på sin hrmsida, man kan t o m skriva ut en rapport att om man angett rätt mått garanterar de hållfastheten. Den minsta dimensionen var precis den du hade, 56x226 och 70 mm yta behövde den ligga på.
ArneTW: Gräv. Om du gräver ett djupt hål och fäster din stolpe i botten med jordskruv/plint/gjute blir det nog bra stabilt vad du än använder. /ATW ps gräver du ett par meter djupt lär du inte behöva nåt alls da
Andreas_Evelina: Garaget står på plats (finns en tråd om hela bygget) så nu är det bara att hålla tummarna. Jag valde fackverkstakstol då jag fick ett riktigt bra pris. Angående plintarna så blev det färdiggjutna plintar.
Lasson83: [citat] Den stora sprickan i fasaden tycker jag inte blir större men visst det kommer små sprickor jag inte direkt känner igen. Förmodligen något som kommer efter dålig lagning av ägaren innan😞 I sockeln har det garanterat blivit fukt o nu spricker det upp, hör att det är typ ihåligt bakom. Till 99% säker att huset inte är nätat. Tror du det är lönt att jag knackar ner
m800sweden: Det kommer bli liggande spikläkt på utsida och liggande 45x45 på insida, det borde ju staga upp alla väggar bra?
CVO: Tack ! Det var så jag menade ! Då vet jag ungefär vart jag ska lägga gången, vi har ju lite snö även här i Värmland, lite då å då ! Lotta
larsbj: Som Stefan1972 säger är det säkert en rök/imkanal den borde isf vara minst ca 38 cm bred.
Oldboy: Troligtvis inte äkta hussvamp. Den hade nog inte gett sig så lätt. Sannolikt bara "vanlig" röta som bryter ned träet. Om grunden och stockarna nu är snustorra så är det ju bra. Då bör det inte bli förnyade fuktproblem. Den snabba enkla billigaste lösningen är nog den som du skissat på. Den funkar så länge som fukthalten i grunden håller sig låg. Annars är väl fortfarande
SueCia: Om badrummet inte renoverats sen 69 så lär det vara ett jävla stiligt badrum nu :D Förövrigt, hur långt är ett snöre? :) Specificera mer med andra ord
Peter_K: Sätter nog en regel för säkerhetsskull.
Oldboy: Jag skulle använda ankarspik eftersom krafterna som ska överföras inte drar plåten utåt, dvs ingen risk att spiken dras ut. Det finns rekommendationer om hur (tätt) man ska spika i spikplåtar, inkl plåtarnas dimensioner och exakt var/hur de ska sitta. Tyvärr kan jag inte peka på någon sådan plats på nätet, men googla eller börja titta i träguiden, tyckte jag såg något om
Mikael_L: [citat] Som jag läser femitolvs inlägg så tror jag denna skruv är till för att skruva tvärs genom virket för att undvika spaltning (men själv hade jag använt termen spjälkning, som jag tror är vanligare när det gäller virke). Ungefär som lite armering i träet.
GoForIt: Hej! Det där behöver ni låta en byggnadsingenjör kolla på, och hållfasthetsberäkna. I synnerhet i badrum vill man ju ha stabilitet.
mexitegel: Skit i taket, ett gäng tegelpannor på nya bilen svider mer :) Risken för sådana mängder snö här på västkusten är som sagt mer eller mindre obefintliga. Snön smälter ju bort fort dessutom :(
yonna: Vi flyttade ett piano från ouppvärmt utrymme för många år sedan. Det var visserligen ett riktigt gammalt sådant - och mer känsligt skulle jag tro. Pianostämmaren menade att det skulle flyttas först när det blivit varmt, dvs i slutet av maj. Sedan fick det sällskap av två spannar vatten för att höja luftfuktigheten i villan. Vet inte om detta är applicerbart för dig.
scim: Väggen är historia. 4,8kvm rum är numera 8,2! [bild]
falkn: [citat] Vilken typ av bostadsrätter är det detta handlar om? Är det en lägenhet så är det ju rätt sällan ett problem. Det är ju i så fall förening som helhets problem och inte ditt alena som bostadsrättsinnehavare. Är det ett BRF-radhus vi pratar om så krävs det ju såklart lite mer förundersökning. Detta gör man ju dock vid en besiktning. Då anlitar du en fackman som har mer
anaitis: 1 Helt korrekt 2 För att kunna dimensionera hjärtväggen behöver vi få reda på lite mer. tex rumshöjd, hur ni tänkt er bygga upp väggen. Dessutom: Vad betyder de olika beteckningarna i lasttabellen? Dvs vilken last ska användas.
Blomqvistarn: Intressant med lite bygghistoria! Ja precis det har suttit två kakelungnar i huset en gång i tiden varav en i anslutning till väggen som jag önskar ta ned. Knepigt att ta hänsyn till att väggstumpen skulle vara stabiliserande för ytterväggen den står mot. Att tilläggas där kan vara att senare bybyggelse har tillkommit i anslutning till den ytterväggen så den borde vara väl
Jocke V-ås: Tack för input! Efter att ha diskuterat saker lite fram och tillbaka hemma har vi kommit fram till att vi kanske gör ett mindre ingrepp än vi först tänkt oss. Dels för att snabbare bli klara, men också för att hålla kostnaderna nere, då vi framöver kanske kommer sälja och i stället bygga nytt. Här är i alla fall en snabb-skiss på hur det troligen kommer bli. [bild] /Jocke
JKvint: Kanon ! Ja vad jag vet så är det samma takstolar i hela huset! Tack så mycket för hjälpen ! Ha det bra!!
KnockOnWood: OK, nu förstår jag vad du far efter! För att citera Tjälldens beskrivning [citat] Denna "risk" ser jag som rent trams. Om cellplasten skulle sticka upp lite är det ju inte något problem. Cellplast (=frigolit) är mycket lätt att slipa ner. Och om golvet har lite mindre bärkraft centimeterna närmast ytterväggen kan det ju inte vara hela världen, eller hur? Ja skulle faktiskt vara mer
Dsl: [citat] Håller med om att forumet är suveränt! Ett tips jag fick från en byggarkollega var att mäta höjden exakt först så att man säkrar att man hamnar ungefär på samma höjd efteråt. Tyvärr glömde jag detta själv, blev alldeles för ivrig när alla stämpar var på plats. Eventuellt har jag tryckt upp allt lite för mycket. Parketten på ovanvåningen uppvisar glipor (det var dock
Andreas Lundgren: Man brukar väl ha 70 mm till badkar och 50 mm till dusch. Jag satte dock 50 mm till badkaret och de farhågor som fanns i foruminlägget nedan (att vattenlåset skulle sugas ur) blev aldrig något problem. (Slangen från badkaret till brunnen är ju bara 20-30 mm.) https://www.byggahus.se/forum/badrum/227014-50-cm-ror-till-badkar.html
KnockOnWood: "Hållfastheten" är proportionell mot kvadraten på balkens höjd. (Eller är det kubiken?) Alltså blir balkens bärkraft minskad till 25% om du "jackar ur" hälften. Men, som sagts ovan, ritning eller en enkel skiss behövs. För är det längst ut i ändan så kan det gå bra att kapa bort lite.
wrang: Sån här balk är det i öppningen som måste stagasupp [bild] Så en stolpe blir nödvändigt så vilken är starkast ? Limträ stolpe eller en järnbalk. Har den gärna så tunn som möjligt utan å tumma på hållbarheten och stabiliteten. Tips om dimension.
danpih: https://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/266894-barande-kallarvagg-eller-inte-bilder.html Hade liknande vägg, ovan länkade jag till min tråd. Min var putsad och murad med diverse murblock och tegelsten i olika storlekar. Om den är bärande eller ej är svårt att säga utan ritningar. Mvh Daniel
